Академик

Я не знаю что посоветуют вам торговцы ламинатом, но я бы на ТП ни подложку, ни ламинат вообще не укладывал, особенно если речь идёт о электрических ТП. Почему я не советую подложку - понятно из моего предыдущего сообщения, а почему не советую ламинат, об этом я писал несколько раз на форуме в разных ветках, но вам лучше почитать мою статью здесь parket.ieremenko.net/?page_id=694 и статью о выборе покрытий вообще - здесь parket.ieremenko.net/?page_id=283 К выше означенным статьям могу добавить только одно - я не видел своими глазами ни одного сертификата, где бы исследования на вредные выбросы из ламината были проведены при реальных температурах работы ТП, а не при 20 градусах Цельсия. Если у кого то из тогровцев ламинатом такие сертификаты есть - прошу поделиться и выложить. Будем смотреть и обсуждать.

Вы, плиз, уточняйте: 1) где именно ограничиваете температуру до 28 град, что бы пол не покоробило? 2) температуру чего именно вы сравниваете с температурой тела? Поясняю. У тёплых полов, например электро, датчики температуры двух типов: - одни измеряют температуру воздуха в помещении и встраиваются как правило в блок управления (т.е. меряют температуру воздуха на высоте своего размещения), я так понимаю - вряд ли вы эту температуру до 28 град захотите поднимать; - другие измеряют температуру пола в стяжке или между витками кабеля, а здесь температура может и до 60 град дойти в режиме нагрева, что бы в комнате была температура комфорта 20-24 град (кому как). А если вы ещё и пробку - теплоизолятор толщиной почти 2 мм под доску положите, и выставите температуру пола 28 град - то рискуете замёрзнуть. Если же у вас водяной пол, то там может быть и датчик температуры теплоносителя. Я это всё к тому, что: Первое - когда говорите о температуре тёплых полов - уточняйте о какой именно температуре идёт речь. Второе - не привязывайте температуру в полу (получаемую от датчика температуры пола под покрытием и подложками) к температуре комфорта. Третье - из второго автоматом следует, что для разных материалов укладываемых на пол - существуют свои температуры комфорта, зависящие от теплопроводности покрытий. Если честно, считаю не правильным использование даже в качестве создания комфорта тёплых полов, на которых быдет уложена пробковая подложка (теплоизолятор) плюс паркетная доска, которая состоит в основном из фанеры дерева мягких и хвойных пород, которые сами по себе тоже - очень хороший теплоизолятор (вспоминайте при этом финские домики из такой же фанеры такой же толщины). Да, вы получите и в этом случае комфорт для себя, но стоимость этого комфорта будет очень быстро затуманена счётом выставленым за электрику или газ... а они сейчас будут расти как на дрожах. На мой взгляд здесь лучше применять тонкий масив, на твёрдо-пластичный ПУ 2к клей без всяких подложек - одно это уже даст вам 4-х кратную экономию энергоносителей, по сравнению с описаной вами конструкцией.

Так уж получилось, что я и устройством полов занимаюсь профессионально и пару квартир под аренду сдаю. Хочу поделиться личным опытом. Дело в том, что наивно будет думать, что арендаторы вам попадутся хорошие, чистоплотные и порядочные, которые за собой всё будут чистить и мыть. У меня такая наивность прошла быстро. Даже когда арендатор заезжал и нанимал для уборки свою домработницу, которая всё мыла и убирала за ним каждый день, всё равно даже после такого клиента приходилось восстанавливать и полы и стены, т.к. начиная с уровня плеча и до уровня пола - арендатор нещадно убивает всё, ничего не жалея и ни с чем не считаясь. Посему за более чем 15 летнюю школу сдавания квартир выработалась методика отделки, которая позволяет после съезда очередного клиента, привести квартиру в первоначальное состояние за 1 день. Кстати, так же я отделал и свой офис, что бы посетитель, в какое бы время года, в какой бы обуви, при какой погоде не пришел - не смог бы ничего повредить. Сейчас я несколько странных вещей напишу, но поверьте, они выстраданы. На чём нельзя экономить: 1) Помните, в квартире должно быть зимой ТЕПЛО! Для того что бы так и было - нужны тёплые полы, т.е. полы с системой подогрева. Они делаются просто и быстро. Да, денег своих - стоят, но их наличие предотвратит клиента от желания включать обогреватель, забывать его выключать и как следствие - от последствий пожара или локальных возгораний. Как только это хоть раз вас коснётся - вспомните мои слова. 2) Полы в квартире должны быть неубиваемые. Очень хорошее сочетание даёт использование плитки в санузлах и кухне и HKL - массивного паркета (он ещё называется в нашей стране - индустриальным) во всех остальных помещениях). Этот паркет отличается от остальных паркетов тем, что : - в толщине 8-16 мм - его можно укладывать на полы с системой подогрева; - по нему могут ездить даже машины и погрузчики и ему ничего не страшно, он на столько прочный и устойчивый к воздействию влаги (а значит и к залитию); - он локально или полностью восстанавливается после каждого клиента путём простого протирание его кухонной губкой смоченной тем же маслом, которое наносят на него при укладке, и после этого имеет первоначальный вид. 3) Стены в квартире, лучше до уровня плеча - но в крайнем случае можно и до пояса, должны быть отделаны массивной доской или ламелью с любым приемлемым для вас узором, покрытой таким же маслом, как я описывал для пола. Такое покрытие невозможно повредить. А если это всё таки сделают - восстановление до первоначального вида занимает несколько десятков минут - путём протирания доски губкой смоченной в масле. Примеры таких полов и стен выложены давно на этом форуме и в разных ветках, и в моих фотогалереях, или на сайтах в моей подписи. Пример паркета на полах с подогревом и доски на стенах - своего кабинета - приведу здесь www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=5290 Стоимость - далеко не заоблачная. Паркет, как вы видите на фото - стоит всего 105 грн/м2. А самый дорогой HKL - массивный паркет подходящий для полов с подогревом, стоит 250 грн/м2. Стоимость укладки - отдельная тема, её стоимость зависит от того основания (стяжки или лаг) которые у вас есть на данный момент и колеблется (укладка "под ключ" со всеми материалами) от 350 грн/м2 до 650 грн/м2. Материалы, которые используются для изготовления стяжек или ремонта полов - дорогие, но позволяют изготовить стяжку пригодную к дальнейшей укладке за 1-2 дня и не ждать пока она высохнет от месяца, до года. Тёплые полы - электро, я использовал кабели с пожизненной гарантией Нексенс. Вмурованный в стяжку он даже теоретически не может принести вам вред и никогда не загорится. Сам включится, сам выключится. Ещё один немаловажный момент. Лично я разработал методику замены полов, когда в квартире снимается старый паркет и на его место укладывается и система подогрева полов и новый паркет, и при этом высота пола - не поднимается! Таким образом двери и всё остальное не нужно ни подрезать, ни переставлять. Для ремонтов это очень существенно. Если есть у кого то вопросы - задавайте плиз, чем смогу - поделюсь.

