Академик

Замена будет, но не сейчас???!!! ... через год-два, вам нужно будет менять не только полы, но и сбивать обои со штукатуркой, выдалбывать кирпич, шлифовать и травить химией бетон на полу и потолке, а перед этим наблюдать, как ваши квартиранты в ужасе будут убегать из квартиры, на потолке и стенах которой (особенно в районе окон) будут расцветать плантации чёрных и белых грибов, который трудно будет вывести дажа самой едкой химией. А люди живущие в такой хате - будут задыхаться и болеть чёрти какими болячками. Вы уже упустили пол года, а впереди зима, с включением отопления и закрытием окон - идеальное время для размножения грибных колоний. Вы видимо, совершенно не понимаете с чем имеете дело... Вы конечно же найдёте массу "специалистов", которые вам именно - подмарафетят на месяц-другой внешний вид, но... думаю, что уважающий себя специалист этого никогда делать не будет, потому что после такой работы вещи придётся сжечь, а всю технику - долго промывать растворителями, что не стоит заработанных денег.

Думаю, что грибок под доской уже "прописался" и ничем другим как общей заменой пола вы не обойдётесь, но точно диагноз поставить можно только демонтировав хотя бы часть пола и измерив влажность и паркетной доски и основания на котором лежит доска. Если основание до сих пор влажное (в чём лично я не сомневаюсь) то устранить проблему можно быстро - изолировав пары влаги специальным пароизолирующим грунтом, что позволит уложить сразу любое новое напольное покрытие. ЕСли бы доску после потопа демонтировали сразу и просушили - всё можно было бы спасти, в худшем случае потратившись только на шлифовку и лак (масло). А ещё лучше - укладывать напольное покрытие с гидрозамком и Тёплым Полом, тогда и потом не страшен ни какой. Добавлено через 11 минут А что вы хотели услышать, если нарушили при укладке своего паркета вообще всё, что только можно было нарушить?... Нивелирку залили... Перед укладкой паркета из достаточно гигроскопичной породы дерева, да ещё и б/у влажность нивелирки измеряли?... Влажность б/у паркета измеряли?... Да ещё и ко всему вокруг влажному додумались клеем на водной основе это всё приклеить! Теперь, пока большинство влаги выйдет из вашего паркета вы будете долго эти щели наблюдать и даже если зашпаклюете их сейчас - они к Вам вернутся снова и скажут "Здрасьте". Теперь о том, что ожидает Ваш паркет: 1. В ноябре - декабре-январе вы будете лицезреть всё увеличивающиеся щели, не удивлюсь, если они будут доходить до 3-5 мм. 2. В мае-июне следующего года щели исчезнут, но оторвётся часть паркета в середине следующего лета и будет скриперь под ногами. 3. К осени Вам это надоест и вполне возможно вы решите всё переделать, только перед этим посоветуйтесь здесь или в другом месте как всё сделать правильно.

Мой визит Вам действительно не нужен, тем более что в Вашем городе находится филиал крупнейшей в ЕС компании, которая все эти приборы продаёт и откуда они поставляются на всю Украину... А если Вы в своём строительстве будете применять химию этой компании, то все измерения Вам могут сделать и бесплатно, прислав спеца хоть из Бундеса... и Вам это ничего стоить не будет... такой вот Сервис по меркам ЕС. Компанию не называю, что бы меня тут в очередной раз не обвинили в рекламме. А на счёт "нет специалиста" - это не верно. Специалисты есть, и оборудование у них ЕСТЬ, всё которое нужно. Но стоимость этих специалистов (вместе с приборами) несколько дороже, чем у специалистов без приборов. Заказчики же начинают всегда выбирать и требовать "подешевле"... вот и имеют потом ЛОТЕРЕЮ. И это касается не только напольных покрытий. На прошлой неделе лично мне один "прораб" с именем и произношением явно с Западной Украины, заявил, что прочность им сделаной стяжки (практически песок) в ЖК "Новопечерские липки" не играют роли, т.к. я должен (!!!) крепить фанеру к стяжке (приведу цитату): дуже довгими дюбелями, щоб вони пройшли наскрізь зроблену стяжку (8 см), утеплювач (5 см), і закріпились у твердому шарі бетону... При этом в оправдание того что сделанная им стяжка рыхлая человек на полном серьёзе сказал о том что Заказчик не предупреждал его о том, что стяжка должна быть прочной... На этом месте можно было бы начать смеяться, если бы сей прораб на дерьги сээкономленные на ремонте этого небольшого по киевским меркам объекта не купил себе новенькую машину, причём далеко не "Таврию"... а не приборы контролирующие прочности, влажности, ровности и т.д.

