Академик

Мне очень приятно, когда кто то, уложивший паркет своими ручками, пишет отзыв. Жаль только, что из десятков людей по всей стране, купивших этот паркет за этот год - для самостоятельной укладки, даже из тех, кто постоянно висит на форуме, отзывы пишут единицы. Как правило - проблема решена, паркет лежит и радует, и люди переключаются на другие задачи... Теперь по сути отзыва. Я многократно писал, что не рекомендую применять клея на водной основе (к ним относятся как раз акриловые из "Эпицентра") для приклейки какого угодно паркета, даже статью по этому поводу написал, которая висит давно на моём сайте parket.ieremenko.net/?page_id=662 - по паркетным клеям. Нет, конечно если у вас климат в помещении будет поддерживаться, как в Мавзолее, тогда и водники применять можно. Но в условиях реалий квартир, тем более в эркере, где на 100% есть и окна и батареи отопления, я бы не кому не рекомендовал применять "водники". Я с них начинал и с плачевным (от 6 месяцев до 2 лет) результатом по: сперва растрескиванию паркета, а в последствии - отслоения паркета от пола, после чего паркет лежит на полу только лишь под действием силы тяжести. С любым другим паркетом результат был бы гораздо хуже. Посему - если Вы уж решились следовать моим рекомендациям - следуйте им полностью. Что касается масла и его самовоспламенения. Да, в линейках почти всех производителей масел есть масла для паркета содержащие рпастворитель. Именно такие масла и имеют свойство самовоспламеняться в вёдрах с мусором. Но, если Вы покупали рекомендованное мной масло Синтеко, то о этом самовоспламенении прямо написано в бумажной инструкции, которая прикреплена в каждой банке с маслом. Но, в любом случае, раз есть прецеденты - я дополню свою статью по укладке этими сведениями. Спасибо!

Как бы Вы тут не прикалывались, на счёт 32 арматуры и монолитного бетона, а я думаю, что в данный момент народ в кое каких районах на востоке Украины сейчас себе локти кусает, что у них нет бункера или подвала из монолитного бетона с армировкой 32 арматурой... или уже не кусает... Так что прикалываться по этому поводу не стоит. Когда строишь для себя - думать нужно обо всём.

Ничего подобного на сайте производителя не написано. Пожалуйста, внимательно ещё раз прочитайте то, на что Вы сами выложили ссылку. Там ни где речь не идёт о том, что вы должны что то шлифовать или покрывать маслом! Там речь идёт о том, что после укладки доски на пол, обработанной в заводских условиях - Вы должны обработать доску СРЕДСТВАМИ ПО УХОДУ в соответствии с инструкцией! И в инструкции перечислены все эти самые средства по уходу - шампуни, создающие блеск и закрывающие масло тонким слоем воска. Такие фразы есть в описании любого масла на рынке. Я уже себе представляю, как например, я бы кому то под заказ доску продал с таким вот браком, а потом в качестве "отмазки" - послал бы покупателя на свой сайт с подобным текстом... вот думаю сколько бы у меня, после этого покупателей осталось? ... ПОтратил 10 минут времени и нашел сайт и технические описания всех масел компании WOCA www.woca.dk/ru/poly , коим ваши бракоделы покрывали доску. Так вот, возьмите техническое описание ЛЮБОГО масла (их там несколько) и все они начинаются с одной и той же фразы: "Wood Floor Oil предназначено для первоначальной обработки всех новых отшлифованных деревянных поверхностей." ... Видите главное слово - ОТШЛИФОВАННЫХ! Думаю, на этом диспут с вашими продавцами можно закрывать. А всем, кто прочитал о подобном отношении к покупателю со стороны продавца - сделать вывод, куда не нужно ходить и покупать доску... а то продавцы ещё могут написать, что на вашу доску не должно было прямо светить Солнышко из окна и перегревать поверхность, мучить доску ультрафиолетом, в результате чего доска начала прорастать и тянуться к Солнышку всеми своими ворсинками

Годзилла - это из области фантастики, а вот нагрузки от движения земли (не важно - от землетрясения, обвалов внутри, вымывания водой от протечек полостей под домом, работы шахт, движения метро и поездов, и т.д.) реальность даже в центре Киева. Вот ссылка на хорошую статью по домам из газоблока с описанием работы основных конструктивных элементов дома при землетрясениях simplex-irk.ru/art/109-resistance , думаю с этой информацией будет не лишним ознакомиться тем, кто решится на строительство дома из ячеистых бетонов, что бы сравнить элементы конструкции своего проекта с описанными в статье.

