Nesnakomez

Ну если зимой до +10.... Я вроде не в Сибири живу. Юг Украины как никак. Нет. Есть особенности конструктива дома и места расположения котла, кроме этого, нужно трубой проходит через много перестенков насквозь, часть из которых облицованы плиткой, да много чего по мелочи. Да и есть ли смысл. Мне не нравится общий, поверхностный подход к вопросу: "однотрубка-зло", делай двухтрубку. Как то же у людей и однотрубная система работает эффективно, причем даже без утепления. Морозы бьют вот уже 20 лет с этим отоплением.

Спрашивал уже за размер ячейки у тех, кто занимается окнами. Только плечами пожимают.

Это не решение, а черт знает что. Вырежьте однотрубку, сделайте двухтрубку... Можно еще посоветовать дом сравнять с землей и на его месте более современный и энергоэффективный возвести. В любому вопросу нужно подходить комплексно, учитывая все обстоятельства и оптимальность решения. Как минимум, у меня нет физически возможности прокладывать вторую трубу, если бы она и была так необходима. Ну и я про ленинградку не писал. Видео этого автора уже видел. Не впечатлило. И я уже неоднократно убедился, что практика с теорией не у всех сходится)) Относительно озвученных в ролике "проблем", у меня разница температур не 25°, а 10, хотя байпасы на половине радиаторов отсутствуют. И секций побольше. Насчёт 40трубы вообще не понял. У меня все это дело работает на 20 трубе, а человек говорит, что и на 32 не будет работать....

То же, что и у всех остальных)):

50/50. Дом утеплен +50мм пенопласт. Добавлено через 1 минуту Металлопластик полностью.

При всем том, мне еще не нравится расход газа. За пару месяцев температура ща бортом была от +10 до -5. Внутри +20. Расход газа от 5 до 10кубов в сутки в среднем соответственно. В этом контексте и сомнения- то ли СО хромает, либо она неэффектвна В ПРИНЦИПЕ, то ли теплопотери такие жуткие. Но я с каждым годом теплопотери уменьшаю, но расход газа не сильно падает.

В однотрубной системе похоже нет ничего лучше, как увеличение теплоотдачи на приборах с каждым последующим помещением, а их производительность регулировать байпасами. Пока ни то ни то в полной мере еще не обеспечил.. С одной стороны - двухтрубную систему я не могу сделать сейчас, по крайней мере ближайшие лет пять точно, при этом стоит ли вкладываться по максимуму в однотрубную, или не забывать, что лучшее-враг хорошего?

Точно! Вы правы. Это вес секции. 6.3кг А что по теме посоветуете ? У меня в контуре чугун, я думал, что это позволяет и подольше температуру держать за счет большой теплоемкости.

Первые два биметалл закрыты на процентов 80-90, третий биметалл закрыт процентов на 60-70, третий чугунный закрыт на процентов 50, следующие два чугунных и остальные биметалл без байпасов- напрямую проход через радиатор. Байпасы, где есть - везде горячие.

Я написал в самом начале сообщения, что у меня однотрубная система. Контур не может быть длиннее или короче. Подача- на входе первого радиатора, обратка- на выходе последнего. К слову, на этих точках разница температур в рабочем режиме 10°.

Дом один этаж из ракушки с утеплением пенопластом 50мм. Двухконтурный котел дюваль Thema C23. Однотрубная система. Контур 20трубой МП протяженностью ~50м. В контуре 50секций биметалла(объем одной секции ~1л) и примерно в середине контура 40секций турецкого чугуна(объем одной секции ~6.5л). На первой половине радиаторов в контуре установлены байпасы. Возможно котел запрограммирован жестко на временной режим работы горелки, сейчас выкрутил мощность котла на минимум~8 кВт. Горелка работает полторы минуты и полторы минуты пауза. Мне кажется - пауза простоя очень короткая. За полторы минуты температура на датчике котла падает, впрочем как и поднимается на ~20°. Сейчас ~45-65°. Это наверное было бы равносильно тому, что в доме открыты постоянно все окна и двери... Очевидно на это влияют и субъективные факторы конкретного помещения и условий, но сокращая теплопотери, режим работы котла не особо меняется. На что обратить внимание? Что в первую очередь влияет на быстрое остывание? Например-соотношение мощности котла/скорости движения теплоносителя. На котле на насосе нашел только регулировку внутреннего байпаса. Я так понял, что это больше для аварийного случая и к моему вопросу имеет мало отношения. Регулирования скорости теплоносителя на насосе не нашел. Речь не о первом запуске котла, а рабочем режиме. Мне так кажется, "проблема" может быть в большом объеме теплоносителя. Может какие то данные я не указал для понимания вопроса, вроде все описал..

С двумя датчиками работает.

Я также сразу написал, что до этой зимы конденсата на окнах не было.

С влажностью- непонятно. Бывает, окна открываем на проветривание, а влажность наоборот увеличивается. И под утро в той комнате, где стоит термостат- больше конденсата на окнах чем в других комнатах, хотя при этом влажность на уровне 60%. Но у нас и воздух сам по себе влажный. До моря 10мин ходьбы.

Зачем по два? Один плохо держался? В газоблок вроде хорошо, плотно входит и держит.

Натяжной ПВХ потолок. Стены кирпич силикатный и ракушечник. Какой длины, какого диаметра и какой вид крепления будет предпочтительнее цена-качество?

Я его конечно же смотрел еще до того, как все собрал. Да, может абсолютно герметично не перекрывает. Но я не думал, что это будет практически равносильно открытому крану, ну или около того..

Такой вариант планировался изначально, выбрал трехходовой кран по финансовым соображениям, думал, что с краном хоть менее удобно, но дешевле. Нет. еще термоголовки вместо кранов хотел, и на выход из радиатора тоже кран, правда шаровый, чтобы полностью отсекать радиаторы для ремонта например или обслуживания СО. Даже бюджетные краны - цены сейчас сильно кусаются. Собираю на следующий сезон. Сейчас я думаю так же, что вместо трехходового крана игольчатый - это более удобно, но по эффективости - то же самое..

заужение на подключении обратки скажем на 16мм не даст эффекта, нужно именно непрямое подключение? Или и то и то в плюс?

Как максимально приблизиться к возможности запирания радиатора в однотрубной системе? Есть такое включение: Раздача 20й трубой, подключения и байпас тоже 20. На входе трехходовой кран. Даже если закрыть проток на входе в радиатор полностью, радиатор все равно ощутимо греется. Не так, как включенный на проток, но все же многовато. Есть ли возможность по другому относительно адекватно организовать включение, без глобальных изменений в целом в СО, чтобы можно было в более широком диапазоне и более жестко управлять ТН через радиатор?

Кстати, вот тут на картинке зона покрытия-овал, хотя 360° т.е. диаграмма направленности неравномерна в разные сектора. С чем это связано? На других многих так же в инструкции, или просто совпадение? Свой датчик пока не могу покрутить, но вроде тоже неравномерно в разные стороны.

Я к тому- для чего на стене датчик на 360°? На вскидку- сложно представить задачи, где это необходимо. У всех у них в инструкции нарисована зона покрытия при установке именно на по потолок. Получается сами производители не понимают что они производят и для чего?

Зачем тогда ик датчики делают на 360°??

Так ночью был мороз)

Сильно зависит от температуры внутри и на улице, в т.ч. и в режиме простоя. Бывает и так и этак. Сегодня внутри 18,5, на улице +1, влажность ~70% почти сутки. Конденсата на окнах нет.