Очень частое заблуждение - считать стяжку сухой по той причине, что заливалась она в прошлом году. Сухой можно считать только ту стяжку, влажность которой измерена специальными приборами, по специальной методике, и то не всеми. Ещё одно глобальное заблуждение, что влажность стяжки оценивают по сухости поверхности, а влажность определяется на глубине не менее половины толщины стяжки. Приборными методами это измерение доступно. Теперь отвлекусь... Когда вы вызываете скорую, то надеетесь что они приедет с таблетками и приборами и поможет вам. Когда вы вызываете сантехника, то надеетесь, что он хотя бы с разводным ключем придёт, и так далее, по всем специальностям. А вот как только речь о укладке напольных покрытий заходит, то почему то считается нормальным, что у паркетчика нет ни измерителя влажности: ни паркета, ни стяжек; ни измерителя прочности оснований - на которое он потом паркет укладывать будет. При таких "мастерах" вам в лучшем случае - повезёт, а в худшем будет тот же результат, как приезд скорой без приборов и лекарств к пациенту с инфарктом... приедет сам врач без ничего, или придёт сам паркетчик без ничего - ни один ни второй не смогут поставить правильный ДИАГНОЗ! Не знаю какой город Ваш, а у нас, в Киеве достаточно компаний и специалистов со всеми необходимыми приборами. Если что - обращайтесь.

Перед тем, как Вам начнут что то клеить на стяжку - попросите измерить прочность стяжки и влажность. Вот только тогда и определяйтесь с используемыми материалами. А то наляпают вам дисперсионный клей на стяжку влажностью 4-7%, или попытаются дюбель вогнать в стяжку прочностью 2-10 МПа... и пролежит тогда Ваш пол до первой недели включения отопления... а потом будет жить жизнью, отдельной и от основания и от Ваших желаний. Цифры я от фонаря написал в этом сообщении, но они, к сожалению, часто встречаются. Это я к тому написал, что бы Вы сами для себя хорошо поняли простую истину: прочность и долговечность пола зависит не столько от клеёв которыми клеется паркет и не от самого паркета, а в первую очередь - от параметров основания, на котором должен лежать пол. Если основание прочное и сухое - паркет будет лежать долго и на дешевых клеях. А если основание крошится и влажное, то хоть МС полимера бочку под каждую фанерку заливайте - толку от этого не будет ни какого. Добавлено через 2 минуты Сообщите шаг двутавровых балок и толщину лежащей ОСБ, тогда можно будет вам что то подсказать поточнее. Так же хотелось бы знать о какой доске речь? О доске пола или массивной доске? Порода дерева и толщина доски?

Уверен, что это лишнее. Я в своём доме сплачивал доски всегда сам, на сей момент - ни единого даже немножко повреждённого паробарьера нет. Но, даже если вы и повредите паробарьер каким либо образом, например наступите на него случайно и провалитесь, не переживайте, заклейте место разрыва широким скотчем, а при отсутствии такового - поставьте латку и проклейте скотчем по периметру её и спите спокойно. Добавлено через 7 минут Изолятор смолы Pallmann Allbase в 2 слоя - для изоляции смолы, а дальше можете покрыть любым водным лаком нормального производителя. Лично я пробовал и лаки Pallmann и лаки Synteko, и лак Remmers 413, и все именно по модрыне. По модрыне советую именно лак, т.к. если попадётся доска тангенциального распила - возможны расслоения доски и мелкие занозы - как следствие, при изменении влаги в помещении. Если доска будет нуждаться в шпаклёвке - применяйте шпаклёвки на основе спирта - внутри доски, и шпаклёвки с шорошей эластичностью - на стыках досок.