А по моему зря многие отказываются от покупки чьего то уже построенного дома. Такие дома сейчас (очень многие) продаются за 50% от их реальной стоимости, и вариантов и проектов куча. А на счёт того, что "непонятно как и из чего сделан" - так на то и глаза есть! В противном случае может получится так (и часто получается) что отказавшись от покупки уже готового дома (или почти готового, или "коробки" с крышей...) и начав строить свой, через год что то случается и начинаешь продавать уже свой... сперва наивно полагая что вернешь то, что потратил, а ещё через пол года - выставляя за 50% от вложеного. Мне далеко ходить не нужно - вчера соседа встретил... 4 года мужит строился, вбухал около 200 000 у.е., а теперь хоть 120 000 вернуть мечтает. И таких вариантов тысячи. Добавлено через 6 минут На заборах тоже много чего пишут... в нормальных условиях дом из ГБ в качестве несущих стен может и простоит. А если землетрясение 3...5 баллов... да дом на песочке... перекрыие на голову упадёт раньше, чем вы успеете выбежать?... Пока дом стоит ГБ испытывает только вертикальную нагрузку, а у толчков есть горизонтальная составляющая, против неё ГБ не устоит... такое ощущение что те кто пишет телевизор никогда не смотрел с живописными кадрами после землетрясений... там очень хорошо видно какие дома остаются стоять, а какие "ложатся", похоронив под собой всё.

Скорее всего вам втюхали что то абсолютно левое. Я был на заводах производящих 3-х слойную доску в ЕС, там такой брак НЕВОЗМОЖЕН принципиально и технологически! Долго описывать почему, но основная причина - всё делается вообще автоматически без участия человека. ВОпрос только в том на какой стадии всунули "левантино"... Но в любом случае вам продали БРАК. То что здесь предлагают шлифануть, ещё раз покрыть и т.д. - всё это конечно можно, но Вы разве за ЭТО деньги платили?... Пусть заберают свой брак к едреней Бабке и поставляют вам нормальную доску. А умника, который вам ответил что после укладки доски покрытой маслом на заводе вам нужно ещё раз что то шлифовать и покрывать - как раз и попросите всё это сделать... Вы же за всё это уже заплатили...

Вы задали очень хороший вопрос, но на него можно точно ответить, только указав конкретное масло. Из моего опыта: 1). Масло Синтеко Домо - пропитывает паркет из дуба при 4-х кратном нанесении до глубины в 6-8 мм (проверено проведением контрольных срезов паркета по сечению, испытывался индустриальный паркет 10х8х160 мм). При такой глубине пропитки Вам вряд ли когда либо придётся шлифовать паркет в перспективе. Подобные свойства (по глубине пропитки) присущи многим маслам на основе растворителей. 2). Двухкомпонентные масла (второй компонент используется как ускоритель высыхания масла), многие из которых явно не на натуральной растительной основе и стоят по 60...130 Евро/литр (марки сознательно не привожу, во избежание...) принадлежащие самым разрекламированным брендам - вообще ни хрена не пропитывают древесину, что видно даже в офисах их официальных поставщиков, где они за год-два - стираются как и лаки (я от этого вида вообще пребывал в шоке!). Такие "масла" и на 0,8 мм не проникают вглубь дерева. Шлифуются спокойно, как и лаки. 3). Большинство нормальных натуральных масел, пропитывают дерево по первичного насыщения на 1-2 мм. Если Вы нанесёте хоть раз такое масло на паркет - вряд ли Вам когда либо захочется его сошлифовать, ибо ему ничего не сделается в процессе эксплуатации. Такие масла превосходно очищаются и обновляются без шлифовки.

Наконец то у людей начали появляться здравые мысли, жаль только, что они появляются у тех, кто уже стелил ламинат на подложку. Когда, отвечая на вопрос, пишешь , что для выравнивания пола проще шлифануть деревянный пол, тогда основание пожизненно будет ровным - отвечают что даже рассматривать этот вариант не хотят... наверное верят в то, что положив подложку выровняют основание... Ну вот сами бы подумали - за счёт чего? А лучше - провели бы эксперимент - положили на стол ряд чайных ложек и накрыли бы их подложкой... стол с ложками стал бы ровнее? Нет! Вот и пол так же, что прикрывай его "фиговым листочком", что не прикрывай - ровнее не станет. Запомните, что прочность, долговечность и эстетичность того, что вы решите положить на пол (ламинат, паркет, линолеум, ковролин и т.д. - в первую и главную очередь зависит от параметров основания: прочности, ровности и влажности.

... может быть проще имеющийся деревянный пол выровнять шлифовкой, а там глядишь - может не потребоваться не только дополнительная подложка в виде пенопласта, но и сам ламинат?...

