Академик

Если берёте клей АНЕД-1 то не забудьте к нему приобрести ещё и 3 литра растворителя на бочку клея в 23 кг. Все нормы расхода у этого клея на бочке написаны, в реалиях расход паркета по шлифованной фанере не более 1 кг/м2 при работе шпателем с высотой зуба 3 мм, но по шлифованой фанере лучше использовать зуб 2 мм или даже 1 мм. Не занимайтесь глупостью - не выравнивайте клеем уровень паркета или неровность фанеры, в этом случае лучше уделите внимание ровности фанеры. В вашем случае не знаю как вы так лихо по уровню сможете подлить стяжку с точностью до 1 мм? Долейте уровень главное ровно. После этого всегда сможете подобрать толщину фанеры необходимую вам, а если вы умеете доливать стяжку ровно и паркет у вас мелкоформатный, то клеем Анед А-1 сможете и без фанеры приклеить паркет к ровной стяжке. Главное что бы стяжка было прочной (20 МПа на сжатие и 6 МПа на сдвиг - минимум). В этом случае и на фанере и на слое клея сэкономите, да и шлифовать что фанеру, что стяжку - примерно одинаково, что по трудности, что по деньгам. Добавлено через 4 минуты Думаю что за пару дней, при включенном отоплении массивная доска не высохнет даже близко, а вот покоробится может. Вам тут правильно советуют - возьмите влагомер, померяйте влажность купленной доски, после этого и делайте выводы исходя из полученных цифр. Если у вас будет влажность в 35 %, то вам и пару месяцев вылёживания доски на полу не помогут, а если 12-16% - пару недель вполне могут помочь, пока влагомер меньше 10% не покажет.

Если вы доску ещё не выбрали, то я полностью согласен с 4515222. Берёте влагомер и идёте с ним выбирать доску. У любого производителя, который доску сушит и делает влагомеры есть всегда, иначе как они сами будут понимать, что доска сухая. В уважающих себя салонах, для контроля качества входящей доски влагомеры тоже должны быть. Выбирайте доску, у которой будет 8-10%, не ошибётесь. Ну а если доска у вас уже есть, или достаётся вам по случаю на шару и дарёному коню вы в зубы смотреть не хотите, тогда лучше укрепите доску не сильно напрягаясь (я в таких случаях сам для себя крепил доску длиной 6 метров на 3 самореза), кройте её лаком подешевле и ждите окончания отопительного сезона. А вот после его окончания - настоятельно советую вам уже действительно сухую доску хорошо подклинить (на длину 6 метров 4 клина - самое то. Дело это совсем не хлопотное, если клин вы изготовите разрезав по диагонали кусок той же доски длиной 60-70 см, вставите такой клин в пазы доски и будете подбивать клин в торцы. При таком методе доска вообще не повреждается и стягивать можно сразу по 2-3 доски. За пол дня перетяните не напрягаясь примерно 30-40 м2. И вот только после этого шпаклюйте (если будет что шпаклевать после хорошего подклинивания), шлифуйте и кройте лаком.

Добавлено через 6 минут Планирую делать ремонт. Массу вариантов пересмотрел. Думаю сделать выбор в сторону паркета (если хватит финансов хочу постелить хотя бы в детской) или кварц-винила (более реалистично, для прохожки, комнат и кухни) и кафеля (ванная и туалет) . У кого есть опыт - поделитесь. Если уже разочаровались в ламинате и хотите на его место постелить паркет, да ещё и той же толщины (что бы не было проблем с открыванием дверей, то вам прямая дорога к недорогому ламельному паркету. Толщина от 8 до 10 мм, цена (уже с учётом всех последних повышений цен и изменением курсов валют) от 80 до 105 грн/м2.

Пропитка маслом поверхностного слоя как раз и приводит к тому, что после полного высыхания масел, плотность сосны становится: - после пропитки маслом Синтеко Натурал и Синтеко Солид - равным плотности дуба; - после пропитки маслом Адлер Хардваксоил в 2 слоя - выше плотности дуба. А когда дуб или ясень пропитать например маслом Синтеко - я вообще пока не видел ни одного случая, что бы в реальных бытовых условиях их можно было бы поцарапать. В самых ответственных случаях, когда нужна сверх-плотность поверхностного слоя - применяются двухкомпонентные масла Палманн, например Мэджик Оил 2к, Мэджик Оил 2к Колор, Мэджик Оил 2к Эрго, Мэджик Оил 2к СПА - каждое, для своего типа помещений.