Расклинивайте доску описанным мной способом и ничего у Вас не повредится. Молотком по такому большому клину нереально промахнуться. Если станете на ноги и согнётесь при подклинивании так, что бы молоток на вытянутой вниз руке доставал только до клина - повредить резиновым молотком мягкий паробарьер я даже не представляю как возможно...

Посмотрите статью по ссылке, там найдёте и наливной пол на лестнице в виде водопада и самое главное, о чём здесь ни кто не упоминает - требования к основанию для нанесения наливных полов uzin.ua/data/file/uzin/technology/presentation/screeds.pdf , там же все стандарты, нормы, способы проверки и доступным языком разжеванные данные для владельца, что бы можно было контролировать весь процесс работ.

Прочность стяжки на сжатие, для последующей укладки плитки, должна быть не менее 15 МПа. Прочность стяжки на сжатие, для последующей укладки линолеума должна быть не менее 20 МПа. Если вы положите плитку на стяжку, по которой провели гвоздиком и получили рытвину, то плитка неминуемо в скором времени будет хрустеть под ногами, оторвавшись вместе с поверхностным слоем стяжки. Самый дешевый и быстрый вариант - укреплять стяжку, например грунтом РЕ-425 (я не знаю реальной альтернативы этому грунту, другие подобные грунты до параметров РЕ-425 просто не дотягивают). Отличие укрепления стяжки под ламинат и под плитку состоит в том, что место, где должна будет лежать плитка, при нанесении 2-го слоя грунта нужно обильно посыпать речным песком фракции 0,8 мм, что бы получить адгезионный слой с любым плиточным клеем, а после застывания грунта лишний песок убрать пром пылесосом. Грунт РЕ-425 двухкомпонентный, каждый компонент по 3 кг. Упаковки в 6 кг хватает в среднем для укрепления 30 м2 стяжки. Стоимость грунта у импортёра - 176,15 Евро/упаковка 6 кг. Дороговато, но этот грунт можно использовать не весь сразу. В упаковке есть мерник для частичных замесов для меньших площадей и валик для нанесения грунта. Если кому то нужен укрепляющий грунт РЕ-425 или обученные его применять люди - обращайтесь, спасёте и свою стяжку, и своё время, и свои деньги если решите укреплять стяжку каким то другим способом.

Ну естественно у всех сушка и обработка разные. У одних после "сушки" доску так выгибает и вертолётит, что её нужно минимум на 2-3 части делить, что бы получить хоть что то ровное. У других "услуги на обработку" так поставлены, что потом приходится ту же доску по новой обрабатывать, что бы у неё при складывании шипа в паз получалась ровная поверхность, а не "Карпатские горы". Посему цена сама по себе - вообще не показатель. Сравнивать готовое изделие нужно, и при равном качестве - смотреть на цену.

Сфотографировал клинья. Сверху - кусок шпунтованой доски. Ниже - три клина изготовленные из такого куска разрезанием куска доски по диагонали. Устанавливаете клинья так, как указано на номере 1 и бьёте резиновым молотком в торец клину - смотрите куда на фото смотрит молоток - туда и бьёте. По мере того ка вы будете бить клин в торец, клин сперва примет позицию 2, а потом и позицию 3. Вроде бы всё показал и объяснил.

Первый, из указанных вами лаков - Vivacolor Lacquer Wall Akva, предназначен для нанесения на потолки и стены и не предназначен для покрытия полов. Если же вы хотите этим лаком только придать тон доске из сосны, а сверху закрыть вторым указанным вами лаком Parketi LAKK Extra WE, то обратите внимание на то, что у них разные основы, по этому вполне возможен вариант отслоения одного лака от другого. Сам по себе лак Parketi LAKK Extra WE , только судя по описанию - вам подходит, но на сколько он в реальности хорош - может показать только практика его применения и отзывы тех, кто с ним работал. Я с этим лаком не знаком. Но на сосне вы можете получить великолепный результат и с дорогими и с дешевыми лаками, начиная от Реммерса 413, заканчивая Композитом на растворителях.

