Академик

kastor666 я Вам советую описать весь процесс приключений по производству этой доски в ПОДРОБНОСТЯХ. Вы же видите, многие до сих пор думают, что можно где то напилить, где то как то высушить, где то как то пропустить через станок и получить желанный продукт за мизерную цену. Вот и опишите свои надежды по каждому этапу производства и полученное в реалиях. Расскажите о том, что нужно не просто высушить доску до 8%, а ещё и уметь снять напряжение в древесине, что бы потом уже сухую доску не выгибало во все стороны. Расскажите о том что доска после калибровки у некоторых специалистов может быть одинаковой по толщине, но при этом выгнутой дугой на 1-1,5 см, потому что перед тем как калибровать доску по толщине её нужно было предварительно выровнять... и разместите имеющиеся у Вас фото, что бы люди своими глазами видели результат подобных попыток изготовить доску в разных местах, когда каждый последующий не несёт ответственности за то, что сделал предыдущий. А если не выровнять доску перед нарезкой шипа и паза, то перепад по высоте собраных в щит досок будет те же 1-1,5 см!!! Ну и наконец люди должны понять, что лучше шлифовать доску на производстве, чем уложить на пол и потратить больше денег на шлифовку доски уже в своём доме, где пыль будет неприятным бонусом. Было бы хорошо, если бы именно с Ваших слов люди узнали какие именно дополнительные технологические операции, отличают нормальную и по настоящему готовую к укладке на пол доску, от той, которую Вы хотели сделать изначально. Я для этого дал Вам все возможности, включая поездку на производство, осмотр готовой продукции и беседы с теми, кому пришлось работать с Вашей доской. Полную картину всех своих приключений знаете только Вы, как техническую, так и финансовую. Я не могу об этом писать, т.к. принял участие в Вашем проекте только на последнем этапе.

Я думаю, что не открою большой тайны о том, что каждый здесь преследует свои цели. По одной и той же проблеме вы можете получить много разных советов и выбирать, собственно - только вам. За вас здесь ни кто не возьмёт и ничего бесплатно не сделает. То, что я написал лично вам - это всего лишь отголоски знаний, полученных мной в двух технических ВУЗах, в которых я учился. Это не открытие Америки, это типовое решение, которым пользуются многие из тех, кто что то строит. Я не занимаюсь изготовлением перекрытий на продажу, я построил сам себе два дома и делюсь с вами реализованными идеями. Если вам понадобится паркет или массивная доска - тогда плиз, обращайтесь. Это я делаю и продаю. Но в отличии от очень многих из тех, кто продаёт свою или чужую продукцию, если я вижу что моя продукция человеку не подходит - я её не навязываю, но в то же время если вижу, что продавец нагло "парит" покупателю то, от чего потом у покупателя будут проблемы - выступаю резко против, и объясняю контретно почему. Наверное многим это срывает продажи. Если продавец предлагает товар действительно хорший (а это показывает только практика его использования другими людьми, а не самим продавцом) - я этот товар - хвалю. А если убеждаюсь что товар - Г... - так и пишу. НО задача моя совсем в ином - я хочу что бы люди в моей стране раскрыли глаза и вернулись к использованию в своих домах и офисах к природным и натуральным материалам, а не тем, для которых специально выдумали термин - экологичные и снабжают соответствующими "экологичными" сертификатами. Это если кратко, если хотите получить ответ на свой вопрос полностью - прочитайте сайт с моими статьями и получите ответы на все вопросы.

