Академик

Я уже раз 10 писал очень подробно, в цифрах и даже приводил и абсолютные данные и относительные данные сравнений теплопроводности разных покрытий измеренные мной лично, как на этом форуме, так же в статьях на моём сайте (ссылка в моей подписи) на который вы можете нажать в любой удобный вам момент, это не сложно. Я не буду утверждать что ламинат или паркетная доска с подложкой на ТП не будут прогреваться, будут конечно, даже при толщине доски в 38 мм (проверял лично и писал об этом на форуме), но вот если вы мне хоть один сертификат (желательно с протоколом испытаний) найдёте и покажете на уложенный вами ламинат или ПД, которые испытывались на вредные выбросы аммиака, фенола, формальдегида и иной гадости из которой изготовлена подложка ламината или клея ПД при нагревания до максимальной температуры работы ТП, а если вы уложили сотни м2 ТП и советовали это своим клиентам, то наверное подобные данные лично у вас должны быть - не будете ли вы любезны ими поделиться здесь... тогда и решим кому, что и чем и посыпать ...

Разрешите с вами не согласиться. Очень важно ЧТО и из ЧЕГО строишь. Деревянный каркасник можно от фундамента до крыши построить ОДНОМУ (я сейчас про лично себя глаголю, за 1,5 месяца, приезжая только на выходные и имея на участке только электрику от соседа и коробку сруба, поставленную 3-мя жителями Закарпатья за 3 месяца. Я таким образом сам сделал пристройку, не будучи строителем. Фундамент - дубовые сваи, каркас из бруса 100х100х4000 мм, обшить каркас гидро и паробарьером, поставить обрешетку и обшить досками снаружи и внутри - не составляет ни каких проблем для одного человека. Больше всего уходит времени на антисептирование досок и ожидание пока высохнет. Зато: начал я строить дом на своём участке когда у всех моих соседей уже были бетонно-кирпичные коробки под крышей. Закончил и живу полноценно уже три года, даже зимой, когда нужно, есть у вода и горячая вола и несколько санузлов и все блага цивилизации, а многие кто купил бетонную коробку и погрязли в "отделках и ландшафтах" - за это время : одни - разориться успели, другие всё что то делают делают и ни дня ещё не жили и не скоро ещё будут... зато вот кому хороши длительные стройки - так это строителям! Бесплатное жилье под Киевом у них есть, живут, пользуются всем на шару за счёт хозяев, и ездят на халтуры в город подрабатывать. Вот это реалии современной стройки.

Тема о получении долгов с компаний или людей - мошенников не нова, мне с такой ситуацией приходилось сталкиваться несколько раз и могу вам точно сказать, что трата денег на суды, адвокатов, исполнительную службу - это потеря времени и дальнейшая потеря ваших личных средств. Единственно кто будет в плюсе - это адвокаты и все те, кому вы вздумаете заплатить. У меня и моей компании несколько выигранных судов против компаний - поставщиков, которые вольно или невольно не выполнили свои обязательства. Ну выиграли вы суд. И что? Думаете вы автоматически что то получите? Не-а. Получите решение суда, потом будете ждать непонятно сколько - денег вам ни кто не вернёт, потому как на указанных в вашем договоре счетах ни каких денег не окажется. После полугода - года ожиданий вы подадите ещё один иск на арест имущества компании (а как я понял у вас договор именно с компанией и деньги вы давали какому то лицу этой компании, а соответственно должен быть у вас документ типа Приходного ордера от этой компании, а если у вас этого нет, то получится что Договор - это одно, а деньги вы просто одолжили частному лицу без договора и конкретных сроков возврата). Я это к тому, что даже если вам суд даст документ о аресте имущества компании - должника и вы это отдадите в исполнительную службу, то к моменту пока всё это произойдёт сдохнет или ишак или падишах. Мои юристы уже дошли до того что добились возбуждения уголовных дел против всех должностных лиц - должников (директора, бухгалтера и т.д.) за невыполнение решения суда... и дела длятся более 3-х лет. Но, вы же понимаете, что реально реально этих людей отлавливать и "убеждать" наши зажранные "правоохранительные органы" будут только после "стимуляции", при чём не будут нести за результат ни какой ответственности. Посему мой вам совет - даже не начинайте... а вот к советам на счёт морального удовлетворения или нетрадиционных способов убеждения должников - прислушайтесь, перед этим взвесив все ЗА и ПРОТИВ, ибо вступая в по сути войну вы должны понимать что против вас могут действовать аналогично. Главный совет который я хотел бы дать - оформляйте всегда всё официально. Потрудитесь напечатать Договор и не стыдитесь попросить документы или компании или нанятого вами человека, если он выступает как физ лицо, все расходы денег - только официально, через банк с указанием назначения платежа, это можно сделать в любом терминале, или программе типа Приват24, заодно и документ о оплате получите. Работу принимайте не на глазок, а так, как написано в СНиПах, и обязательно с помощью приборов, если СНиП предполагает приборное обследование.