Если нужен бюджетный вариант покрытия, которое было бы и натуральным, и могло прогреваться сколько угодно, и выдерживало перепады влажностей и температур, то это - ламельный паркет (стоит от 60 до 105 грн/м2 в зависимости от сорта) в толщине 8 мм из массива дуба или ясеня. Но для него нужна нормальная, соответствующая нормам СНиП (по ровности, прочности и влажности - как для любого паркета) стяжка.

В таком случае коврик стелите только на основе чего то растительного, т.к. ни одна синтетика не проходит испытаний на вредные выбросы при температурах более 20 градусов, и ещё не известно чем вы будете дышать, постелив с спальне на пол с системой подогрева синтетический ковёр.

На то он и БЛОКИРАТОР влаги, что именно - блокирует влагу в стяжках или в бетонах. Бетоны дружат с влагой. Но, я бы советовал, при таком блокировании влаги в стяжках пола - не использовать на стенах какие либо пароизолирующие грунты, краски или обои. Как вы правильно подметили, влага всё равно будет стремиться куда то выйти, по этому лучше дать ей это сделать, через поверхности, которые могут немного увлажняться, тем более если это 1-й этаж, а под ним - сырой подвал.

Зря вы так... я вот только оттуда (из Осещины) и вернулся В день иногда по 2-3 измерения делать приходится на разных объектах. Так что написали бы контактные данные, авось в следующий раз мимо проезжать придётся...

Если напишете адрес телефон и имя, то проезжая мимо можно заехать и померять влажность стяжки. Через час буду на Оболонских липках проводить такое же действо по измерению влажности. Если вы где то рядом - звоните... А на счёт цены грунта... если бы нечто аналогичное выпускали у нас... а так - импорт... курс... куда денешься...

Сколько не пиши о том, что перед укладкой напольных покрытий нужно обязательно измерять параметры основания - этого всё равно ни кто (!!!) не делает... Избыточна влага в стяжке или нет - это может показать только измерение влажности в стяжке специальным влагомером по стяжкам и бетонам. Измерили и увидели: если влажность более 2% - значит причина действительно в повышеной влажности стяжки. В этом случае укладка плёнки (как вам здесь советуют) не поможет, а будет даже вредна, т.к. описанная вами плесень и грибок будут всё равно образовываться, но уже под плёнкой и выходить со временем на стены, особенно вблизи окон. НА мой взгляд, единственный для вас выход - использование пароизоляционных грунтов типа Uzin PE 460 (если влажность стяжки 2...7%) или РЕ 480 (если влажность стяжки 7% и более). Грунт наносится в 2 слоя и покрывается не только пол, но и стены по верхний уровень плинтуса.

Ковёр это изолятор тепла. Не заморачивайтесь и стелите в качестве покрытия для полов с подогревом специальный HKL массивный паркет толщиной 10 мм (210 грн/м2) или 16 мм (250 грн/м2). Будете и летом ходить по тёплому полу босиком, и зимой. Если будет нужен паркет - обращайтесь, тогда не придётся постелив плитку потом думать чем бы её накрыть: линолеумом или коврами.

Очень плохая идея пытаться прогревать ламинат или современный линолеум каким либо способом. У этих материалов и так максимально допустимые выбросы вредных веществ при температуре 20 градусов, а если вы их ещё и прогреете...

У меня аналогичный загородный дом на свайном фундаменте с неотапливаемым подвалом. Я решил проблему отопления следующим образом: уложил антисептированные деревянные лаги с шагом 40 см, между ними - ЭППС 50 мм. На ЭППС сверху - металлическая сварная сетка (тонкая). На сетку закрепил тонкий кабель ТП Нексенс диаметром 4 мм (МИлликэйбл). Кабель сверху залил легко выравнивающейся стяжкой. В одной комнате попробовал Силтек, в другой - Полимин. ТОлщина стяжки получилась 20 мм (знаю что против правил, но я на них плевал, т.к. стяжка не несёт вообще ни каких нагрузок - вся нагрузка на лаги, а стяжка работает только как аккумулятор тепла, в инструкциях такая система вообще ни кем не описывалась - сам выдумал). Стяжка по уровню должна на 2-5 мм быть ниже лаг. На лаги саморезами положил доску пола из смереки, покрыл алкидным лаком в 3 слоя и живу третий год в тёплом даже зимой помещении и хожу в любой мороз босиком. Единственное отличие моего пола от вашего - у меня черновой пол из дерева, под ним мин ваты 10 см. В вашем случае, если есть возможность - утеплите снизу плиту ЭППС, хотя бы 50 мм толщины, а если такой возможности нет - на плиту сверху положите ЭППС 50 мм в 2 слоя. В санузлах я немного изменил "пирог". На ЭППС сверху положил в 2 слоя эврорубероид, на него - толстую сварную металлическую сетку, и уже к ней кабель ТП + 2 см стяжки + плиточный клей + плитка. ТП я зимой не выключаю, ставлю на минимальную температуру +5 и вода в санузлах в загородном доме ни разу не замерзала в трубах даже когда меня там неделями не бывает. Когда пропадает электрика - стяжка не успевает остыть.