От грибка балок и лаг Вас спасёт антисептирование деревянных элементов перекрытия, по моему здесь все об этом писали (в т.ч., и я). Вопрос по моему был главным не о грибке, а о мостике холода, который создают мет балки. Положите вы параллельно или перпендикулярно их на самом деле не важно, потом не забудте закрыть их паробарьером и над ним обеспечить проветривание для досок пола, т.е по сути вы делаете точно так же, как утепляют потолки мансард. КАсательно моего паркета, вы видимо недосмотрели, у меня куча паркета в толщине 22 мм, точнее 22,86 мм и из дуба и из ясеня, а так же я делаю паркет 16 мм - который обычно очень хорошо сочетается с плиткой по высоте (плитка 10 мм + 5-6 мм слой клея под плиткой). Смотрите раздел Индустриальный паркет. Так же делаю массивную доску в толщинах 16 мм 20 мм, если нужно - и других толщин, каких угодно. Толщина - не проблема - главное прочность и долговечность которые создаются правильной укладкой.

Если вы действительно не видите разницы в прочности параллельных и взаимоперекрещивающихся балок - делайте как хотите. Моё дело - предложить, Ваше - отказаться.

Очень хороший вопрос. К моему сожалению, ответ на него люди получают когда сами, своими глазами видят разницу между доской за 200-250 грн/м2 произведённой по сокращённой программе и по своей сути - не готовой к укладке и требующей над собой дополнительных операций на объекте, и доской в которой все эти операции уже выполнены и реально готовой к укладке. Я думаю, что kastor666 сам опишет свои действительно - Приключения, связанные с изготовлением этой доски и даст характеристику каждому этапу проведённого им производственного процесса, а так же чем отличается дешевая доска от более дорогой.

Возьмите перечисленные Вами СНиПы в редакции 2012 года - там вы и увидите всё, о чём спрашивали, касательно прочности именно под массивную доску. Если же прочитать приведенные Вами цитаты, то там речь идёт о минимально допустимых прочностях вообще, без указания вида покрытий, эти значения не изменились. Но, если вы делаете дом или полы в доме для себя, то лучше найдите книгу - сборник всех СНиП, касающихся укладки полов, называется "Полы жилых, общественных, производственных и спортивных зданий...", издано ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, это как раз та самая контора, которая и разрабатывала все СНиП, ГОСТ и т.д. с советстких времён по сегодняшний день, издание 2012 года. В представительстве УЦИН эту книгу основным покупателям раздают бесплатно, как в бумажном виде, так и на дисках.

Рисовать долго, да и не хочется. Я в инете нашел фото похожих перекрытий semidelov.ru/media/uploads/Vidy%20perekrytiy/2.jpg , теперь представьте что там деревянная балка занимает на всё пространство, а делит его с бетоном.

Вопрос вы задали очень интересный. На него сложно ответить словами ДА или НЕТ, потому что он не полный. Смотря что именно вы имеете в виду под словами "под старину". Я, например, выпускаю паркет, который погрызен шашелем и называю такой паркет сорт "Антик". Ничего общего в данном случае между видом "под старину" и шлифовкой нет, т.е. есть и шлифовка и вид "под старину". Так же вид "под старину" можно получить другими способами, при которых шлифовка будет идеальной, например: при покрытии маслом особенно тонированым, специально губкой с некоторых частей доски снимают масла больше, а с других - меньше, получается как бы заранее потёртая доска; к состариванию так же относят не шпаклёваные или просто выпавшие сучки и трещины в доске, но сама доска - идеально шлифована при этом, и выглядит уже старой и потрескавшейся. Есть ещё один способ - взять идеальную доску,взять топор или рубанок и - садистскими методами поиздеваться этими инструментами над лицевой поверхностью доски, оставив зарубки, дефекты и т.д., потом покрыть всё это лаком и получить состаренную доску аля "хэнд мэйд". Вы же описали брашировку, которая сама по себе, на мой взгляд, не относится к состариванию, брашировка скорее относится к способам подчёркивания текстуры дерева, что делает рисунок более выразительным, но почно такого же эффекта можно добиться цветными тонерами и патинированием. В отличии от брашировки эти способы выделения текстуры позволяют использовать на доске лак.