Кстати, у вас очень интересное наблюдение за не типичным поведением нормального паркетного масла. А если посмотреть на ваше наблюдение с совсем другой стороны: паркетное масло - продукт дорогой, а всё что дорого стоит - люди научились подделывать. Здесь очень много писали о разных подделках продуктов паркетной химии, мне часто приходится сталкиваться с подделками паркетных клеёв известных марок, которые банально не клеят, а в прошлую неделю даже пришлось столкнуться с фактом что двухкомпонентный клей за четверо суток (по состоянию на сейчас) не то что не высох, а даже не думал этого делать. С другой стороны есть факты что масла известного бренда изготовленные в Эстонии очень сильно отличаются, причём не в лучшую сторону, от точно таких же масел изготовляемых в Швеции. Посему то, что вы могли наблюдать могло банально произойти из за: - окончания срока годности (если это официальное масло), а этот срок как правило составляет 1 год при не вскрытой упаковке, а если упаковку вскрывали хоть раз, то может и значительно меньше, в этом случае прошу внимательно посмотреть на баночку и увидеть дату изготовления сравнив её с датой использования масла вами; - банальной подделки, что вполне может быть, если масло покупалось не у официального импортёра, а у кого то ещё, в этом случае тоже хотелось бы знать где именно вы брали это масло, что бы туда уже не ходить за подобной продукцией. Но, может быть ещё одна причина: из за нарушения условий хранения (или перемёрзло, или перегрелось) один компонент масла - расслоился, а вы хорошо не перемешали банку перед тем, как её использовать.

Вполне типичная картина, сегодня с утра видел такую же в одном из загородных домов. НИчего страшного, когда будете прибивать или привинчивать доску 25 чернового пола - потрудитесь что бы шляпка гвоздя или шурупа зашла на 5 мм вглубь, что бы не мучаться с этим - воспользуйтесь специальным саморезом SPAX, там головка самозенкующаяся и шуруповёртом вы её загоните на нужную глубину. После этого просто пустите барабанную шлифмашину по черновому полу и сделайте его ровным. Только после этого приступайте к приклейке и прикручиванию фанеры (а вот тут - внимание, советую ВАм убедиться в том, что влажность досок менее 12%, в противном случае прочность клеевого шва будет низкой, и не долговечной, а если влажность будет более 12% - используйте обязательно хотя бы полиуретановый грунт с пароизолирующими свойствами в 2 слоя, а свежепиленую доску клеить вообще бесполезно, даже если влажность упала до 22%, а вы написали, что доска из под пилорамы) . И разрежьте листы фанеры, не клейте их целыми. И не ведитесь на "советы" бывалых строителей, советующих вам клеить фанеру без шлифовки доски, этим вы рискуете или потратить клея в 3-4 раза больше, или не получить нормальной приклейки фанеры. Всё должно быть ровным.

