Nesnakomez

Это на фото- типа в закрытом состоянии- завернут до конца. Просто через пружину одна шайба подпирает другую и шток полностью выдвинулся в трубу. По факту- ничего нигде не перекрывается. Может со временем какая то запчасть разложилась на молекулы... Планирую эту часть заказывать новую. Интересно, в каком состоянии она приедет новая..

А что это за приложение? И относительно байпаса на котле. Сегодня нашел старую запчасть как раз с этим байпасом. Странная вещь... Я думал, что регулирование винта управляет какой то заслонкой, которая открывает/закрывает проходное отверстие или перенаправляет в другой ход. Однако внутри это выглядит, по крайней мере для меня- странно- там просто тоненький шток, выходящий в проток и регулировочным винтом просто больше или меньше выдвигается в проходящий канал ТН. Не понимаю, как этот механизм способен куда то перенаправить поток ТН.

Я полагпю, скорее второе. Это сейчас принципиально?

Отапливаемая площадь 90метров. Высота помещений 2.6м. Стены из ракушечника 400мм, штукатурка ЦПС внутри и снаружи по ~20мм, снаружи пенопласт 50м и армирование сеткой+шуба(всего около 5мм сверху пеноплата). 8 окон 5/6камерные с энергосберегающими стеклопакетами из МП общей площадью 13 метров в утеплением откосов снаружи пенопластом 50мм. Этаж один с балочным перекрытем. Сверху чердак и шиферная крыша. Внутри перекрытия керамзит, сверху запечатан глиной+соломой. Изнутри оштукатуренная дранка +гипсокартон. Полы по грунту на керамзитобетоне+ эппс местами 40мм, местами 20мм+ламинат. Две входные двери 0.8*2м. Двери металл, внутри пенопласт облицовано накладками из ХДФ 10мм. Основной контур отопления имеет фиттинги: после монтажной планки котла на первых 4х радиаторах совмещенные подключения: уголок+ тройник + обжимная гайка. По два таких узла на радиатор. Еще 6 радиаторов проходных, без байпасов, т.е. по две обжимные гайки на радиатор. Кроме этого, еще 20 уголков, два шаровых крана, одна муфта, грязевик и две обжимные гайки на нем. Длина контура ~60м

Я не знаю какие теплопотери в цифрах.

А скажите мне пожалуйста, в каком состоянии должен быть байпас на котле, учитывая мои условия? В мурзилке к котлу есть такое: Но как его привязать к своему случаю-не знаю. Теоретически байпас нужно закрыть полностью?

Переключателя точно нет, возможно есть какое то управление, но более внимательно насос не изучал, по памяти - односкоростной грюндфос, дома буду- гляну. Еще насчет мощности- я помню лет 10 назад котел и на 80° работал и температура поднималась хорошо в доме, и тогда мощность котла была выставлена больше 50%, правда тогда и расход газа был больше чем сейчас, но и радиаторов(и секций в них) было меньше. И работал он практически в таком же режиме в контексте тактования.

А как это находит фактическое отражение в работе СО: "пропускает/не пропускает"? Добавлено через 9 минут Меня почему то все пугают зимой)) Отопление это уже не первый год. Просто газа как мне кажется много расходуется. Но я каждый год вношу изменения- и относительно сокращения теплопотерь и относительно самой СО. Однако наверное еще стоит учесть ухудшающуюся с гаждым годом теплотворную способность газа, и как следствие- коррективы работы котла. Относительно тактования и байпаса на котле, я уже спрашивал- как определить, оптимально ли работает насос, его загрузка/кпд и т.п., т.к. в частности я заменял трехходовой клапан и настройки байпаса не трогал, я не знаю как его правильно настроить, но опять таки, я думаю- что это больше аварийная фича, чем технологическая, и судя по тому, что температура на входе и выходе не сильно разнится, то вряд ли вопросы к котловому байпасу. Но такое быстрое остывания ТН за полторы минуты очень сомнительно. И где то читал, что некоторые производители жестко увязывают время работы горелки, менять нельзя. Ну и никаких настроек подобного рода я в котле не нашел.

Ну если зимой до +10.... Я вроде не в Сибири живу. Юг Украины как никак. Нет. Есть особенности конструктива дома и места расположения котла, кроме этого, нужно трубой проходит через много перестенков насквозь, часть из которых облицованы плиткой, да много чего по мелочи. Да и есть ли смысл. Мне не нравится общий, поверхностный подход к вопросу: "однотрубка-зло", делай двухтрубку. Как то же у людей и однотрубная система работает эффективно, причем даже без утепления. Морозы бьют вот уже 20 лет с этим отоплением.

Спрашивал уже за размер ячейки у тех, кто занимается окнами. Только плечами пожимают.