В принципе - укладка доски на тонкую фанеру - это нарушение норм. Основание, на которое клеится доска, должно иметь возможность выдержать нагрузки на разрыв, которые будет создавать в процессе эксплуатации паркетная доска. У немцев толщина основания должна быть равна толщине доски. У нас допускают, что бы толщина основания была не менее 2/3 толщины доски. В принципе для вашего случая существуют специальные подложки Мультимоль, имеющие толщины 1; 3; 4; 7; 9; 15 мм. Они одновременно являются тепло и звукоизолирующими, клеются и к основанию (укрепляя его) и к доске. Но если вы всё таки решите, на свой страх и риск клеить тонкую фанеру под доску - не в коем случае не используйте водный клей, от него тонкую фанеру вздует и она деформируется, а т.к. дюбелить тонкую фанеру просто не имеет смысла - выбор клеёв в вашем случае сужается до полиуретанового, дешевле любой 2-х компонентник. Добавлено через 2 минуты для этих случаев есть специальная подложка Мультимоль 3 мм или Мультимоль-софтсоник 3 мм. Вместе с клеем они создадут вам 4 мм подъёма , улучшат звукоизоляцию на 18 дБ, укрепят ваше основание и создадут комфорт при ходьбе. Но подложки денег стоят

Совершенно верно! Если будете наносить масла Синтеко, в любом тоне - следуйте указаниям на баночке и не ошибётесь, как бы ни старались Главное - вытереть остатки безворсовой натуральной тканью (можно тряпками для пола, которые продаются в любом супермаркете за 10 грн/шт) или при наличии однодисковой машинки - белым падом, не позже чем 20 минут от момента начала нанесения масла (а не от конца нанесения, как многие делают). Если же решили нанести масла АДЛЕР, да ещё и в тоне, то цветовую гамму вы получите любую, какую захотите, но самостоятельно этого лучше не делать, а заплатить действительно специалистам. Ниже наглядно поясню почему. Вчера меня пригласили на объект в Киеве, где хозяин скажем так - решил сэкономить на специалистах. На сосну в жилых помещениях 2-го этажа по словам заказчика - паркетчики в 10 и 15 летним стажем нанесли: 1 слой - масло Легно-колор тонированое в цвет ОРЕХ, а сверху нанесли для закрепления масло Легно Хардваксоил. Всё наносили машинами и набором соответствующих падов. Тонировка получилась великолепно, а вот слой закрепляющего масла, при неумении работать именно с этим, очень хорошим маслом, привёл к плачевному результату. Если вы увеличите первое прикреплённое фото, то можете увидеть разводы от шлифмашины, которая наносила и масло. Проблема - в перерасходе масла при нанесении. Люди не учли, что наносят масло не на чистую древесину, а на уже тонированную маслом сосну. Но сам по себе вид - очень хороший, даже не скажешь, что это сосна.

У Синтеко есть тёмные тонирующие пастыи под ТИК, и даже под ВЕНГЕ, найдёте в любом Эпицентре. А наносить масла Синтеко на Пинотекс (любой, на любой основе) не советую, мало того, если Вы так сделаете, то в последствии практически невозможно будет восстановить поверхность тем же тоном. Зато восстанавливать тонированное масло Синтеко - легче и проще всего. Тёмный цвет ТИК и ВЕНГЕ у Синтеко - самый практичный.

Если вы зайдёте в офис компании "Розумний дим", в Киеве, которые торгуют обогревательными кабелями Нексенс, то на входе увидите справа как раз такую систему, в виде образца, которая без стяжки обогревает только воздух в подпольном пространстве и за счёт этого греет пол. НО у них это всего лишь образец и вряд ли они когда то реально инсталировали все полы целиком. У меня по такой схеме греются полы в каркасной деревянной неутеплённой пристройке моего загородного дома, в котором сделана кухня, уже 3-й сезон круглый год, причём полы сделаны из 35 мм шпунтованной доски из смереки. И всё замечательно работает. Правда есть нюансы в конструкции полов, до которых нужно додуматься самостоятельно, для того что бы эта система работала эффективно без теплопотерь, озвучивать эти нюансы здесь не буду, из за их простоты и в т.ч. потому, что это мой хлеб - деревянные полы на любых системах подогрева. Но эта система действительно хорошо работает.