Подобное сравнение сделать очень просто. 1. Пройдитесь по любому крупному магазину, в котором есть отделы по продаже линолеума. Пройдите мимо стеллажей с этим товаром и принюхайтесь... там пахнет отнюдь не тем, чем пах натуральный линолеум выпускаемый в прошлом веке. Должен был бы пахнуть льняным маслом, но по факту запах очень неприятный, пахнущий какой то химией, изготовленной из нефти. Да, конечно будет выветриваться, конечно принюхаетесь, конечно же через какое то время перестанете ощущать химию, но это совсем не значит, что она оттуда не будет испаряться. Теперь пройдитесь мимо стеллажей, на которых лежит паркет или массивная доска пропитанная маслом - запах другой, приятный, да и дерево ни какой химии испарять не может. 2. О прочностных свойствах, например на истирание, и другую механическую порчу, которая неизбежна в квартире, в которой арендаторы мало что будут жалеть, даже и сравнивать как то неприлично. Паркет из прочного дерева даже толщиной 8 мм , например дуба или ясеня - пролежит на порядок дольше чем линолеум. 3. Паркет покрытый современными маслами, например Синтеко Натурал, даже тонированный - восстанавливается легко, без применения какого либо специального оборудования типа шлифмашин или полотёров: смочили тем же маслом кухонную губку, протёрли сверху пол или стену и получили внешний вид свежеуложенного покрытия. 4. Если вдруг ваш арендатор вздумает зарядку делать на тренажерах (как было у меня), когда ролики ездят по одному и тому же месту тысячи раз, ваш линолеум достаточно быстро получит дырку. Как вы его будете восстанавливать - я не представляю. А вот если кто то даже с дуру возьмёт топорик и по ламельный или индустриальный паркет порубить захочет - ничего страшного, за пару минут изрубленные планки выбиваете, на их место вклеиваете новые, проводите локальную шлифовку, в большинстве случаев даже шпаклевать не нужно, и тем же маслицем покрываете с помощью кухонной губки. 5. Если вы боитесь что на кухне потечёт вода на пол и будет скользко или набухнет паркет - ламельный или индустриальный - не набухнет. Индустриальный вообще хоть в душевую кабину укладывайте, главное покрывать кухню антискользящим маслом. 6. Если вы тёплые полы задумаете сделать - тонкий паркет без труда справится с температурой и её последствиями, из дерева хоть нагревай его, хоть не нагревай - ни какие вредные вещества не испаряются, по этому только из дерева делают бани, сауны и т.д., а вы хоть об одной бане или сауне из линолеума слышали?... я - нет. Делайте выводы. 7. Если вы думаете, что на линолеуме уборку проводить легче чем на паркете - могу вас расстроить, в сьёмной квартире убирать будут мало, если будут вообще, не своё - ни кто не жалеет. 8. Сколько стоит линолеум и его укладка - я понятия не имею, а паркет для съёмной квартиры могу предложить из дуба или ясеня: - толщиной 8 мм - по 105 грн/м2; - толщиной 23 мм - по 150 грн/м2. Укладка и одного и второго - в зависимости от применяемой химии стоит по разному. Самостоятельная укладка обойдётся вам от 128 до 180 грн/м2. Я по этому поводу статью написал 3 года назад и по просьбе нескольких человек с этого форума - обновил цены по состоянию на май 2014. Статью можете прочитать по ссылке parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2013/01/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2014.pdf Укладка профессиональных паркетчиков естественно обойдётся значительно дороже. Ну и может быть вам поможет с выбором моя статья о выборе покрытий parket.ieremenko.net/?page_id=283 plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?pid=6034476434824680594&oid=111698160962598051662 Вот так выглядит комната в квартире сдающейся в аренду, с паркетом 80-х годов прошлого века, покрытого 4 года назад маслом Синтеко. Если у вас будут ещё вопросы - обращайтесь. С уважением, Евгений.

Вопрос вы задали хороший, кое кто вам даже ответы дать успел, в принципе правильные, я бы тоже клеил фанеру на черновой пол. Совсем другой вопрос - а нужна ли вам фанера вообще?... если у вас дощатый черновой пол. Если этот пол прочный, не двигается, а если ещё и из шпунтованой доски, то зачем деньги на фанеру выбрасывать и на клей, которым её ещё приклеить нужно? (вот если у вас доски ходуном ходят и ничего сделать нельзя - вот тогда клейте фанеру толщиной в толщину будущей доски (не меньше). Если же черновой пол прочный - возьмите специализированную грунтовку по дощатым полам, например РЕ-630 от Uzin - это двухкомпонентный шпаклёвочный грунт, он сразу и загрунтует черновой пол и щели все заделает, за один проход. И к этому грунту - смело клейтесь. Такой подход позволит вам приклеить доску даже если влажность чернового пола будет более 12% (в пределах 12-16%). Об этом возможном факте те, кто вам дали советы видимо забыли. Этот же грунт, в случае если на какую то часть чернового пола нужно будет уложить плитку - позволяет лить нивелирку.

Я так понимаю это в мой адрес написано? С удовольствием - отвечу. Я прекрасно понимаю сколько времени нужно на разогрев моего загородного дома при морозе -30, ибо приезжаю туда и летом и зимой на выходные в любые морозы. На мой дом (прогрев воздуха) уходит 20 минут двумя конвекторами по 1,5 кВт. Но в моём доме ТП (электро - кабель Нексенс) работает постоянно и держит температуру +5, разогревая дом ко времени моего приезда до +18. Достигается это простым программируемым датчиком. Воду я не сливаю, она не замерзает. Нужно добавить, что дом у меня : 1) основной - сруб ; 2) пристройка с кухней и одним из санузлов - каркасный, санузел в котором стоит электро бойлер и вся система подачи воды - утеплён минватой толщиной 15 см(10+5). Обогреваемая часть дома имеет площадь 96 м2. Средний счёт за электроэнергию за последнюю зиму - 250 грн/месяц. Резервной системы подачи электричества - нет. Всё рассчитывал и делал я сам. Зная что буду приезжать только на выходные и зимой - сделал именно деревянный дом, который будет очень быстро прогреваться. Газа у меня нет. Остывает такой дом очень долго. В качестве примера могу сообщить что уезжая в понедельник утром, а приезжая в пятницу вечером, даже зимой в отключенном на время моего отсутствия бойлере - вода тёплая. Да, забыл... что бы вода не замерзала в трубе от скважины до дома, а так же не замерзала канализационная труба под домом (ибо подвала у меня нет и дом стоит на столбчатом фундаменте) - вдоль трубы проложен специальный кабель Нексенс с теплоотдачей 10 Вт/м.п. и всё в теплоизоляции. Так что я не "теоретик". Но всё это мой конкретный случай, я точно знал что строю и для каких условий эксплуатации. Но у автора темы - другие условия и вполне конкретная беда. Местные "спецы" и их подтявкиватели посоветовать могут только одно - всё слить и вообще в доме в холодное время - не жить, в дом - не ездить, да и просто возмущаются - зачем вообще людям дом... до другого не додумались пока что. На вопрос "что делать" если дом просто есть - ответа нет. От себя хочу сказать: решений - куча и антифриз (оговорюсь - специальный для систем отопления) это всего лишь один из способов не переживать за дом. Некоторые заливают - масло, но решают проблему, даже если речь идёт о старой системе. А что там хлопьями может выпасть в водных ТП в пластиковых трубах при температуре теплоносителя +40 град - вообще не понятно, как непонятно что может при 40 градусах - закипать вообще?