За массивом типа "дядя Вася в гараже" - это не ко мне, а скорее к тому самому дяде Васе. За сушкой напольных покрытий в гараже "столько сколько нужно" - тоже не ко мне Касательно конструкции - я всего лишь предложил один из возможных вариантов, которым воспользовался бы я сам в предложенной ситуации. Да и собственно зачем по 10 раз покрывать разными "...тексами" и "защитами". Я, как инженер, уверен, что если сама конструкция выполнена с применением мозгов, то дополнительная обработка этой конструкции для долговечного стояния - нужна минимальная, ведь наши предки как то обходились без всех этих "...тексов". Мой личный Закон №1 использования дерева в конструкциях гласит о том, что дерево должно быть изолировано от переменных воздействий влаги и должно максимально проветриваться. А Мой Закон №2 по применению дерева в жилом строительстве гласит о том, что обрабатывать дерево внутри жилого помещения нужно исключительно с помощью природных и растительных веществ, а не с помощью синтезированных средств защиты. Я до этого понимания дошел сам, а Вы хотите - прислушайтесь, не хотите - не слушайте, выбор только за Вами.

Ну вы сравнили: готовую шпаклёвку с заранее заданным цветом, да ещё и скорее всего акрил на водной основе, который (я в этом просто уверен) уже потрескался на вагонке и мог даже повыпадать, и спиртовую шпаклёвку, цвет которой задаётся пылью после шлифовки вашей же сосны. Я утверждаю что отличия в цвете вы вообще не увидите, а определить наличие шпаклёвки сможете только по отсутствию текстуры и то, на достаточно большой площади.

Вы так много вопросов написали, на каждый из которых здесь разные люди уже по много раз отвечали. Но среди ваших вопросов есть те - до ответов на которые ещё далеко, а есть те - которые нужно срочно решать, ибо Вы уже, судя по тому что Вы задумали и описали, можете осуществить неправильно. Очень хорошо, что вы читаете всё от корки до корки. Возьмите плиз технологическую карту к купленой Вами нивелирке Ceresit CN 69 и прочитайте её внимательно! Там вы увидите следующий текст: Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001... Что это лично Вам говорит? Уверен что - ничего. Но если Вы прочитаете эти СНиП и ДБН, то узнаете, что прочность стяжки под нивелиру, а так же прочность нивелирки под фанеру, в случае если вы собираетесь укладывать массивную доску - должна составлять не менее 30 МПа на сжатие, а влажность должна быть менее 2%. А теперь сравните это с тем что вы пишете о своей стяжке на данный момент... "Стяжку на прочность не проверял, не думаю что после строителей она отличается крепостью." Ну так возьмите и проверьте!!! И если вам здесь хоть кто то скажет что прочность стяжки под нивелиркой, или прочность нивелирки под фанерой может быть меньше - придётся послать этого специалиста к соответствующим пунктам указанных выше СНиП и ДБН, где об этом написано прямо. По остальным вашим вопросам мне много есть чего сказать, но Вы сперва разберитесь с главной проблемой - остальные решатся позже. Детально описывать почему нужно именно в вашем случае точно руководствоваться требованиями СНиП - не буду, но ... ради эксперимента представьте что вы зашли в детскую песочницу и залили свою нивелирку слоем от 1 до 8 мм , а потом постарались приклеить к этой конструкции фанеру, а сверху на фанеру - массивную доску указанных вами размеров. Что произойдёт после того как вы по всей этой конструкции пройдётесь?... А Вам на ваших полах жить, и не одно десятилетие и мебель тягать и танцы устраивать... об этом подумайте плиз...