С удовольствием отвечу. В помещениях, где не предвидятся потоки воды на пол (например жилые комнаты - прекрасные результаты дают масла Синтеко Натурал и масла Адлер (Легно Оил и ХардваксОил). При этом Синтеко тонируется (если нужно) специальными пастами в несколько тонов, а масла Адлер тонируются практически в любой мыслимый цвет, какой вы только пожелаете, но для этого у Адлер существует масло Легно Колор, тонируется именно оно, у уже сверху вы его закрепляете бесцветными маслами Адлер. Если речь идёт о помещениях типа кухни, особенно вблизи мойки, то практика показывает, что масла Синтеко, если они не тонированы, выглядят в таких местах грязно и чистящие средства в местах частых попаданий воды с грязью - не помогают (это из практики применения). Лучше масло для мест с возможным большим количеством воды - Палманн 2к СПА - оно для этих (для СПА комплексов) разрабатывалось и предназначено напрямую, но стоит оно значительно дороже масел остальных производителей (но оно того стоит). Теоретически масло Палманн тонировать можно. Я ещё не пробовал тонировать Палманн, но от импортёра пару недель назад услышал о поставках тонировок для этого масла в Украину. Из лаков, для сосны можете взять лак и тонировку от Адлер. Или даже от Реммерс (412/413 лак). Но перед этим не поленитесь обработать доску изолятором смолы - лучше Оллбэйс (от Палманн), он почти не меняет цвет дерева, в отличии от остальных изоляторов. Но при выборе покрытия и даже тона, я бы посоветовал Вам руководствоваться не только названием дерева, которое вы решили покрывать (в Вашем случае это - сосна), но и параметрами этого дерева, а так же параметрами помещения (назначение), и особенно параметрами основания, на которое будет произведена укладка, т.к. есть куча нюансов. Касательно простоты и сложности нанесения. Лаки и масла Синтеко вы сможете нанести сами - это не вызывает проблем ни у кого. Лаки и масла Адлер, особенно с тоном, как показывает практика часто не могут правильно нанести даже паркетчики с хорошим стажем, ибо так, как написано в инструкции их нанести просто невозможно, здесь нужен опыт. Масла и другие продукты Палманн я бы посоветовал Вам доверить нанести только специально обученным людям, которые уже наносили подобные вещи, ибо они дорогие, и без специальной техники Вы это не сделаете. Есть куча других масел, о которых я сознательно не написал, ибо Вы не указали кроме доски из сосны больше ничего, и я пока не понимаю на улице вы террасу собрались покрывать, кухню, или жилую комнату. И самое главное: покупатель масел и лаков часто читает только то, что написано на баночке. Раз написано МОЖНО покрыть хвойные породы - значит так это и понимается, но в подавляющем большинстве случаев производитель не упоминает о куче нюансов применения своего продукта даже в техническом описании (это я о изоляторе смол, влажности и температурах при эксплуатации и т.д.). Если конкретизируете свои данные по укладке - получите более точные советы. Добавлено через 13 минут Ложите сосновую доску с хорошим подклиниванием (1 клин на 1 метр длины), до момента исчезновения щелей. СЕйчас как раз самое время это делать, когда выключают систему отопления и влажность досок самая низкая. Не упустите этот момент. Всё что останется из щелей - зашпаклюйте шпаклёвкой на основе или спирта, или нитроцеллюлозы, используя в качестве наполнителя - мелкую пыль от шлифовки своей же доски, но только действительно МЕЛКУЮ (зерно 100), а не как часто бывает - всё что есть в мешке шлифмашины. Добавлено через 7 минут Когда я получаю необрезную доску с раскрытием 220 мм, то отдаю клиенту шпунтованую доску 185 мм (шире станок не позволяет). В вашем случае две доски по 85-90 мм шириной можно было вытянуть, или набор разных ширин. Если будете делать ещё раз, но из лиственных пород - обращайтесь, а с сосной я стараюсь не работать, в худшем случае - с лиственницей.