Я так понимаю, когда по существу возразить нечего - вы позволили себе написать то, что написали. Вы лучше потрудитесь что то ответить автору этой темы, у которого произошла описанная им беда. Вы ему ответьте, а не мне. Может посоветуйте ему, вместе с тем, кто вам благодарности в каждом сообщении ставит, в город на зиму переселиться ... он же - не "типичный случай"... пущай мерзнет, вместе со всеми бабушками..

И не просто утилизировать, а сразу после использования - бросить в ведро с водой!!! Это очень важно, ибо несколько раз случайно приходя на объект принимать работу - приходилось предотвращать возгорание, потому что некоторые "специалисты паркетчики" под словом "утилизировать" понимали - просто выбросить в мусорный бак или кулёк... в котором была и пыль от шлифовки, и банки с чем угодно... от полноценных пожаров спасало только пару минут. Но есть и другой подход. Всё это не касается масел, в составе которых нет растворителей, и вот это нужно внимательно вычитывать в Составе, и не пользоваться непроверенными продуктами, ведясь на их рекламу. НЕ знаю, может сейчас напишу то, что многим не понравится, но покупать масла в магазинах типа Эпицентра - тоже не советую, сколько не смотрел их ассортимент - одно барахло и химия (в составе), хоть на банках сверху большие буквы о 100% натуральности и тонны лапши о экологичности от продавцов, которые ни 1 м2 этими продуктами не покрыли в своей жизни.

Опыт показывает что: 1) крепление только на саморезы Спакс (45 мм) даст скрипы на 3-й год, даже если между фанерой и доской будет лежать подложка. Это в лучшем случае. Прямо сейчас в КИеве мой товарищ, ради экономии таким образом укладывает себе доску 20х120х500-1200, так она скрипит сама по себе сразу, но не из за выбраного способа крепления, а из за того что шип в паз в досках входит свободно, посему скрипы и от самой доски зависят. 2) если у вас доска массивная 20х120 - забудьте о каучуковых клеях и о водниках и на растворителях, что бы там их производители не писали на банках. Советую так же забыть о 1-к и 2-к клеях, которые продаёт неизвестно кто и завезенные неизвестно как. Лучше купить клей от официального поставщика. Это важно, ибо на рынке сейчас море подделок. У меня в офисе стоят сейчас несколько банок клея известных марок, полученных от неофициальных поставщиков (продаются как правило тупо за нал), при испытании которых на сдвиг в моей, самой простой лаборатории, оказалось что: - на сдвиг они вообще не работают, а просто трескаются; - прочности на отрыв нет и 30% заявленных (официальным производителем) параметров; - через пару недель вы сможете две паркетины склеенных между собой 2-к ПУ клеем - спокойно разорвать руками. - эластичности после застывания - почти нет. Купленная вами доска не имеет ни чего общего с теми размерами досок, которые принято укладывать на пневмогвозди в Амарике и Канаде, там как правило на ОСБ или фанеру на гвоздь укладывают доски шириной 80 мм, что вы можете увидеть на куче роликов в интернете, а широкую доску в нормальных домах - клеят. Да и учитывайте специфику - я бы в доме, который снимаю на год-два, тоже не стал бы доску клеить, а вот в своём доме - только на клей.