1. Касательно шпаклёвок - я прямо написал их названия и искать их в магазинах стройматериалов или на рынках - бесполезно, их там нет. Поищите в интернете, в Киеве есть все импортёры и офисы всех официальных дилеров. Если Вам будут нужны конкретные контакты - напишите личное сообщение, я отвечу, что бы не посчитали рекламой. 2. Дефектов с высоты человеческого роста - не видно. А ежели Вы в коленно локтевую стойку станете, да ещё и лупой вооружитесь, то рассмотреть сможете всё что угодно

шпаклевать пол нужно после первой шлифовки. Первая шлифовка - это выравнивание пола. Это основная шлифовка. После неё все дырочки и щели должны быть заполнены шпаклёвкой, а шпаклёвка подобрана исходя из ряда многих причин: породы шпаклюемого дерева, его влажности, жесткости крепления и возможных деформаций соседних деревянных досок между собой, а так же последующего покрытия. Вторая шлифовка - это удаление лишней шпаклёвки с поверхности. Если речь идёт о шпаклёвке хвойных пород - я отдаю предпочтение спиртовым прочным шпаклёвкам - Палманн Аллкитт (Uzin), но есть много хороших шпаклёвок на основе нитроцеллюлозы. Если же доски ходят между собой или сильно гнутся при перемещении по ним, то жесткие шпаклёвки применяйте только для шпаклёвки дефектов внутри доски, а для шпаклевания стыков досок лучше использовать ближайшую по цвеву готовую акриловую шпаклёвку с растяжением не менее 300% (Рамсауэр Акрил 160; Реммерс Акрил 100 и ещё 5-6 видов...), единственный минус этих шпаклёвок (супер эластичных) в том, что масло их практически не покрывает, под тонированым маслом они будут видны. А вот тонер на основе акрила - закрывает эти шпаклёвки идеально.

В вашем посте №9 речь идёт о классической системе укладки деревянного пола по лагам стоящим на бетонном перекрытии. А я написал о создании комбинированных перекрытий из дерева и металла, которые значительно упрочняют конструкцию сами по себе. Так что это совсем не одно и то же.

Все доски крепятся саморезами. Тема этих саморезов уже раз 20 на форуме обсуждалась, есть даже отдельные форумы на этот счёт с адресами и ценами поставщиков. Единственное что нужно учитывать выбирая саморезы - что бы их длина была равна 2...2,5 толщины вашей доски. На 3,5 метровую доску достаточно 3-х клиньев. Стоять на доске которую подклиниваете хоть одной ногой, хоть двумя, хоть сидите на ней сверху - разницы нет, главное что бы её не приподняло вверх пока вы её не закрепили саморезами. Использование именно специальных саморезов для массивной доски - полностью исключает растрескивание доски. Если так уж нужны фото клиньев, то в выходные буду в загородном доме и сфотографирую, если честно то думал что и так понятно что они собой представляют, но... если надо - сделаем фото.

Сама идея вашего мастера - понятна. Я таким образом укладывал доску из ели длиной от 4 до 6 метров, при этом крепил доску только саморезами. Что собираетесь крепить Вы - из вашего сообщения не понятно, посему подсказать точнее - не получается. Теперь о том, что хотелось бы узнать: - подробное описание с размерами "пирога" пола (наличие утеплителя и т.д., наличие плёнок, толщина стяжки). Я делал подобную конструкцию и шагом лаг 50 см, у меня между лагами была залита стяжка по слою 3,5 см утеплителя, стяжка 40 мм. Так лаги от влажности в некоторых местах очень сильно изогнуло (хотя я использовал быстротвердеющий и дорогой цемент от Уцин, который твердеет и главное - сохнет всего пару дней. А если вы используете цемент или готовую смесь из обычных цементов, боюсь что вашим лагам не поможет даже самое хорошее антисептирование, скорее всего они через лет 3-7 сгниют, а ещё быстрее - могут покрыться грибком. И вот в этом случае - разбирать пол будет долго и трудно. Знаю одного человека, у которого дом за Гостомелем и который залил 2 года назад подобным образом стяжку и потом на неё приклеил паркет, причём говорит, что он известный киевский строитель из Киевгорстроя, так у него белый домовой гриб в подобной конструкции уже можно добывать из под плинтуса и паркета - в промышленных масштабах, а балки сечением 100х250 имеют влажность 58% до сиз пор и представляют собой просто труху. На счёт того, что вам кажется что влаги на уровне 2-го этажа не будет, так вы её сами, своими руками туда зальёте сотнями литров, она в стяжке будет... подумайте сами КУДА она денется, когда стяжка высыхать будет?...