Можно поинтересоваться - какие это клея из современных ПУ двухкомпонентников из под паркета воняют?... Современный ПУ клей "воняет" после затвердевания (а большинство и до затвердевания) не больше, чем воняет плёнка, в которую в магазине пакуют хлеб, мясо, да и всё остальное. Ах да! Ещё точно так же должны вонять ПУ водные лаки. На счёт того, что тёплый воздух зимой греет сверху слой массива дуба, то ваш случай - скорее редкое исключение, т.к. лично в моём офисе в центре Киева, несмотря на счета зимой за централизованный обогрев до 3500 грн/месяц, батареи не могли нагреть даже воздух. Пока не сделал ТП - реального тепла не было. И дубовый массив на электро ТП чувствует себя великолепно, но для этого он должен быть определённых размеров, обработки и пропитки.

Очень спорное предложение - на счёт пробки на полу в рабочей зоне кухни. Сразу как то вспоминается пробка из под винной бутылки, которая и жидкость хорошо впитывает, и запахи... Может вы имели в виду пробко-резиновые подложки типа RR 188 или RR 189 - они точно ни воду ни запахи не впитают... но я не слышал что бы их применяли в качестве финишного покрытия.

Да, такая укладка пола с ТП под доской на лагах) не только теоретически возможна, но и практически выполнялась и мной уже на этом форуме описывалась два или три раза. Но... 1) Ни какой минватой вы ничего не звукоизолируете, т.к. звукоизолировать нужно не столько пространство между лагами, сколько соединение лаг с бетоном, именно это соединение и даёт звук. Классически это делается десятками способов, достаточно посмотреть рисунки этих узлов в действующих СНиП по обустройству полов. Классически изолируют звук - резиновыми прокладками (по старинке) или пробко-резиновыми подложками (по модному, по современному). 2) При толщине доски в 30-38 мм и слое воздуха между бетоном и доской - что вы ещё теплоизолировать хотите? Даже 3 см воздуха между оконными стёклами - прекрасный теплоизолятор. 3) нужно предусмотреть прямой воздухообмен по периметру через специальные плинтуса с мелкой сеточкой. Сеточка - что бы всё бегающее и ползающее под полом в тепле не поселилось и не размножилось до бесконечности. 4) А если при этом ещё и не сосну положить, а, например доску пола из дуба, длиной 3 метра - то полы будут вообще дасиш фантастиш.

Я сделал значительно проще. Экспериментировал на своих полах (смерека толщиной 38 мм - да ещё и на тёплом электро полу). У меня чёрный сучок после 2-х лет издевательства тёплого пола над 38 мм доской чуть углубился в неё (примерно на 5 мм), как раз на краю доски. Мне не хотелось долго ждать пока что то высохнет, я просто взял какой то дешевый прозрачный 1к ПУ клей "Дракон" за 5 грн маленькая бутыль из Эпицентра, обмазал посадочное место сучка и подвинул сучок на место. Через 5 мин давил на место склейки - там было всё намертво приклеено, к тому же доску я покрывал каким то дешевым лаком нашего производства, на основе растворителя, по моему Композит и засохший "Дракон" от клея не отличался по прозрачности. С тех пор прошел год, один отопительный сезон, сучок никуда не хочет проваливаться. Такой вот личный опыт. Рассудил я так. Сук - самое прочное место в дереве, он уже никуда расширяться не будет, а у посадочного места не те линейные размеры, что бы расшириться до разрыва клея. Но, на мой взгляд, такое можно провернуть только с доской под лаком. Я не уверен, что промасленная хорошим маслом доска даст "Дракоше" хорошо в себя внедриться. Добавлено через 14 минут Барышня Татьяна на 100% права. Чистое льняное масло, во первых сохнуть будет месяца 3-4, если им действительно пропитать правильно доску, во вторых - во время этого высыхания, при контакте с даже лёкким увлажнением - действительно даёт грязный вид, это истинная правда. Но обойти этот момент очень легко - достаточно нагреть на паровой бане это масло, пока нагревается - мелко мелко растолочь канифоли, что бы по объёму её было примерно 5% от объёма масла и помешивая медленно растворить пыль канифоли в масле. Вот такому сверх натуральному составу уже через 2,5 недели не страшны ни какие загрязнения, а через 3 месяца (сохнет и этот состав достаточно долго даже в условиях летней жары) даже сосну пропитанную этим зельем нереально поцарапать даже имея в доме женщину, которой каждую неделю хочется куда то что то передвинуть, то кровать , то шкаф, то ещё что то. Я поступил 3 года назад следующим образом: мне нужно было не просто пропитать маслом доску из смереки льняным маслом во всех спальнях, но и затонировать каждую в свой цвет. С тонировкой легко справились спиртовые морилки, коих валом в любом хоз магазине и они очень дешевы, и уже тонированую доску я покрывал льняно-канифольным зельем. За 3 года ни разу ничего не обновлял и не мыл специальными составами. Масло брал на Одесском косточковом заводе. Там его продают наливом, только тару с собой взять не забудте.