Специальная подложка для приклейки паркета и других древесносодержащих "досок" на ТП - Мультимоль - влиз, толщина 1 мм. Клеить или на клей на растворителях, или на 2к полиуретан. (только не "Примус"). Будет нужна - обращайтесь. Добавлено через 4 минуты Очень верное замечание! Ни кто не задумывается над тем, будет ли он в дальнейшем, реально шлифовать паркетную доску. Если вы вообще задумались о будущей возможной шлифовке - положите себе паркет: если нужна экономия - дешевый (но не значит плохой), а если нужно что б выглядело как доска - массивную доску. В связи со скачком цен сейчас доска массивная отечественная стала дешевле импортного ламината (того который называют качественным).

Ну ничего себе! Это кто ж Вас так "кинул" на 70 м2 доски? Куда она девалась? Не могла же она испариться. И что значит должно было получиться 150 м2, а получилось 80? Куда делось остальное? Могу предположить, что мог получиться не первый сорт, но что то должно было получиться в принципе. Может в более коротком виде, или более низкого сорта, ну так всё это можно уложить в те места, где будет стоять мебель, а идеальную доску положить в видимых местах. Кто то вам голову морочит. Разберитесь лучше с этим, а не с тем как уложить ещё какую то доску (которая стоит денег) на тоже что то стоящие подложки. Используют и для черновых полов на стройке, а потом переворачивают и используют как чистовой пол ту же доску многие. Но при этом забывают две вещи: 1) зачем переворачивать, если всё равно придётся шлифовать? Да и перевернуть можно только ту доску, которая была сделана симметричной и без компенсационного зазора в нижней части. 2) доска, которая была использована на стройке гарантировано набрала влагу, по этому, если не горит, уложите её на пол не обрабатывая, а просто закрепив в 2-3 местах саморезами. После окончания первого отопительного сезона, когда доска усохнет (как раз в это время) - раскрепите доску и закрепите заново с очень хорошим подклиниванием, используя 4-5 клиньев на 6 метров длины. В такой доске щелей уже не будет. После этого можете смело шлифовать, шпаклевать и покрывать (если сосна) лучше лаком, или маслом с сухим остатком не менее 97% (масла при этом не жалейте если надо то и 4 раза наносите, пока не перестанет впитывать). Для такой работы вам очень квалифицированный персонал не нужен. Но, если не найдёте - обращайтесь, уложим.

В приложенном Вами проекте числится доска пола толщиной 35 мм. Для её укладки шаг лаг в 500 мм в проекте указан правильно. На сколько я понял вы хотите поменять проект, и вместо доски пола толщиной 35 мм положить доску из дуба толщиной 25 мм? Если ДА, тогда не стоит так поступать, т.к. скрипеть будет всё что только можно при каждом шаге. Если хотите положить доску дуба толщиной 25 мм - положите её на прочное основание, не тоньше 20 мм, причём на клей, или как вариант - на саморезы, через каждые 15 см, к сплошному основанию. Если просто положите доску 25 мм из дуба на лаги, ходить то вы сможете, не провалитесь, но это хождение доставит вам мало радости.

А вас то это каким боком касается? Вам от злости "покусать некого" или вы будете указывать здесь кому, что и когда отвечать? Во первых - ни где не видно что человек что то выбрал. Во вторых -сообщения много людей читают, у которых подобный выбор стоит, для них и пишу, а не для вас.

Вы дали слишком мало информации, что бы дать вам дельный совет. Я делал подобные конструкции сам для себя (когда труба тёплого пола находится сама по себе греет воздух под массивным деревянным полом), эта система РАБОТАЕТ, несмотря на все возражения тех, кто вам написал обратное. Для этого сама конструкция деревянного пола должна быть не стандартная, а с рядом особенностей и на лагах. Моя компания как раз специализируется на покрытиях из дерева на тёплых полах. Описывать детали здесь очень долго. Нужна будет подробная консультация - позвоните.

В деревянных конструкциях всегда скрипит дерево по дереву. В описанной вами конструкции будет скрипеть нижний слой фанеры по лагам, если вы прокладку специальную не уложите. Скрипеть начнёт не сразу - а как только подсохнут лаги и чуть прослабнут саморезы, в большинстве случаев - уже через пол года появляются скрипы. Вам правильно здесь задали вопросы по ширине шага лаг, от этого много зависит. Если решили ложить второй слой фанеры - не ложите его целыми большими листами и обязательно отшлифуйте первый слой фанеры по уровню. Если на эту "конструкцию" вы потом наклеете паркет, то ходить будет достаточно звонко, будет эффект колокола. Лучше вместо второго слоя фанеры, если позволяет бюджет, уложить на клей специальную подложку, толщиной от 3 до 15 мм, а уже на неё клеить что хотите, хоть паркет, хоть плитку, хоть массивную доску. Добавлено через 2 минуты Если вам ваше здоровье дорого - даже не заносите фанеру на ФСФ в жилое помещение.