А как вы себе это голосование представляете? Что лучше: лак 1к на воде, лак 1к на растворителе, лак 1к на полиуретане, лак 2к, масло, масло в воском, воск, пародия на масло, масло на льне, масло на живице, масло на карнаубе?... и далее в таком же духе?... По моему устоявшемуся убеждению финишное покрытие нужно выбирать исключительно с учётом назначения и параметров помещения, не забывая о породе дерева из которого сделана доска. Например как бы я не любил масло - я ни когда спортивный зал площадку им не покрою, т.к если кто то упадёт и проедется, то может и занозу загнать которая из доски тангенциального распила от отслоения может вылезти, если какая нибудь уборщица по старой привычке будет эти полы мыть выливая вёдра воды. А если учитывать ещё такой фактор как Дизайн помещения, то подобное голосование вообще не имеет смысла.

Вашу проблему можно решить быстро и просто - пропитать вашу старую сыпящуюся стяжку грунтом типа Уцин РЕ-425. Работы на 20 минут, и через 2 суток прочность вашей стяжки будет не менее 25-28 МПа на сжатие, а глубина пропитки достигнет 35-38 мм через 5 суток. который можно проколупать пальцем. Этот грунт сделает вашу стяжку - невпитывающей поверхностью, т.к. он эпоксидный, а заодно и все мелкие трещины затянет и не будет необходимости их расшивать заделывать специальными растворами. Если стяжка ещё и будет нуждаться в шпаклевании и небольшом выравнивании - вы это можете сделать шпаклёвкой NC-182 , что бы она "дружила" с эпоксидным грунтом. После такого ремонта стяжки - хоть линолеум клейте, хоть паркет - прямо на стяжку. А Мастерок вам правильные вещи написал, которые к моему сожалению мало кто понимает - прочность стяжки должна быть НЕ МЕНЕЕ (!) чем прочность налитой на неё нивелирки. У нас же горе строители наоборот - любят свою халтурную стяжку (рыхлую и с трещинами) спрятать под слоем нивелирки.

Я думаю, что раскладку по цене может дать только Руслан. К моей компании доска попала только на последнем этапе и я сделал из того что приехало - прекрасную бездефектную доску. Собственно на выложеных фото вы это можете увидеть. Я сделал парню доску пока без денег, заплатит - когда продаст хоть что то, и заплатит очень не большие деньги. У меня ребят, которые эту доску делали на производстве сейчас почти всех тоже в армию забирают, посему делали доску - не ради денег, а что бы парень просто не "попал" со своим проектом. Я здесь по началу с ним больше всех ругался, говоря что его идея сделать качественную доску по сути на одном станке - бредовая. Ещё раз повторюсь - доска такого качества и самое главное - действительно из уникального по возрасту ясеня - стоит гораздо дороже. А как вы лично хотите себестоимость посчитать?... я не знаю сколько рук и что с этим ясенем делали до того момента, как он ко мне попал, но только мои ребята в ручную 5,5 тонн приехавшей заготовки перекладывали 5 раз из одного станка в другой. После того как вы 1 раз это сделаете - ни каких денег не захотите и к слову Себестоимость будете относиться философски, а не с точки зрения сколько из неё попадёт в ваш кошелёк. Единственно что я вам могу точно сказать, в той сумме которая попадёт в конечном счёте ко мне - нет ни единого налога... ни какого, в т.ч. и пресловутого НДС тоже нет.

Примерно с таким вопросом можно у частного пекаря спросить: а почему его булочка стоит 3 грн, если муки в ней на 30 коп..., или у рыбака на рынке спросить почему рыбка стоит 30 грн/кг, если червячок в земле накопан... это я к тому, что чужой ТРУД у нас ни кто не ценит. Ни какие у Руслана цены не космические. В любом салоне на идеальный бессучковый ясень цена в 2-3 раза выше, а на чисто белый ясень - и подавно! В моей компании на аналогичную продукцию цена выше в 1,5 раза. А сколько парень даже на машине отмотал по Украине что бы и договариваться и процесс контролировать и сколько это стоило и бензина и нервов и времени - тоже мало кто оценил.