А ещё лучше - просто вспомнить школьный курс и зависимость теплопроводности от твёрдости материала (чем твёрже материал - тем лучше теплопроводность), а отсюда - исключить все возможные подложки, являющиеся по своей сути - теплоизоляторами, исключить многослойную доску, основа которой - как правило фанера мягколиственных или хвойных пород, и оставить в этом списке только тонкий массивный HKL - паркет из твёрдых пород (например дуб, ясень, мербау), толщиной 10 мм, в крайнем случае - 16 мм, специально для этих целей (укладки на полы с любым подогревом, хоть до 50 градусов) предназначенный, и приклеить его на твёрдо-пластичный клей, которому вы доверяете, лучше всего двухкомпонентник. При таком раскладе используйте себе подогрев полов как основное отопление. Теплопроводность у паркета из дуба под маслом - всего в 2 раза ниже, чем у плитки, зато в 3 раза выше, чем у паркетной доски толщиной 16 мм приклеенной к полу. Какая теплопроводность у паркетной доски на изолирующей (читай тепло-изолирующей подложке) - не измерял. У кого есть сомнения - готов показать и паркет, и уложенные из него объекты.

Вот очень хочу прочитать здесь отзывы тех, кто уложит изготовленную вами доску, на современном оборудовании (которое почему то за пол года ничего не может произвести...?), на клей за 50 грн и протёртое сверху маслицем за 50 грн (наверное подсолнечного слоёв 6 за эти деньги)... у которых эта доска пролежит хоть 1 отопительный сезон. Надеюсь, после сего опыта подобных любителей поэкспериментировать заметно поубавится, как и бравады на форуме. Ничего личного, экспериментируйте плиз! А на счёт любителей ясеня большого диаметра... вы даже не представляете как он трескается... для удовлетворения сих знаний - вэлком в любой ближайший лесхоз и своими глазками смотрим на трещины в толстом ясене, кстати, это единственное дерево, которое в лесхозах с торцов укрепляют S образными скобами, что б хоть трескались, но не разлетались вообще. И чем дерево толще - тем трещин больше. Кстати, чем старше твёрдое дерево - тем больше в нём гнили и других дефектов. Для производства шпона конечно диаметр важен, а для массивной доски это только ухудшит сортность из за суков, морозобоя и громадного ложного ядра. Кстати, может кто ответит, хоть в одном магазине написано из дерева какого диаметра сделан паркет, доска, хоть что то?... На кой эти понты, когда речь идёт о готовом изделии?

Касательно клея. Я писал здесь о клее АНЕД-1 (на растворителе) в ответ на вопрос о применении этого клея. В частности речь шла о приклейке паркета 15 мм к фанере. Если кому то хочется этот клей в своей квартире применять - пусть применяют, пусть дышат растворителем и т.д. Да, я тоже применяю этот клей, но только тогда, когда заказчик настаивает на применении этого клея, но только на моём ламельном или индустриальном паркете. Подчеркну - применяю этот клей исключительно, когда заказчик сам для себя жадничает на более достойный и надёжный клей, и только под мелкий паркет. Если же речь идёт о укладке паркета для себя, то считаю что клей типа Анед-1 применять нельзя, нужно брать прочный проверенный двухкомпонентник: например Артелит (по бедности), или МК-92 от Уцин (для гарантированного качества). Вот у этих клеёв совместно с грунтами под них и будет цена за 1 м2: от 135 до 200 грн на 1м2. И это далеко не дорогие клея. Лучший клей который я видел и работал - МК-250 от Уцин. Зато паркет под этим клеем хоть до 60 градусов разогревайте тёплыми полами, хоть в промерзающих зимой помещениях до -40 клейте (клейте естественно при плюсовой температуре). Я на этот клей дубовым паркетом откосы снаружи окон клеил. Зиму паркет простоял ни где ни на пол мм не деформировавшись. Вот этот клей с грунтом под него уже под 300 грн/м2 обойдётся. И вообще когда речь заходит о клее и его стоимости, то сперва нужно понимать ЧТО мы клеем и К ЧЕМУ мы клеем, а так же заранее измеряем ПАРАМЕТРЫ прочности и влажности. Вот от этих моментов и зависит выбор клея. Конкретно Вам я писал о клее под массивную доску. Для массива с вашими размерами по толщине и ширине вы о клеях на растворителях типа Анед-1 - вообще забудте! Для вас только полиуретановых двухкомпонентник (по бедности) или 1к эластичные клея на STP-полимерах, или 1к гибридные клея, или 1к клея на основе силана. Надеюсь по клеям я ответил. Касательно масел. Я не знаю что для вас означает "обычно" масло стоит 50-80 грн/м2? Я могу только предположить что вы имели ввиду стоимость за 1 слой пропитки маслом. Но хочу заметить, что масло нужно наносить столько, сколько в состоянии впитать паркет, только в этом случае от промасленого покрытия будет нужный вам толк, хотя внешний вид что от 1-й, что от 4-х пропиток маслом практически не меняется. Если наносить масло апликатором, например масла Синтеко Натурал, то как правило для насыщения нужны 2 слоя. Вот озвученную вами стоимость на 2 и нужно умножить, получив при этом те же цифры по стоимости, которые озвучил я. А , например, при пропитке маслом Синтеко Домо иногда и после 4-х пропиток мало, тогда стоимость на 1 м2 - ещё больше. Для того что бы не забивать голову заказчику всеми этими нормами, и другими нюансами, лично я и на своём сайте и устно - всегда советую выбрать один из пакетов укладки паркета "под ключ": бюджетный, стандартный и Уцин, где чётко зафиксирована стоимость всего комплекса работ на 1 м2, и поверьте, это для клиента значительно выгодней, чем покупать все самому по отдельности (рискуя что чего то не хватит, а что то может быть куплено зря). И совет по маслу - заказчику всегда трудно ориентироваться в разнообразии любой паркетной химии, в т.ч. и масел, по этому ему лучше сообщить о том что он ожидает от своего покрытия и назначение помещения, а уже специалист (не путать с продавцом в магазине) подберёт вам масло отвечающее вашим ожиданиям. Такой подход к делу у меня. У кого то подход может быть другим. Выбирать - клиенту