Под тёплый пол можно применить HKL- паркет из массива дуба или ясеня, он для этого специально предназначен. Стоит пока ещё 150-165 грн/м2 толщиной 10 мм. Добавлено через 8 минут За 500 грн/м2 вы купите хорошую и вечную массивную доску, уложите и забудете о проблемах с полом на очень долгие годы, практически навсегда. А положите паркетную доску, есть вероятность что с большей или меньшей периодичностью будете задавать здесь вопросы о том что с ней делать и как восстановить. Вы бы для получения более точного совета описали: назначение помещения, площади, параметры основания на которое нужно положить доску (прочность, влажность, ровность). А то может получиться так, что доску вам посоветуют хорошую, вы её купите, а потом потратите гораздо больше денег на то, что бы её уложить правильно, а не просто сверху, как это часто бывает.

А вы послушайте в одном лице и того, кто в своё время 10 лет прыгал по паркету и того, кто сейчас производит и восстанавливает паркет. Сцены на которых танцуют - вообще ни чем не покрывали. Дубовые доски в залах для репетиций каждые пол часа - поливали из лейки водой. А обувь для танцев мазали мелко растолчённой канифолью. Всё для того, что бы не скользило. Представляете какой это абразив? Думаете пол плохо выглядел?! Отнюдь! Через пол года новые полы, даже из сосны, приобретали равномерный красивый матовый цвет. На моей памяти их ни разу ни кто не обрабатывал. А втоптанная смесь воды с канифолью создавала очень прочную не скользкую поверхность, которая продолжала смачиваться. О лаке при таком раскладе вообще речи идти не может.

На шурупы конечно можно, и многие так и делают, каждые 15 см врезая шуруп типа SPAX-S. Мои покупатели в Москве раньше так поступали, как вы описали: прокладка из пробки и сверху доска на саморезах. Но по их же отзывам - через 2 года всё начинает скрипеть так, что у владельцев возникает непреодолимое желание всё переделать, на этот раз уже нормально. Плавающий способ, о котором я писал, возможен только на прочной стяжке, а это не ваш случай. Если нужен мой совет - дайте плиз подробное описание всего пирога пола (с толщинами досок, шагами лаг, способами крепления и т.д.), включая перекрытие и ваши требования по звукоизоляции, т.к. технологий укладки массивной доски на черновой пол из досок - море, но не все из них могут решить поставленную вами задачу правильно. что бы не писать много здесь - позвоните, опишите словами, получите ответ сразу.

Полностью с вами согласен. Это как раз именно то, что я и имел в виду, когда писал о трудности восстановления тонированной поверхности, покрытой маслом Реммерс. Но у масел Синтеко этой проблемы нет и близко, локальное восстановление проводится за минуту любых царапин без переходов. В этом и разница. Добавлено через 5 минут Такая штука проходит в принципе с любыми маслами, но бесцветными. Проблема возникает всегда там, где есть тон, особенно если он нанесен в виде бейца, или тонированного масла в первом слое. Добавлено через 14 минут Если бы производители и продавцы масел и лаков нам, производителям готовой продукции покрытой этими продуктами, честно давали инфу о всех недостатках своих продуктов и нюансах их эксплуатации, мы все были бы счастливы. Но, к большому сожалению, производители пишут только о достоинствах, вообще не упоминая о недостатках. А недостатки вылазят в процессе эксплуатации - у конкретных заказчиков готовой продукции и эти самые заказчики - сообщают о недостатках именно тем, у кого они купили готовый продукт, а не производителям лаков и масел. А когда мы, производители готовой продукции, сообщаем о проблемах их покрытий продавцам лаков и масел - одни это воспринимают нормально и даже помогают решению проблемы, а другие - начинают обвинять в произошедших проблемах кого угодно, только не себя и не продукт, которым торгуют. Лично я подробно рассказал о тех маслах, которые использую я, возможно другие так же подробно поведают о нюансах других масел и лаков. Но, на вашем месте я бы смотрел не на бренд, а на: 1) состав, что бы масло было на растительной основе, ибо вам на нём жить; 2) послушал отзывы от тех, кто эксплуатирует покрытие более 5 лет. Слушать о достоинствах лаков и масел тех, кто торгует этими продуктами - не имеет смысла, каждый будет хвалить своё и хаять чужое.