Как по мне, то чем толще доска - тем теплее вам потом будет. У меня знакомая себе вообще сама (!!!) пол из 50-ки забабахала, а потом опять же сама (!) его рубанком обработала. Дело правда лет 5 назад было, но полы стоят и все от них в восторге. Вы хоть бы сообщили о какой доске речь? - о шпунтованой? - о обрезной сухой? - о обрезной свежей? - из какой породы дерева доска?... а так же почему, по мнению ваших мастеров "нет смысла?". Тогда может и ответ получите по сути.

Хоть я с вами часто не соглашаюсь на разных ветках форума, но это тот самый случай, когда я полностью поддерживаю всё сказанное.

если у вас есть приборы или возможность провести измерения, которые необходимы andru2020 - я вам с удовольствием уступлю дорогу. Да... и перечень моих "глупых советов", а так же хоть одного человека недовольного моей работой, основаной на моих "глупых советах" - плиз озвучте и выложите. Но уж если мне человек вопрос задаёт - я на него отвечу, у вас разрешения на это действия спрашивать не буду. Если вам есть что ответить - отвечайте задающему вопросы сами, если вам есть что сказать вообще.

Если не найдёте измерители прочности бетонов, стяжек и влагомеров по стяжкам - звоните в мою компанию, у нас есть все необходимые приборы, причём новейшие. Необходимая Вам услуга называется "Экспертиза основания" - получите ответ и по прочности и по влажности, заодно и копию части нормативных документов, где будут указаны действующие нормы, если у Вас проблема в их нахождении. Стоимость - 500 грн/комнату до 50 м2 + транспорт если это не Киев. На счёт того что дешевле стяжку перестелить - не согласен. После правильной обработки даже сыпящейся и влажной стяжки - вы гарантировано получите прочную поверхность как минимум на глубину 35 мм, а если вздумаете всё переделывать - заплатите в несколько раз больше и можете получить опять негативный результат, но в любом случае - перед принятием решения проверьте свою стяжку приборами. Кстати, я всем советую, заключая договора с производителями стяжке - вписывать в них требуемые параметры по прочности, ровности и влажности, т.к. они под разные виды покрытий - разные. Это даст вам возможность последующее укрепление стяжки провести за счёт бракоделов.

СОвершенно верно, паробарьер нужен для недопущенияпроникновения паров влаги из комнаты в утеплитель. Проветривание подпольного пространства обеспечивается щелями в плинтусе с противоположных сторон комнаты. Их можно сделать кучей способов. Ссылки на цены на мой паркет висят в каждом моём посте в подписях.

Я тоже был бы с Вами согласен, если бы: - дерево которое рубят лесхозы в Украине не продавалось на аукционах (если вы не в курсе, то поинтересуйтесь плиз) а аукционные цены прямо привязаны к валютному курсу, ибо большинство круглого дерева наше лядское правительство продаёт за границу в круглом виде без обработки, а переработчикам достаются крохи по ещё более высоким ценам, ибо если не дашь цену выше - и это твари продадут за границу. Извиняюсь за лексику, но это самые мягкие, из возможных, выражения; - бензин - прямо привязан к валютному курсу. А бензин это и бензопила, которой рубят лес, и транспорт на котором вывозят из леса на нижний склад, и транспорт перевозящий со склада на производство и весь остальной транспорт. Зарплата не привязана в валюте, это правда. Но попробовал быя не поднять зарплату работающим у меня людям?! Они ведь тоже ездят на транспорте, покупают продукты в магазинах и платят коммунальные платежи по новым тарифам. Так что не знаю что вы там назвали - лирикой, а я вам описал - прозу жизни.