Я с вас тащусь. Вижу собрались трое, назвали себя друг перед другом "специалистами", ставят друг другу в постах благодарности и сидят с надутыми щеками, считая всех остальных - дураками. При этом предложений от вас троих по конкретной проблемы высказано - ноль. Да да, для той самой самой обычной среднестатистической бабушки, которая зимой хочет несколько раз приехать в свой дом и не замёрзнуть там, или для того же дедушки, или женщины с ребёнком, которая живя в сельской местности в газифицированном доме с электричеством может столкнуться с проблемой одновременного пропадания и света и газа. Вот я не специалист по антифризам и котлам. Но я вижу что есть компании, которые производят специальный антифриз именно для отопительных систем и абсолютно доходчиво рассказывают чем этот антифриз особенный, какой должен быть состав антифриза для работы в системах отопления и т.д. А что я читаю в ваших сообщениях? А о том что вы трое - оказывается великие специалисты и отвергаете всё то, что делают и предлагают другие. Я сейчас не себя имею в виду, а целый класс предприятий, которые производят всё то, что вы считаете невозможным. При этом там по вашему мнению идиоты работают? А может быть наоборот??? Если же вы считаете что все перечисленные мной - ошибаются и это направление - неправильное, а это вы можете утверждать только проведя испытания на практике и как минимум в течение нескольких лет, с применением специальных антифризов, то опубликуйте эти испытания, с конкретными марками антифризов, конкретных производителей и покажите что , например ремонт такой системы через 2 года стоит столько то. Тогда люди начнут понимать и выбирать. А пока что от вас по этому поводу только какой то бред о прокладках был написан, которые от применения антифриза - оказывается портятся. Вы знаете, у меня на сегодня три автомобиля, а до этого было пару десятков, во всех залит антифриз. От чего только не было протечек: протекал радиатор, протирались патрубки, летели помпы, но никогда... никогда не текли прокладки! А почему они на самом деле текут в старых системах при смене воды на антифриз - я вам дал ссылку - там всё популярно написано именно Специалистами. Всё это я написал не в качестве упрёка, а как пользователь, который когда хочет что то сделать - сперва читает о плюсах и минусах и о аргументации. Я вам привёл только пару ссылок на конкретно существующие антифризы и аргументацию к их применению, но таких статей - море. Если вы не согласны - приведите свои изыскания, если вы называете себя сами - специалистами. Так же буду благодарен всем вам, если вы всё таки предложите хоть один свой способ решения озвученных проблем о периодическом промерзании (по разным причинам) загородного дома с системой отопления, в котором живёт среднестатистическая бабушка, дедушка, женщина с ребёнком или простой человек, который хочет при пропадании тёмной зимней ночью света и газа в доме не заниматься аварийными сливами и продувами, непонятно как системы отопления, а спокойно спать, зная что у него всё в порядке. Если вы дадите свой "рецепт" от этой беды - вас здесь многие поблагодарят, в том числе и я.

Я смотрю - вам лишь бы поспорить. Вы знаете, от того, что вы осенью что то там продуете компрессором, а его ещё нужно владельцу дома иметь... электричество зимой пропадать не перестанет. И если уж так случиться, как у автора темы - пропадёт и свет и газ, то вы не будете знать : пропали они на 5 минут, на пару часов или на несколько дней, в течение которых ваша система замёрзнет. Я предложил решение, которое работает без головной боли, аврального сливания и продувок систем при каждом пропадании электрики, не зависящее от наличия в доме компрессора и необходимости что то решать, тем более если в этот момент вас в доме нет. Просто залили, включили и работает. Не я это выдумал и не я первый использовал. Может быть вам поможет изменить мнение вот эта статья www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318 или вот эта компания которая производит антифриз именно для систем отопления goodhim.com/antifriz-teplonositel-dlya-sistem-otopleniya/ Если в доме есть система отопления, то дом явно предназначен для проживания в холодное время года, ибо летом эта система не нужна, по этому зачем вы советуете сливать продувать на зиму то, что летом и так ни кто не использует - не понятно. И давайте не будем здесь расписываться за всех, кого большинство , а кого меньшинство, это извините - не ваше дело. Даже если одному человеку, или десятку людей мой совет по применению антифриза в системе отопления, поможет решить проблему - это уже хорошо, т.к. я не представляю, как какая нибудь бабушка или просто старый человек в момент отключения газа и электрики будет зимой аварийно искать компрессоры, и креативно подходить к всему тому, что вы написали, они в этот момент будут думать - как им согреться. Если вам не понравилось моё решение по каким то причинам - предложите аналогичное своё, если оно у вас есть.

Какие резинки и прокладки?! Что вы выдумываете? У моих знакомых на даче селе Осещина из 3-х этажный домик, в котором живут только в тёплое а где радиаторы, от двух разных котлов (один - газ, другой - на дровах). И в один момент из за внезапного мороза, которого ни кто не ожидал - порвало трубу. До этого всегда на зиму воду из системы сливали. 4 года назад в обе системы залили антифриз (концентрат красного цвета), и за 4 года ни кто уже не задумывался над вопросом слива воды из системы, просто приезжали и включали систему, что одну, что вторую. За 4 сезона ни кто ничего не менял, о проблемах слива воды на зиму из системы - забыли напрочь. Хотя я знаю и таких, которые в систему заливали машинное масло и тоже не сливали его на зиму. Добавлено через 7 минут Если вы посмотрите на тему, то увидите о чём на самом деле шла речь - о том, что делать что бы не замерзал ТП в мороз, если отключится электрика и газ. Каким компрессором зимой без газа и электрики вы будете продувать систему, к чему вы его подключите - даже не представляю? А если захотите на Новый Год в загородный дом приехать, то как будете в мороз систему запускать в промёрзшем доме - тоже хотелось бы прочитать... И сколько это займёт времени?... Если есть опыт - поделитесь плиз.