Боюсь Вас разочаровать Покупателю глядя на доску глубоко фиолетово сколько метров, удавов или попугаев было в обхвате то дерево, из которого произвели продукцию. Продукция или нравится или нет. Если Вы уж посетили один из сайтов, кстати спасибо что подсказали на счёт шрифтов, в файерфоксе сайт не тестировали, то наверное заметили асортимент. Так вот выход готовой продукции (заготовки для разного паркета, который мы производим, с минимальным размером 20х45х180 мм, близзок к 85% - из круглого леса). Перерабатывается даже горбыль. А кора и опилки - идут в топку сушильных камер, так что выход, как говорять шведы - 105% Посему это не нам до Вас, а вам до нас с нормой выхода - никогда не дотянуться, можете даже не пытаться. На счёт разных целевых аудиторий - совершенно согласен. Я 98% продукции продаю в 23 странах, посему Ваш хлеб по наполнению внутреннего рынка - отнимать не собираюсь. Я бы на Вашем месте предложил бы желающим вообще полных hand made , что на последней выставке было хитом сезона - тёсаные топором доски с громадными щелями, без всяких шипов и пазов, с криволинейной поверхностью и рубленой топором лицевой поверхностью, на которой кроме механических есть ещё и дефекты самого дерева, в виде выпавших сучков и трещин. Я такого точно на станке не сваяю, а вот Вам - вполне по силам сие произвести на свет. И под маслами это смотрится довольно впечатлительно, я видел такое у "BOEN" - достаточно авторитетного производителя, одного из самых авторитетных, всё время соблюдавших "классический" репертуар исполнения досок. Если уж они в своих тенденциях решили подвинуться в сторону более любящих поэкспериментировать итальянских производителей - почему бы не попробовать и Вам? Да и вид будет - не как у всех, а эксклюзивного дизайна На счёт негативных отзывов на этом форуме - да на здоровье, читайте и питайтесь негативом, ежели так хочется - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10969&page=48 , ежели и этого Вам мало - тогда читайте разделы форума касающиеся негативных отзывов о товарах, услугах, произвоителях и продавцах... этого тут моря с океанами, там найдёте негатива на любой вкус.... Да, кстати, знаете что самое парадоксальное в торговле массивной доской не покрытой на производстве маслом или лаком? Это тот факт, что потом ещё нужно умудриться нанести масло или лак : во первых - нормальный, во вторых - правильно, в третьих (особенно касается лака) - обеспылить помещение. Это я к тому, что исходя из этих самых соображений скорее выберут готовую доску за 500 грн с уже нанесеным покрытием (где покрытие стоит примерно 150 грн), а не голую доску за 240 грн, потом даже если и купят то же самое нормальное масло или лак, потратять ещё 150 грн, потом помучаются, потратять за работу по нанесению лака и масла деньги, в конечном итоге цена получится такая же как у , например моей доски, но с неизвестным результатом! А даже на комнатку в 20 м2 - это уже не малые деньги, что бы покупатель так рисковал. Вот об этом мало кто думает. Я уже молчу о изоляторах дубильных веществ или смол в древесине, а о том что например лака должно быть 9-12 слоёв, а не 2-3, как у нас привыкли - вообще не заикаюсь...