Очень похоже на желтение белого тонера под воздействием влаги и ультрафиолета. Может быть ваш лак (хотя я бы алкидно-уретановый яхт лак даже в дом не заносил) и защищает сам себя от ультрафиолета, т.к. он предназначен для наружных работ, а вот в устойчивости Белинки к влаге и Солнцу - я сильно сомневаюсь. Проверьте влажность основания, которое под доской и узнайте лежит ли под доской плёнка или какой нибудь пароизолятор, заодно и влажность самой доски померяйте, если влажность доски будет больше 14% - скорее всего я буду прав, предположив что желтеет от влаги. На пожелтение от выхода смолы не похоже совсем, здесь правильно писали, что от смолы желтее пятнами, но в любом случае всем советую, кто использует в качестве пола хвойные породы - использовать изолятор смолы, лучший конечно от "Палманн" в 2 слоя. Может вам мои слова в будущем и помогут, но в данной ситуации, боюсь, что бы вы не снимали и не наносили вновь, если это влага - проблема будет повторяться.

Вы сути моего ответа не поняли: определить ущерб - просто, получить - не реально. Суть в этом.

Это как раз определить очень просто, с юридической точки зрения. Если вы всё делали официально, нанимали людей по договору, где прописали что даёте и что хотите за это получить - подписанных вами документов для суда вполне достаточно, там фигурируют суммы. Если же спор идёт о доделках или недоделках - нужна экспертиза. Компаний, занимающихся строительной экспертизой - уйма, единственно на что обратите внимание - имеет ли компания, в которую ві обратились эксперта, включенного в реестр Минюста (проверить имеет ли эксперт свидетельство Судебного ээксперта Минюста и по какому именно профилю, можно здесь rase.minjust.gov.ua/search/getForm ) и очень важно, что бы экспертизу делал и подписывал именно этот эксперт... Но, хочу сразу заметить, что и судебные эксперты и их специальные программы подсчитывающие ваши убытки "заточены" на применение самых дешевых материалов и технологий, а порой и грубейших нарушений технологий выполнения работ. И расценки туда забиты согласно соответствующим СНиПам, а не те, о которых вы договаривались с подрядчиками. Посему экспертиза - это последнее дело, к которому вы должны обращаться. Мало того что стоить она будет минимум 3000 грн, так ещё и на то что они насчитают большой ущерб - не сильно надейтесь. Такова проза жизни. И к сожалению суд вам больше чем указали эксперты - не насчитает, наоборот - может существенно уменьшить... плюс то, что вы потратите на адвокатов и - фактически вы сможете получить только то (в лучшем случае) что и потратите на все экспертизы, суды и т.д. Но в этом есть и другая сторона медали, о которой здесь почему то ни кто не написал. Кроме недобросовестных исполнителей, существует ещё масса недобросовестных заказчиков!!!, которые после выполненных работ вдруг хотят заплатить меньше, или вообще ничего не заплатить, за выполненные работы. Это я к тому, что если к вам пришел нормальный подрядчик, то он первый должен быть заинтересован в том, что бы были составлены все бумаги, был напечатан Договор, были чётко прописаны обязательства сторон и порядок расчётов, потому как именно с Заказчика деньги, при наличии этих документов, за выполненную работу снять не сложно. А если вы сами будете предлагать "чёрный нал" для расчётов, а подрядчик придёт без договоров, смет, официального оформления и т.д. - лучше с таким не связываться.