Странно как то было читать ваше сообщение, т.к. во всех автомобилях которые ездят по миру в систему заливается именно антифриз, и ни кто машины на зиму компрессором не продувает и на прикол не ставит, просто берут и ездят.

Я прошу прощения, вы свои цифры откуда взяли? Вы что приезжали ко мне в дом и проводили измерения теплопотерь?. теплопроводности досок? или воздушной прослойки? или измеряли вообще хоть что нибудь? Нет, если вас греют цифры - то грейтесь ими на здоровье. Меня греет ТП моей конструкции в моём доме. Но вы же хотели к теме вопроса вернуться, а она совсем другая. В пятый раз напоминаю - по поводу ТП под толстой доской - это свершившийся факт, спорить не о чем. Если лично вы чего то не знаете или не умеете сделать, то это не значит, что этого не существует и этого не могут сделать другие. Дальше можете продолжить дискуссию сами с собой, мне с вами - не интересно.

Может в этом между нами и разница, что вы - только думаете, а я - делаю. Вы уже договорились до того, что начали утверждать о том, что не может быть того, что я давно уже сделал и что существует в реальности. Такое ощущение что вы тут пытаетесь утверждать что лучше меня знаете как устроен мой дом, как называется его конструкция и скольким количеством кВт он отапливается... Я в шоке... Придумайте и сделайте хоть что то сами и поделитесь с другими, если есть чем, особенно тем, с чего началось - с ТП под толстыми досками. Я далее скромно помолчу и с удовольствием почитаю о ваших достижениях, изысканиях, расчётах и практической реализации на эту тему, если вы уж сами возжелали к ней вернуться... Добавлено через 7 минут я так понимаю, что реально построенный мной дом, который имеет описанную мной конструкцию и отапливаемый описанным мной ТП с указанной мощностью - вы называете "околонаучным заблуждением на тему энергосбережения"?...

У меня их три, но ни один, это абсолютно точно, не изготовлен из ламината.

Пусть лучше с вами мучаются продавцы тёплых полов и читают вам лекции по теплопроводности материалов. Я - пас. Вы убили желание что либо объяснять. А на счёт "изобретения" 10 см воздуха между двумя плёночками, так это ещё до меня изобрели: это термодом называется и "примитивные расчёты" нужно было применять исходя из этого факта, по этому я так детально и описал конструкцию. Любой нормально учившийся в ВУЗе инженер -конструктор понял бы это сразу. А если лично у вас есть сомнения в теплоизолирующих свойствах 10 см воздуха - так подойдите к своему окну, если у вас стеклопакет, то там будет всего 2,5-3,5 см воздуха между двумя стёклышками, и вас почему то сей факт не смущает, в теплоизолирующих свойствах воздуха в своём окне вы почему то не сомневаетесь, а в теплоизолирующих свойствах 10 см воздуха, но не у вас - засомневались конкретно Добавлено через 10 минут ну что ж вы всё перекручиваете специально? Делать вам что ли нечего? Я же чётко написал - конвектора включаются только для быстрого разогрева помещения - за 15 минут, потом работает только ТП. ТП настроен так, что во время моего отсутствия поддерживает температуру +5, что бы вода в трубах и кранах не замёрзла, посему разогреваться с "минусов" не нужно. В -30 конвектора тоже включаются, точнее только один конвектор на 1,5 кВт, но работает он далеко не на максимуме - поддержал температуру, если например двери открылись и зашел холод в дом, и выключился. ТП с его инерционностью подобные колебания температуры компенсировать не может. Да и собственно, я не понимаю, чего вы прицепились ? Вопрос был задан о самой возможности использовать ТП под толстой доской, а не выяснять у кого меньшим количеством кВт дом зимой обогревается. Вам по поводу доски над ТП есть что сказать? Вы что то по этому вопросу сами сделали? Поделиться можете?