Я тут с удивлением прочитал эту ветку о заказе дешевой массивной доски. Сразу возникло несколько вопросов. 1. Не тот ли это случай, когда: дешева рыбка - хренова юшка? 2. Не возникает ли у потенциальных заказчиков вопроса о том, что несчастные 250 м2 уже пол года не могут изготовить? 3. Самое интересное - ни кто не имеет даже понятия о том, какое будет качество доски за предлагаемые, достаточно малые, деньги. Здесь на форуме уже одного "производителя" такой дешевой доски в прошлом году покупатели на чистую воду вывели (ник не буду называть, кто в теме - тот знает), именно на него и поступали жалобы на затягивание процесса... Не тот ли это производитель с хреновой репутацией, только в другом обличии? Я это к тому, что нормальное производство производит 250 м2 массивной доски в течение 2-3 рабочих дней. 4. Ни кто пока не задавался вопросом о параметрах этой доски, о например, её влажности?..., которую на глаз не измеряешь, о том не из сухостоя ли, или не из начавшей загнивать древесины предлагается сей продукт? Что вообще является критерием для покупки массивной доски? Как правило - её цена. Вот здесь цена просто "убивает" - от 190 до 250 грн/м2. А если пойти на любую выставку, где производители показывают свою продукцию, то ниже 850 грн за массивную доску цены не встретить. На последней выставке (в марте 2014 в Киеве на Салютной 2), цены ниже 850 грн/м2 за доску из массива с не шпаклёваными дырками (это стиль такой) - не было! Максимальная цена за доску из массива была (я видел сам) - 860 Евро/м2, это была доска из дуба с рубленой лицевой поверхностью, с тоном из позолоты, покрытая запечаткой (1к масляный лак). И такую дорогую доску люди покупают больше, чем предлагаемую на этой векте. Почему вы ведётесь на дешевую доску из массива?... возникает желание заплатить меньше? Но вы прочитайте трезво, на свежую голову всю ветку... у вас не возникает озвученных мной вопросов? Вспомните ещё, что доску эту к основанию нужно клеить, по бедности, как минимум 2К полиуретановым клеем, который стоит тоже примерно 120-150 грн/м2 (от проверенного производителя), а 1к гибридные или STP или силановые клея стоят ещё больше, почти как сама доска. Рискнёте вы всеми этими затратами, ради, по большому счёту - непонятно чего?... Подумайте и ответьте на этот вопрос сами. Может лучше купить дорогой продукт, если хочется подешевле, от проверенного украинского производителя, да ещё и поддержать его этим, от того производителя, к которому вы, в случае чего сможете обратиться и заменить товар, если с ним будет что то не то? Вообще то преимущество современной массивной доски в том, что вы можете её купить уже покрытую лаком или маслом, тонированную в нужный вам цвет, гладкую или с лёкгой или глубокой брашировкой, с эффектом патины или без него... короче - любой каприз... Это вам даёт по настоящему быструю и по настоящему беспыльную (т.к. отпадает необходимость в шлифовках, шпаклёвках, лакировках... и времени на всё это) укладку. Вы можете зайти в десятки салонов, продающих массивную доску. Там вам предложат то, что есть... или под заказ - месяца через три, то что вам понравилось, с ценой от 850 грн до 3000 грн. Если вы будете покупать то, что есть - не известно как долго уже лежит доска на складах и как за это время её деформировало, не известно какая у доски влажность. А в салонах при покупке вам хрен кто принесёт влагомер и измеряет на ваших глазах реальную влажность покупаемой вами доски! Чем вам грозят последствия повышенной влажности доски - узнавайте сами, но как минимум - постоянными щелями во время первого же отопительного сезона и далее пожизненно. Как максимум - на доске не будет держаться лак или её не сможет пропитать наносимое вами масло (масло с водой не дружат - можете провести эксперимент и смешать масло с водой. Делайте выводы сами. То же самое вы можете приобрести уже лакированую или промасленную доску. А вы будете знать какой именно там лак? Не слезет ли он через пару недель? Не придётся ли вам уже через месяц восстанавливать поверхность? А не с биоцидами ли лак и масло на купленной вами доске? Для удешевления доски производители (особенно в Китае) покрывают доску самым дешевым водным лаком, или нефтяными маслами (да -да, для них слово Oil - это масло на основе нефти, а не растительная комбинация масел). Такие масла и лаки стоят до 20 грн на 1м2. Для сравнения, масла которыми моя компания покрывает свою массивную доску стоят до 135-200 грн/м2... а у вас вся доска столько же стоит, в обсуждаемой ветке. Отсюда и цена покрытой лаком или маслом доски, но с гарантированно прекрасными параметрами: от 500 до 850 грн/м2, от отечественного производителя, с 2000 года не имеющего ни одного нарекания по качеству. Я ни кого ни к чему не призываю, просто подумайте о здесь написанном, и почитайте на этом форуме отзывы тех покупателей, кто погнался за дешевизной массивной доски.

Я посмотрел на проект Вашей квартиры, по вашей ссылке, почитал переписку там же. Хочу согласиться с тем, кто советовал Вам сделать ТП по всей квартире, бросив на комнату отдельный контур. Что касается того укладывал ли я людям свой паркет на ТП? Да, укладывал, на этом форуме кучу фоток выложено. Что бы посмотреть их нажмите мышкой на ник АКАДЕМИК в сообщении и в выпадающем меню выберите "Посмотреть профиль". В профиле вы увидите два фотоальбома с уложенными разными видами моего паркета на ТП, как водяные, так и электрические. Если же Вы захотите посмотреть на большее количество уложенных нами объектов - можете сделать это по этой ссылке (ссылка устарела) , если Вам захочется "пощупать", попрыгать, поцарапать и т.д. - милости прошу ко мне в офис, там паркет уложен на ТП уже 3-й сезон, причём специально на самый дешевый и самым дешевым из возможных, образом, попытайтесь найти в нём щели и определить "гуд там всё, или не гуд" Я готов предоставить такую возможность, согласуйте только время. Если у вас несколько контуров, то паркет можно приклеить прямо на стяжку ТП (если она соответствует нормам по прочности, влажности и ровности), повторив разрывы контуров - разрывами паркета, заполненные эластичным герметиком. Если нужна сплошная укладка, и для максимальной надёжности (при новострое это не лишнее) - паркет (но только специальный - HKL) клеется на стяжку ТП через развязывающую подложку толщиной 1 мм по технологии Uzin. Если ТП у Вас - основное отопление, не советую делать эти работы самостоятельно, вызывайте тех, кто умеет это делать. Для полноты понимания вопроса укладки паркета на ТП - почитайте мою статью по этому поводу parket.ieremenko.net/?page_id=267 . И пусть у Вас всё получится!

Я вопрос с резиновыми втулками, когда они мне нужны, решаю просто: - беру имеющиеся массово в продаже резиновые втулки от водяных смесителей (в простейшем случае); - подбираю (если хочу что бы она ещё и часть болта по длине закрывала) втулки в автомагазине, там этого добра для Жигулей, Москвичей, Фордов и т.д. - валом! Но Ваш вариант со шлангом из резины - тоже супер. Только не забудте край шланга разрезать на 6-8 частей, под шайбу. И шланг должен быть плотный. Думаю, что такой способ (на шланге) побьёт все рейтинги установки лаг действительно хорошая идея! Добавлено через 1 минуту в ГОВОрящую избу?... это в парламент что ли?