Есть простой способ решения вашей проблемы - сделать комбинированное перекрытие - врезать поперёк двутавров поперечные деревянные балки с гидроизолироваными торцами, нужным вам шагом и высотой чуть выше верхнего уровня двутавра. Крепите поперечные балки или вдоль двутавра деревом, или уголком к бетону (ваш выбор). Промежутки заполняете утеплителем, как и планировали, в т.ч. и над двутавром, и делаете сплошной настил черновой 40-ки (или не сплошной но тогда на деревянные балки укладываете мембрану), а уже сверху - свою чистовую 25-ку. И получаете запланированную вами высоту и мостики холода убираете, и потолок гаража утеплять не придётся только направление укладки чистовой доски будет другим.

Соглашусь со всеми кто вам сказал о том, что так делать нельзя, но для себя хочу выяснить: это вы сами так придумали (любому свойственно ошибаться), или вам это какой то "специалист" идею подсказал?... Если специалист - не слушайте его больше. Я думаю что в любом магазине или даже будке, которая торгует элементами для ТП вы найдёте плакаты и описание, и даже буклеты, как сделать ТП правильно.

Полностью соглашусь с Мастерком, но добавлю к влагомеру, который должен показывать влажность не более 2% , ещё и измеритель прочности стяжек и бетонов, который в случае приклеивания массивной доски (что кстати прямо разрешено СНиПами) должен показать прочность на сжатие - более 30 МПа, и прочность на сдвиг - более 7 МПа. Более слабые основания необходимо укреплять, а более влажные - пароизолировать. Ошибочным и совершенно неправильным будет распространённое заблуждение о том, что укреплять стяжку можно наклеив на неё фанеру, а потом на фанеру - доску. Как раз этот случай СНиПом прямо запрещен, к по сути песку или рыхлой стяжке вы ничего не приклеете и в рыхлой стяжке дюбеля долго держаться не будут. Посему поможет вам решить вопрос - исключительно приборный контроль. Будет нужно - обращайтесь, эта услуга называется "Экспертиза основания".

А я бы поспорил, нужно ли ложить сверху на утеплитель гидроизоляцию и выпускать возможный водяной пар прямиком в напольное покрытие, что бы его раздувало и увлажняло от этого... Я бы положил наоборот - пароизоляционную плёнку над утеплителем и обязательно рейку сверху, что бы был зазор воздуха между плёнкой и покрытием пола. А снизу, под балками, ложил бы мембрану и тоже давал бы воздушный зазор для проветривания. В этом случае если бы что и увлажнялось от паров - это доски потолка, по которым ни кто не ходит и которым расширение - до лампочки. А совсем хорошо, когда из такого вот пространства над потолком влагу выводит вент канал, даже узкий.

Не знаю что вам показалось заниженным или завышенным, я выложил данные приборного контроля, которые делал лично в своей лаборатории, своими приборами. Моя компания может себе позволить контролировать всё, что связано с измерением всех параметров производимой продукции и даже параметров того, на что выпускаемая моей компанией продукция может укладываться. Посему выкладываем не огульную, а реальную цифру. А от всего что лично вам кажется огульной болтовнёй, лично мне ни холодно, ни жарко, у вас, как я понял вообще ни каких средств контроля нет. А опровергнуть показания одних приборов, можно только показаниями других приборов. Собственно мне ваше мнение по этому поводу вообще не важно, ибо я то знаю что я измерял и что в этой конкретной ситуации мои цифры верные. Если у вас другие данные - проведите свои измерения, я вам даже дам для этого пару паркетных планок своего паркета, безвозмездно. Измеряйте всё сами, и выложите результат на обозрение. Я даже готов поприсутствовать и понаблюдать, ради чистоты вашего эксперимента, что бы потом вы правду написали.

Если вам лень нажать на ссылку и прочитать мою статью про паркет для тёплых полов и вы требуете что бы я сюда впихнул 10 страничный труд, то этого точно не будет. Если не тяжело, нажмите вот эту ссылку и всё там прочитаете parket.ieremenko.net/?page_id=1152 там есть требуемые вами цифры. А о том какой паркет я считаю правильным использовать на ТП и почему - можете прочитать здесь - parket.ieremenko.net/?page_id=267 - тут разных цифирей намного больше.