А вот этот пост мог написать только тот, кто ни разу не покупал тик, или другую китайскую продукцию. Пишу об этом с абсолютной ответственностью, как покупавший и покупающий сейчас как готовую доску из Китая (раньше), так и сырьё тика (сейчас). На моём сайте есть фото массивной доски из тика, которую производит моя компания. Реальная стоимость готовой нормальной тиковой доски до прыжка курса доллара с 8 до 12 грн/доллар была 1250 грн/м2. Сегодня эта цена более 2000 грн/м2. Мой личный опыт покупки готовой продукции в объёмах контейнера из Китая говорит о том, что влажность доски (уже покрытой лаком) вы получите в районе 12-20%. Лак там будет - самый непрочный (знали бы вы сколько доводится перешлифовывать, шпаклевать и покрывать заново уже уложенные полы в дорогих офисах таких "умников", которые заказывают доску в Китае и укладывают её на полы, что бы подешевле вышло). А когда покупаешь дуб или ясень из Китая, то знали бы вы сколько там шашеля и других червей (кстати, могу выложить фото как фитосанитарная служба сжигает контейнер пиломатериалов из за наличия в нём жуков и червей... у меня есть целая фотосессия, от вскрытияконтейнера - до большого "пионерского костра"). Но... вам может и повезти... такое тоже бывает. Но вернёмся ценообразованию. Я вас уверяю, что затраты на логистику по данной доске из ясеня не идут вообще ни в какое сравнение с затратами на перевозку китайцами сырья из РФ и последующей перевозкой и таможенным оформлением доски из Китая в Украину... и далее по Украине к покупателям. А теперь подумайте - за счёт чего у Китая цена может быть ниже? Я уже молчу о том, что на твёрдые породы цена в Украине НИЖЕ (!) чем в РФ. Это вы можете проверить просто посмотрев таможенную статистику экспорта и импорта между РФ и УКР на сайте МДиЗ по кодам ТНВЕД. Вы сильно удивитесь узнав, что Украина в 20 раз больше продаёт в РФ товаров из дерева твёрдых пород, чем заходит подобного товара из РФ в Укр. После этого хорошо задумайтесь ещё раз - за счёт чего из Китая цена может быть ниже? Я для себя ответ на этот вопрос понял давно, реально получив товар аналогичный мной производимому здесь - это качество. Но это ещё "цветочки". На 1-го нормального китайского продавца, который хотя бы отгрузит вам полное "Г" за ваши деньги, приходится десять "кидал", которые нарисуют такие объявления, как поделились Вы на сайте Алибаба с абсолютно нереальными ценами даже для Китая, т.к. одно сырьё тика даже в соседней с Китаем Бирме стоит дороже на порядок в виде спиленного дерева, а потом получает деньги - ничего вообще не отгружая. Если хотите - можете рискнуть и купить доску по вашей же ссылке. Если товар действительно прийдёт и будет указанных в объявлении характеристик и цене - оставьте себе столько доски, сколько Вам нужно, а остальную я обязуюсь выкупить. Пишу это абсолютно ответственно. Но уверен, что у вас ничего не получится.

Ну что я могу вам ответить... как производитель именно промышленных полов... держащий в руках ту самую книжечку о которой Вы глаголить изволите... (называется книга "Полы жилых, общественных, производственных и спортивных зданий..." издания ЦНИИПРОМЗДАНИЙ 2012 года... нет там ничего из того о чём вы пишете, посему я и спрашиваю, если Вам что то новое известно, чего например я не знаю - будте любезны поделитесь, не жадничайте... но здаётся мне, что вы просто ошиблись. В этой самой книжечке на стр 12 в п. 3.5 указано что для армирования бетонных оснований может применяться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм (но этот пункт касается не стяжек, а подстилающего слоя). А в следующем пункте 3.6 указано что в этом случае всё равно нужно применять деформационные швы в продольном и поперечном направлениях с шагом в 3-6 метров... и далее по тексту. Но, опять же, повторюсь, касается это не стяжки, а подстилающего слоя. Добавлено через 5 минут Вы всё правильно думаете сделать, но я бы на Вашем месте ещё бы и на входах в комнаты сделал деформационные швы с пенопластом в 8-10 мм. А сделал бы я это потому, что ежели Вам мастера водички всего на 20-30% больше нальют в раствор, для собственного удобства, то в этих местах трещины потом сами появятся. Лучше упредить, это дорого не стоит.

Не согласен с вами. Наличие фибры делает стяжку прочнее и устойчивее к растрескиваниям, это факт, но не снимает необходимости в наличии деформационных швов. По крайней мере в действующих нормах я об этом ни где не читал, так что если у вас есть какие либо официальные данные об этом - будте любезны, поделитесь, плиз...