Речь шла о жилой мансарде, посему ударный шум там не актуален. Если бы речь шла о спортзале - согласен, вы полностью описали одну из систем укладки в спортзале на резиновые прокладки и проставки из дерева. Но по моему сейчас уже даже простой резины не знаешь где купить... дожились... Но, в случае монтажа даг на уголки, вопрос с ударным шумом решается по другому. Берутся уголки и под саморез и под болт и именно болтом крепится лага насквозь, через резиновые втулки. Это значительно дешевле и быстрей, чем пытаться подбирать толщину резины или строгать каждый деревянный вкладыш. На мой взгляд крепление на уголок самое простое и главное - удобное решение. Дополнительно скреплять лаги между собой - не нужно, если это не зал для тяжелой атлетики. Не представляю куда могут разьехаться лаги, скреплённые на уголки через каждые 50 см длины? Даже если будете тянуть машиной такую лагу - не оторвёте, скорее она сломается. Добавлено через 6 минут Вас смутило?... А я вообще в полном шоке! Если Вы сейчас напишите что ещё и сами всё это делать будете: и доски резать, и тягать, и молотком по клиньям бить, и шуруповёртить... то я вообще перестану что либо понимать ... хотя... Наверное я бы задавал Вам аналогичные вопросы, если бы мне нужно было сварить вермишель Главное, что бы у Вас получилось!

Я бы сразу разделил Ваши вопросы на две группы. 1. Если Вы ещё не купили доску для части помещений, то покупать её следует с хорошим специализированным влагомером по древесине. Доску с влажностью 12-16% пусть продавец укладывает себе сам, а Вам пусть продаст ту, у которой влажность менее 10%. В СНиП допускается максимальная влажность в 12%, но деньги то платите вы свои! Можете и потребовать нормальный товар, а не то что есть. 2. Как высушить влажную доску в условиях своего дома. Думаю, что в это время года - уже ни как, если у Вас нет системы теплого пола. Зимой, когда включено отопление - высушить можно, но нужно помнить что для этого нужна не только температура, но и эффективное осушение воздуха в этом же помещении. В этом Вам может помочь кондиціонер, если его настроить на нагрев и осущение воздуха одновременно. Если воздух не осушать, то влага опять будет конденсироваться на той же доске. Посему, ежели Вы уже купили доску и у Вас нет возможности поменять её на нормальную, и нужно укладывать её сейчас, тогда укладывайте. Весной следующей зашпаклюете щели аккуратно, и будет у ВАс всё хорошо.

По первому вопросу: что же здесь не понятного? Определите самую высокую точку всех балок, это можно сделать с помощью нивелира. В этом месте лагу закрепите на балке с помощью уголка и саморезов так, что бы расстояние между ними было примерно 5 мм. В этом случае никакая подложка типа технической пробки между лагой и балкой - вам будет не нужна. Дальше ложите на лагу уровень и по нему крепите эту же лагу к другим балкам. Ну а дальше - всё как в учебнике... Если же Вы имели в виду подложку между лагами и доской, то пробка от скрипов Вас не спасёт, точнее - спасёт не на долго. Лично я себе ложил (когда речь идёт о укладке лаги на балку) Мультимоль Софтсоник толщиной 3 мм. Эта подложка автоматом уменьшает шум на 18 дБ. Продаётся матами 75х50 см, стоит 19,85 Евро/м2. Но можете использовать любой похожий материал, который не будет со временем плющится от нагрузок и деформироваться от возможной влажности. По второму вопросу я уже в какой то ветке подробно этот процесс описывал. Так что повторюсь вкратце. Первую доску крепите намертво, вторую вставляете в паз место где должна лежать третья - оставляете пустым. На место где примерно должна лежать четвёртая доска - намертво (достаточно 3 саморезов на 6 метров длины) крепите доску которую будет не жалко. ТЕперь ножками становитесь на вторую доску (которую Вы вставили просто и вместо отсутствующей третьей доски вставляете клинья, которые представляют из себя прямоугольники разрезанные по диагонали, изготовленные из кусков такой же шпунтованой доски длиной 60-70 см. Советую вставлять один клин на метр-полтора длины. Подклинивание происходит просто: вы бьёте резиновым молотком по торцу с любой стороны клина, равномерно подклинивая все клинья! Как только щели между первой и второй доской пропадут - закрепляете вторую доску саморезами намертво. Начинаете подклинивать следующую доску... И так до конца комнаты. Этот метод хорош тем, что лицевая сторона доски не страдает и вся доска по длине подклинивается равномерно.

А почему бы вам в мокром месте в прихожей HKL массивный паркет не постелить? Покрытый маслом он и горячей воды не ботися, опять же пропитанный маслом - хоть на шпильках по нему бегай. А если вы под него ещё и кабель теплого пола положите - то сможете обувь сушить. Для ТП паркет 10х8х160 из дуба (толщина 10 мм), а без ТП можете взять 16х8х160 из дуба (толщина 16 мм), или 23х8х160 из дуба (толщина 23 мм). И будет вам ни по чём и дождь, и снег, и грязь. А самое главное - восстанавливается такое покрытие (придаётся вид как будто только положили) - за 1 минуту, просто протиранием сверху тем же маслом.

Самый простой способ прикрепить лагу к балке - на перфорированные уголки, ими вы всегда сможете выставить уровень. Только не ложите в этом случае лагу на балку, тогда дерево по дереву не будет скрипеть. В вашем случае шал между лагами - 40-50 см, не больше. Если Вы решили уложить доловую доску толщиной 35 мм, то плавайщий пол только удорожит Вашу конструкцию. Не забудте так же положить ПАРО (!) изоляцию и утеплитель между балками.