перед тем как цитировать часть мной написанного, вырывая часть моего текста, товарищ "старожил форума", сперва нужно было дочитать до конца, в последних двух строчках содержится и решение проблем с морозами в -30 градусов, и способ очень быстрого (за 15 минут) нагрева всего дома. Если бы дочитали - не писали бы своё высказывание. Японцы вообще утверждают что их термодома могут обогреваться чуть ли не одной лампочкой в 60 Вт... Этого лично я проверить не могу, ибо термодом по японской технологии я не строил. А вот свой дом - строил сам, от проекта до заделки щелей, и как бы это помягче выразится - мне виднее сколько кВт нужно для его обогрева. Я вам даже больше скажу - я никогда не выставлял регулятор на максимум, он стоит примерно на 50% мощности... это что бы уж совсем "добить" ваши сомнения. И объяснять этот факт я ни как не собираюсь, я просто тихо радуюсь

Я бы вам ответил, куда именно нужно засунуть все "примитивные расчёты", ибо в них нет отражения очень многих основных параметров, влияющих на сохранение тепла домом. Когда я писал о конкретно своём ТП, я специально описал и дом. Но, согласитесь, если вы возьмёте два одинаковых сруба, изготовленных из брёвен одного диаметра, но один сруб будет изготовлен бригадой "гуцульских проХВЕССиЯналов" со щелями в палец толщиной, и возьмёте мой сруб, где каждая щель заделана с помощью технологии "тёплый шов". То теплопотери будут отлицаться в разы, если не на порядок. Я тоже удивился тому, что на втором этаже моего дома не пришлось делать ТП. У меня сруб 6х6 2 этажа. ТП только на одном и мне этого хватает, что бы вы там не рассчитывали. Я поделился своим опытом, у меня получилось так как получилось. Мне ни холодно ни жарко от того что вам что то кажется. Делайте себе сами, как считаете правильным. Я ни вам ни кому то другому не предлагал что то у меня купить, я кабелями ТП не торгую. Я подробно описал что и как я сделал, где увидел. Вы можете или повторить мой опыт, или и дальше сидеть и сомневаться, обвиняя всех кто что то сделал сам или придумал, в "трындеже". Подобные посты с обвинениями просто отбивают желание поделиться опытом и с другими. Добавлено через 19 минут У меня нет и не было цели кого то в чём то убеждать. Я констатирую свершившийся факт. Не знаю чему учили вас, а меня тому, что единственным критерием истины является - практика. Посему теоретизировать можете с горилкой сами, хоть до посинения Если лично вам что то из мной написанного кажется смешным, могу добавить только что у меня скромные 8 свидетельств на изобретение и одна Государственная премия Совмина СССР за мои разработки, полученная в 1991 году когда я был ещё студентом. Возможно вы - более квалифицированный конструктор и умеете лучше проводить расчёты, мне сие не ведомо. В спор вступать не вижу смысла, ибо готовое изделие уже давно работает без ваших сомнений.

Собственно на этот вопрос и я и другие, наверное уже 100 раз ответили. Повторюсь ещё раз, для того что бы вы не просто прочитали ДА или НЕТ, а поняли - что скрипеть в деревянной конструкции пола может только дерево по дереву. Если вы хотите получить универсальный ответ, то его нет. Потому что: 1) скрипеть могут доски в соединении шип/паз - если неправильно расчитан шаг лаг с толщиной доски (откуда я знаю какие параметры у вас, для точного ответа), или если шип в пазу болтается (и такое бывает часто). 2) скрипеть могут доски по лагам ( или по рейкам -если лежит пароизоляция), особенно если доска широкая, в этом случае элементарная прокладка между доской и лагой (рейкой) снимет проблему. 3) скрипеть можут лаги по балкам, эта проблема снимается (лично я так делаю) креплением лаг к балкам на уголки, что бы лаги не соприкасались с балками, заодно этот вид крепления позволяет вывести уровень лаг в уровень. Отсутствия скрипа здесь можно добиться и методом описаным в СНиПах - резиновыми прокладками (или другими подобными). Больше скрипеть нечему. Добавлено через 28 минут Ваш пример с дубинками не актуален. Я вам приведу куда более знакомый вам пример, позволяющий решить проблему толстой доски над ТП. Вспомните сказку "Волшебник Изумрудного города". Там Страшило подсказал попутчикам, что ворота закрывающие дорогу в пустыне можно обойти. Вот и в случае с толстой доской то же самое - чего всему теплу от ТП переться через толстенную доску, если большая его часть может прекрасно и свободно, без сопротивления, выходить по периметру пола между доской и стенкой. Для этого плинтус нужен только специальный. НО доска всё равно (даже толстая) будет под ногами очень существенно тёплая. Я это не выдумывал, я это увидел при входе в киевский офис компании "Розумный дим", которая торгует кабелями ТП "Нексенс". Я повторил эту конструкцию и проверил - таки ДА, идея работает. Вы можете сделать то же самое - пойти туда и посмотреть, потом повторить. Именно такая конструкция уже 3-й год греет мою кухню в загородном доме всю зиму (кухня каркасная без утеплителя в стенах, вместо утеплителя между плёнками 10 см воздуха), площадь кухни 14 м2 и греет её кабель мощностью 400 Вт, других источников обогрева в кухне нет, т.е. для кухни это основное отопление - ТП под доской 38 мм. Но мне показалось, что тепла маловато и я решил делая ТП в основном доме (сруб из смереки диаметром брёвен 22 см) под такой же доской толщиной 38 мм - усовершенствовать эту конструкцию и усовершенствовал до того, что кабелем Нексенс мощностью 1000Вт обогреваю всю зиму дом площадью 72 м2 (2 этажа). А вот как я это сделал - извините, пусть будет моей маленькой тайной, дабы я включив один раз мозг - мог на разработанной мной идее и конструкции и дальше денюжку зарабатывать Могу сказать только одно - эта идея позволяет отказаться даже от щелей по периметру, и доску прогревает так, что порой приходится прикручивать температуру вниз. Для понимания добавлю ещё тот факт, что дом - без подвала, стоит на столбчатом фундаменте, т.е. снизу - холодно, но ТП под доской в 38 мм нагревает дом так, что на втором этаже я решил ТП не делать - там и так тепло. Т.к я использую дом по выходным, а ТП всё таки штука инерционная, для быстрого нагрева я поставил 2 электро конвектора , которые быстро нагрев дом -выключаются, а дальше работает только ТП.