Это не решение, а черт знает что. Вырежьте однотрубку, сделайте двухтрубку... Можно еще посоветовать дом сравнять с землей и на его месте более современный и энергоэффективный возвести. В любому вопросу нужно подходить комплексно, учитывая все обстоятельства и оптимальность решения. Как минимум, у меня нет физически возможности прокладывать вторую трубу, если бы она и была так необходима. Ну и я про ленинградку не писал. Видео этого автора уже видел. Не впечатлило. И я уже неоднократно убедился, что практика с теорией не у всех сходится)) Относительно озвученных в ролике "проблем", у меня разница температур не 25°, а 10, хотя байпасы на половине радиаторов отсутствуют. И секций побольше. Насчёт 40трубы вообще не понял. У меня все это дело работает на 20 трубе, а человек говорит, что и на 32 не будет работать....

То же, что и у всех остальных)):

50/50. Дом утеплен +50мм пенопласт. Добавлено через 1 минуту Металлопластик полностью.

При всем том, мне еще не нравится расход газа. За пару месяцев температура ща бортом была от +10 до -5. Внутри +20. Расход газа от 5 до 10кубов в сутки в среднем соответственно. В этом контексте и сомнения- то ли СО хромает, либо она неэффектвна В ПРИНЦИПЕ, то ли теплопотери такие жуткие. Но я с каждым годом теплопотери уменьшаю, но расход газа не сильно падает.

В однотрубной системе похоже нет ничего лучше, как увеличение теплоотдачи на приборах с каждым последующим помещением, а их производительность регулировать байпасами. Пока ни то ни то в полной мере еще не обеспечил.. С одной стороны - двухтрубную систему я не могу сделать сейчас, по крайней мере ближайшие лет пять точно, при этом стоит ли вкладываться по максимуму в однотрубную, или не забывать, что лучшее-враг хорошего?

Точно! Вы правы. Это вес секции. 6.3кг А что по теме посоветуете ? У меня в контуре чугун, я думал, что это позволяет и подольше температуру держать за счет большой теплоемкости.

Первые два биметалл закрыты на процентов 80-90, третий биметалл закрыт процентов на 60-70, третий чугунный закрыт на процентов 50, следующие два чугунных и остальные биметалл без байпасов- напрямую проход через радиатор. Байпасы, где есть - везде горячие.

Я написал в самом начале сообщения, что у меня однотрубная система. Контур не может быть длиннее или короче. Подача- на входе первого радиатора, обратка- на выходе последнего. К слову, на этих точках разница температур в рабочем режиме 10°.

Дом один этаж из ракушки с утеплением пенопластом 50мм. Двухконтурный котел дюваль Thema C23. Однотрубная система. Контур 20трубой МП протяженностью ~50м. В контуре 50секций биметалла(объем одной секции ~1л) и примерно в середине контура 40секций турецкого чугуна(объем одной секции ~6.5л). На первой половине радиаторов в контуре установлены байпасы. Возможно котел запрограммирован жестко на временной режим работы горелки, сейчас выкрутил мощность котла на минимум~8 кВт. Горелка работает полторы минуты и полторы минуты пауза. Мне кажется - пауза простоя очень короткая. За полторы минуты температура на датчике котла падает, впрочем как и поднимается на ~20°. Сейчас ~45-65°. Это наверное было бы равносильно тому, что в доме открыты постоянно все окна и двери... Очевидно на это влияют и субъективные факторы конкретного помещения и условий, но сокращая теплопотери, режим работы котла не особо меняется. На что обратить внимание? Что в первую очередь влияет на быстрое остывание? Например-соотношение мощности котла/скорости движения теплоносителя. На котле на насосе нашел только регулировку внутреннего байпаса. Я так понял, что это больше для аварийного случая и к моему вопросу имеет мало отношения. Регулирования скорости теплоносителя на насосе не нашел. Речь не о первом запуске котла, а рабочем режиме. Мне так кажется, "проблема" может быть в большом объеме теплоносителя. Может какие то данные я не указал для понимания вопроса, вроде все описал..

С двумя датчиками работает.

Я также сразу написал, что до этой зимы конденсата на окнах не было.

С влажностью- непонятно. Бывает, окна открываем на проветривание, а влажность наоборот увеличивается. И под утро в той комнате, где стоит термостат- больше конденсата на окнах чем в других комнатах, хотя при этом влажность на уровне 60%. Но у нас и воздух сам по себе влажный. До моря 10мин ходьбы.

Зачем по два? Один плохо держался? В газоблок вроде хорошо, плотно входит и держит.

Натяжной ПВХ потолок. Стены кирпич силикатный и ракушечник. Какой длины, какого диаметра и какой вид крепления будет предпочтительнее цена-качество?

Я его конечно же смотрел еще до того, как все собрал. Да, может абсолютно герметично не перекрывает. Но я не думал, что это будет практически равносильно открытому крану, ну или около того..