Всё верно, Вы этого не утверждали. Я дал Вам ответ на вопрос - толщина клея под паркетом должна быть не более 1 мм. Написал я это совсем по другому поводу. Дело в том, что под разную паркетную продукцию производители клеёв советуют разные типы зубчатых шпателей из сочетаний букв и цифр, которые вам мало что скажут. Но эти шпатели могут формировать клеевой зуб от 1 до 3 мм (в большинстве случаев, бывает и до 5 мм), но высота клеевого зуба в 3 мм совсем не означает, что между полом и паркетом должно быть 3 мм. И как раз очень часто именно из за высоты клеевого зуба у тех кто укладывает вам паркет, возникает непреодолимое желание не заниматься шлифовкой и выравниванием основания, а выравнивать уровень чистового пола клеем, точнее большим или меньшим прижатием паркета к полу, чего делать нельзя. Всегда проще и дешевле выровнять основание, тем более, если это фанера. Вы спросите к чему я это всё написал? В день мне может поступить с десяток звонков по тлф с просьбой продать паркетный клей, причём от тех, в чьих помещениях что то должно укладываться. Методом бесед с каждым я пришел к выводу, что 90% звонящих выбирают клей для укладки паркета не по принципу исходных данных: порода и размер паркета, ровность, прочность и влажность основания, а по методу - нашли в интернете упоминания на самый дешевый паркетный клей и обзваниваем всех у кого он может быть ещё дешевле, а подходит он вообще или нет - никого не интересует. Люди наивно думают, что они всё купят подешевле, а потом к ним придёт специалист и всё сделает! И самое главное - такие специалисты находятся! Да, придут и сделают, или хозяева сделают всё сами. Что происходит после этого в подавляющем большинстве случаев - известно: или после сделанного приходится всю жизнь ходить по отставшему от пола паркету со щелями, или опять всё переделывать. Я, например, могу утверждать, что после работ проведённых моей компанией, переделывать никогда, никому, ничего не приходилось, а вот исправлять чужие "грехи" приходится регулярно. Именно по этому я и пишу порой достаточно эмоционально, потому что за каждым вопросом (в том числе и вашим) у меня перед глазами стоит всегда ряд примеров, за исправление проблем на которых кому то приходилось платить, порой - не малые деньги. И вот тут главное, касающееся толщины клеевого слоя: норма расхода клея под паркет устанавливается производителем именно для толщины клеевого слоя 1 мм. Если вы (или не вы) захотите где то подложить 2 мм... 3 мм... или больше, всегда помните, что держаться то конечно будет, но кто то за весь этот перерасход должен будет заплатить, а при нынешних ценах и курсе валют, с учётом того, что все нормальные клея - импортные, этот вопрос становится первостепенным.

А я всем своим паркетчикам купил не одноразовые дешевые шпатели, по типу как в "Эпицентре", а хорошие шпатели от UZIN. Ими работать значительно легче и быстрее. Да, Анед А-1 я разбавляю, теми же 3-я литрами, иногда даже 5 литров вливаю, он когда жидкий - расход падает вдвое и значительно лучше сцепляется со стяжкой, укрепляя её. Мне так удобно. А касательно толщины клея под паркетом, то в нашей стране она установлена СНИПом - не более 1 мм. Все кто лепит слой толще и пытаются клеем что то выровнять - нарушают СНИП, за что технадзор может наказать баблом. Посему вопрос про толщину клея вообще считаю , как я уже ранее выражался - ни к селу, ни к городу С праздниками!

Теперь понятно. В сборке на все саморезы на 1 сезон - не вижу смысла, но если очень Вам хочется помучаться - то плиз. Доска то с шипом и пазом, за 1 сезон на длине 6 метров прекрасно держалась 3-я саморезами, но сколько их вкручивать - личное дело каждого. Доску любую - будет коробить. Влаги летом и осенью много, а хвойная порода как губка - впитывает влагу хорошо и будет коробится, этого не нужно бояться. Если вы подклинили доски хорошо, то покоробиться они могут только "лодочкой" выгнув центр доски или вверх, или вниз, но это коробление глазами сверху не заметно, вы этот выгиб ощутите только босыми ногами. К применению пары каких угодно домкратов отношусь крайне негативно. Во первых - вы сможете прижать доску только в 2-х местах, а если она длиной 6 метров - то будут щели и по краям и между домкратами, или вы наивно полагаете что доски ровные по всей длине?... Да и подклинивание клиньями которые я описал - значительно проще и быстрее реализовать. Я уже себе представляю сколько раз вам придётся крутить ручку домкрата! Вы на пятой доске замучитесь. По поводу измерения влажности - там ещё очень много "фокусов" есть относительно честного обдуривания покупателей. А у меня это 14 летний опыт работы с более чем 400 поставщиками сырья. Я всегда продавая покупателю паркетную продукцию в накладной фиксирую влажность, которую измеряю при покупателе на его объекте.

Я прошу прощения, вы много умного пишите. Но сейчас написали ни к селу, ни к городу. А шпатели после Анеда -1 вы потом зубами от клея отгрызать будете?... или всё таки в растворитель шпатель положите, что бы он всегда чистый был? Посему что при покупке Анеда-1, что при покупке Анцеркола на растворителе, что при покупке Примуса и подобных воняющим ацетоном и 646 растворителем клеёв - без банки растворителя не обойдётесь. Да и не замечал я разницу между Анцерколом 5-10-15-20 и Анедом -1. И тот и другой регулярно разбавляю уайт-спиритом или 646 или бензином калоша, без растворителя эти клея густые, что бы там не клеветали продавцы. Если вы внимательно в инструкцию к этому клею заглянете, то прочитаете там о том, что добавив 30% растворителя к клею вы получите праймер. Лично я добавляю на бочку клея (3 литра растворителя) тогда этот состав липнет легко к чему угодно, без траты сил на вдавливание. Вот этим своим личным опытом я с людьми и делюсь, мне не жалко. А если они вас послушают и растворителя банку не купят - то будут потом долго думать как на 10-15 минуте работы отгрызть шпатель от застывшего на нём клея, а он очень не просто счищается.