В следующий раз, зная что в этой стране вполне возможно отключение газа и электрики, если уж потратились на дорогущий ТП, долейте к воде концентрат антифриза - он много не стоит, рассчитав дозу на -40 градусов и после этого - не переживайте за ТП никогда. Ну а сейчас... сейчас остаётся только восстановить то, что поломалось и пробовать запускать систему. Если вам в стяжку положили пластиковую трубу, то особо беспокоиться не о чем, если металл или МП - то можно влететь и в полную переделку, ибо если хоть где то будет течь и стяжка увлажнится - то вряд ли вам что то поможет. И если всё таки переделки не избежать - применяйте эластичные ЦПС на основе быстротвердеющих цементов. Во первых получите желаемую эластичность стяжки, когда это будет нужно, а значит и отсутствие трещин в стяжке ТП, во вторых - это позволит провести весь ремонт - включая залитие новой стяжки и укладку на него напольного покрытия - за 10-12 дней, не боясь влаги в стяжке ТП. Да, материалы эти стоят денег, но ещё больше стоят нервы и сроки. Добавлено через 8 минут Согласен с комментарием, но хотел бы кое что уточнить. Всё сказанное не относится к деревянным домам (срубам и каркасникам). Мой сруб прекрасно себе промерзал зимой 3 года без каких либо последствий, пока я не поставил себе систему ТП (электро), которая поддерживает всю зиму в помещениях где есть бойлеры, трубы и вода и телевизоры (кухня, санузлы и 1 этаж дома) +5 градусов, затрачивая при этом примерно 250 грн/месяц (в ценах зимы 2013-2014) на площадь 72 м2. После установки ТП третий сезон ни каких проблем, несмотря на то, что электрика пропадает на какое то время (иногда до 4-х суток) постоянно. Деревянный дом держит тепло.

Единственный критерий истины - это практика. Перед тем как написать о том, что "...воно ж не гріє..." - провели бы эксперимент, проверили бы - гріє воно чи ні... И вот если бы воно не гріло - тогда бы и написали. Я вот не поленился и сделал две конструкции электро ТП под доской в 32 и 38 мм, и у меня всё греет. Я могу сравнить какая из систем укладок греет лучше, а какая хуже. А ваше сообщение на чём основывается? На том что кто то когда то ниписал глядя в потолок "шо не гріє", десятки человек перепостили не проверяя, а вы теперь выдаёте за аксиому тоже не проверяя? Всё гріє, нужно только включить мозг и правильно сделать конструкцию, которая не позволит изолировать тепло ПТ доской толщины 38 мм.

Если есть уже водяной пол и ничего кроме ламината вы не приемлете и ничего из мной описанного мной, вас лично не пугает, в таком случае зачем вам вообще подложка? Приклейте ламинат к своему водяному ТП каким нибудь клеем подешевле, на токсичность клея можете внимания не обращать, если есть ламинат - токсичность клея уже роли большой не сыграет. Возьмите Анцеркол 5-10-15-20 и приклейте. 5 лет прочности этого клея на ТП я вам сам могу прогарантировать, испытывал. Что же касается слухов о моей любви или нелюбви к ламинату, извините - ничего личного. Я только излагаю факты и выкладываю результаты исследований и сертификаты производителей на эту продукцию, ничего не фантазирую. Пока ещё ни кто не выложил ничего, что опровергло бы мои выводы, сколько я не просил. Если подобные данные есть лично у вас - выкладывайте...