Я готов вам дать доску затонированную бейцем любого тона, с нанесённым маслом Реммерс, у вас на глазах я её поцарапаю до повреждения тона и дам вам лично восстановить. Именно об этом случае я и писал. Готов посмотреть на вашу работу по восстановлению и показать здесь всем на двух фото: ДО и ПОСЛЕ восстановления. После этого пусть люди сами решат кто из нас валенок и кто что соображает.

Соглашусь с тем что вам написал 4515222, но при этом добавлю, что клеить непосредственно на стяжку массив любой твёрдой породы 20 мм толщины можно только в том случае, если прочность вашей стяжки на сжатие - не менее 30 МПа, и прочность на сдвиг - не менее 7 МПа. Поищите приборы для измерения этих параметров прочности и измеряйте параметры стяжки - это даст вам полное понимание как и что нужно делать без лишних затрат. Клеить же доски любого массива между собой, образуя "плавающий пол из массива" методом проклейки торцов - не имеет ни какого смысла, такой пол долго не проживёт, что бы вам торговцы клеями не писали на своих баночках. Но если у вас будет необходимость сделать плавающий пол из массива (это вам может понадобится в случае слабой прочности вашей стяжки) - обращайтесь, подскажу как.

Можно узнать где в моём сообщении написано, что масла Реммерс - плохие? Вы моё сообщение читали, или чьи то комменты к нему? Да и человек вопрос задал не кто больше наносит, а как восстановить? По сути моего ответу у вас есть какие то замечания? Что то написано не объективно? Если имеете своё мнение - напишите, как восстанавливаете покрытия лично вы, с удовольствием почитаю, особенно о маслах, с которыми лично я не работаю.

Я ни с кем спорить ни о чём не собираюсь. У меня своё мнение, я маслами, как и другой паркетной химией вообще не торгую, только использую, а у торговки Реммерсом - своё мнение, что же ей ещё писать? Пусть люди сами пробуют, сравнивают, делают выводы. Я свои сделал и озвучил, раз уж попросили.

За все масла отвечать не буду, скажу только за те, которыми покрывал свою продукцию. Все масла Синтеко позволяют локальную реставрацию без переходов, что в натуральном, что в тонированом виде. Масла Реммерс... хотя там 100% химия и маслами их продукт назвать трудно, создают плёнку, тоже позволяют локально реставрировать, но это не так просто сделать, как об этом они пишут, а если под маслом лежит тон - практически невозможно, без видимых переходов. Бесцветные масла Адлер - позволяют локальную реставрацию, но переходы всё же видны. Тонированые масла Адлер - практически идеально восстанавливаются. Описанное - опыт восстановления нескольких тысяч квадратных метров массивной доски, после восстановления заводских дефектов на свежем масле. Если вы по полу уже прилично походили и нужно его восстановить (об этом варианте ни кто из производителей масел вообще не пишет) - будет виден переход между старым маслом и восстановленной частью. В этом случае вопрос решается очень просто с маслами Синтеко - наносится по всей площади мизерный освежающий слой масла, пол получается просто новый. Если речь идёт о восстановлении массивной доски с любым маслом - вопрос решается локальной шлифовкой не места дефекта, а всей повреждённой планки и покрытия этой планки полностью по новой. В этом случае наличие фасок по периметру визуально сглаживает переходы тона, типа так и должно быть. Добавлено через 5 минут не знаю чё там из бочек разливают - я адекватный заказчик - мои паркетчики мазали из 2,5 литровых Осмо я из такой же вчера ремонт производил - пованивает это самое масло, какой там нежный запах льна, но видимо кому как... Разве я спорю? Каждый сам решает для себя - мазать свой пол тем что воняет, или чем то приятно пахнущим. А диагноз в любом случае поставит доктор, через пару лет, повлияли летучие испарения на организм, или нет.