Касательно измерения влажности досок. Здесь нужно внимательно смотреть и понимать что вы должны видеть. Во первых влагомер должен быть не какой то там бытовой, а именно специализированный, с возможностью выбрать и породу дерева и глубину измерения. Я множество раз наблюдал, когда приходится покупать сырьё для своей продукции в различных местах нашей необъятной страны, как даже имея профессиональный влагомер, например игольчатый, эти иголки ставят вдоль волокон, а нужно поперёк. Как иголками измеряют действительно подсушеную поверхность, а не углубляют иголки на несколько см вглубь сырья, или хотя бы до середины толщины доски, где влажность максимальная, а если используют влагомер с диэлькометрическим методом измерения влаги, то не выставляют толщину доски или не имеют такой возможности вообще (например часто измеряют влажность доски на весу, а не положив доски одна на одну). Так что с измерением влажности есть много "фокусов". Касательно того что вы написали, о том что соберёте пол сразу на все саморезы??? а подклинивать вы собираетесь прикрученные саморезами доски? Или я вас не правильно понял, или вы не доходчиво объяснили. Пол прикручиваете последовательно: сперва первую доску крепите на своё место намертво, потом крепите вторую доску, потом пустое место без доски, а потом доску которую не жалко которая будет опорой для клиньев. На место отсутствующей доски - вставляете клинья из разрезанных по диагонали кусков аналогичной доски длиной по 60-70 см. Своим весом прижимая к полу доски которые нужно подклинивать (стоя на них) начинаете слегка бить резиновым молотком по торцам клиньев. Главное следить за равномерностью подклинивания по всей длине доски, иначе клинья могут повыпадать от вашего же переусердствования. Как только вы увидели что щели исчезли - крепите саморезами подклиниваемую доску, лучше всего в щип и совсем правильно - специальными саморезами типа SPAX-S или Фишер или Грабо, что достанете, для массивных досок. Эти саморезы сами по себе дополнительно притянут вашу доску и к полу и к соседней доске. И так дальше... Такой способ подклинивания лично у меня привёл к тому, что лакированная поверхность доски вообще не пострадала ни на одном месте и доску не пришлось перешлифовывать и перелакировывать, хотя лак я специально брал подешевле, один из вредных на растворителях, что бы было не жалко. Вот он и лежит до сих пор, как новый. ПОсле сего процесса прошел один отопительный сезон. Щелей не было вообще, ни каких, ни больших, ни малых. Осенью, когда доска набирала влагу она местами сама по себе выгибалась немножко "лодочкой", а зимой выровнялась и сейчас лежит ровная. Если вы об этом короблении говорили - то оно будет, но лучше пусть слегка коробится, чем будут щели. Да я ещё добавлю совсем уж убийственный аргумент. У меня под этой доской (смерека толщиной 35 мм, шириной 145 мм и длиной 6 м, ещё и электрические тёплые полы лежат, по лично мной выдуманой технологии (на деревянном черновом полу под которым утеплитель 10 см минваты) экструдированый ППС на котором на металлической тонкой сетке закреплён кабель Нексенс диаметром 4 мм и залит стяжкой 10-15 мм (стяжка работает только как нагревательная плита, она ничего не укрепляет) и всё это между лаг с шагом 50 см. ТП грелся всю зиму не выключаясь, т.к. в доме вода в трубах и нельзя что бы она замёрзла. И даже при таком раскладе щели не появились, с ТП под доской. Я , честно говоря не рассчитывал на такой эффект, но он получился. Добавлено через 5 минут НА счёт щелей - я написал в предыдущем сообщении и даже указал что у меня под доской лежит ТП. На счёт клиньев, если они за год не сгорели в печке, то сфотографирую конечно и выложу фото, но они очень просты. Берёте кусок доски такой же как будете ложить на пол, длиной 60-70 см и разрезаете эту доску по диагонали, ровно. Потом в собраном виде вставляете между подклиниваемой доской и опорой. Мне это ни кто не показывал, я это сам изобрёл, оказалось быстро и просто, а главное - не повреждается поверхность пола.

Если берёте клей АНЕД-1 то не забудьте к нему приобрести ещё и 3 литра растворителя на бочку клея в 23 кг. Все нормы расхода у этого клея на бочке написаны, в реалиях расход паркета по шлифованной фанере не более 1 кг/м2 при работе шпателем с высотой зуба 3 мм, но по шлифованой фанере лучше использовать зуб 2 мм или даже 1 мм. Не занимайтесь глупостью - не выравнивайте клеем уровень паркета или неровность фанеры, в этом случае лучше уделите внимание ровности фанеры. В вашем случае не знаю как вы так лихо по уровню сможете подлить стяжку с точностью до 1 мм? Долейте уровень главное ровно. После этого всегда сможете подобрать толщину фанеры необходимую вам, а если вы умеете доливать стяжку ровно и паркет у вас мелкоформатный, то клеем Анед А-1 сможете и без фанеры приклеить паркет к ровной стяжке. Главное что бы стяжка было прочной (20 МПа на сжатие и 6 МПа на сдвиг - минимум). В этом случае и на фанере и на слое клея сэкономите, да и шлифовать что фанеру, что стяжку - примерно одинаково, что по трудности, что по деньгам. Добавлено через 4 минуты Думаю что за пару дней, при включенном отоплении массивная доска не высохнет даже близко, а вот покоробится может. Вам тут правильно советуют - возьмите влагомер, померяйте влажность купленной доски, после этого и делайте выводы исходя из полученных цифр. Если у вас будет влажность в 35 %, то вам и пару месяцев вылёживания доски на полу не помогут, а если 12-16% - пару недель вполне могут помочь, пока влагомер меньше 10% не покажет.