Когда то много лет назад, я вот так же наивно прочитал эту же инструкцию на клее "Сумасшедшая липучка" и приклеил производимый моей компанией паркет (мелкую паркетную мозаику 8х16х160 мм из дуба этим клеем... через 2 года переклеил всё заново на уже нормальный клей (каучуковый польский примерно те же деньги) и лежит он с тех пор до сих пор без проблем. Я вообще никому не рекомендую что либо деревянное клеить на водные клея, что бы там их производители в инструкциях не писали, даже на Уцин. При малейшем увлажнении и т перепадов температуры - отлетит ваш, даже мелкоформатный паркет, от основания. Главная проблема всех "водников" - вы никогда не знаете замораживался ли он до того как вы его купили, или нет. Там ещё куча других проблем, но зачем это обсуждать, если есть более аналогичные по стоимости надёжные и проверенные клея на растворителях? ... или есть желающие за свои деньги сыграть в лотерею?...

С точки зрения производителя массивной доски могу сказать, что из под станка любая доска выходит идеальной геометрии. А вот дальше как раз и сказываются показатели качества всех тех процессов, которые были осуществлены с самой доской. 1. Не качественная сушка, например ускоренная сушка, или сушка без снятия напряжений в дереве (без ряда увлажнений), приводит к тому, что готовая доска из массива (аналогично верхняя ламель многослойной доски) будет стремиться выгнуться или "пузиком" кверху, или даже "луной" в бок. Причём произойдёт это в любом случае, даже если вы создадите самые идеальные условия для хранения доски. 2. Не выдержка тех процессов. Многие стараются выполнить заказы поскорее и быстро быстро уже сухую, но ещё не успевшую остыть и снять напряжение доску - запускают на калибровку. Если не выждать несколько дней, то в результате после такой "калибровки" как раз и появляется "пузо к верху", доска получается одинаковой по толщине в каждой конкретной точке, но при этом изогнутой дугой. 3. Когда тонкую но широкую ламель в инжерерной доске склеивают водными клеями, то куда по вашему девается влага?... за какой период времени она из дерева выйдет?... Явно не за тот, за который доска доехав до последнего станка и часто покрытая водными лаками (тоже водичка), будет через сутки запакована в плёнку и поставлена на какой то склад. Посему я бы сказал, что в инженерной доске какой либо изгиб длинной доски - это скорее правило, чем исключение. Но я бы выгиб "пузика" за брак не считал, т.к. ничего идеального всё равно не бывает, а в инженерной доске всегда есть соединительные элементы, которые и призваны решить проблему выравнивания пола. Осталось решить вопрос как прижать доску к основанию. Если основание из дерева - проблема элементарно решается специализированным саморезом для паркетной доски - быстро и просто. А если у вас стяжка - берите канистры с водой или с дробью, и по 2-3 шт ставьте на доску до полного застывания клея. Будет долго, зато красиво.

ЧИтать полностью СНиПы, ДБН и другие стандарты по 100 страниц, выискивая нужную вам информацию в 2 строчки - дело не благодарное, с учётом того, что там одни таблицы и цифры и ноль визуального восприятия. Что бы наглядно разобраться в сути проблемы, я бы посоветовал вам прочитать вот эту статью по стяжкам uzin.ua/data/file/uzin/technology/presentation/ties.pdf , там приведены выдержки из всех существующих СНиП и аналогичные нормы DIN, касающиеся стяжек и напольных покрытий, а так же наглядно показано какая проблема и чем устраняется. На рекламму продукции Уцин внимание не обращайте, главное - поймите принцип что и как можно решить с минимальными затратами.

Значит я не ошибся... Если в середине зимы щели в вашей доске на ТП начнут вас раздражать, постарайтесь найти эластичный герметик в тон доске на основе МС-полимера (что то типа Теналюкс 118 S). Аналогичный акриловый герметик вас не спасёт - на ТП он за пару циклов быстро отвердеет и начнёт трескаться. Если бы не ТП, то простейший дешевый акриловый Ден Бравен (продаётся в любом Эпицентре за 27-35 грн/картридж), в тон доске - спас бы всю ситуацию быстро, просто и дёшево.

Очень хороший вопрос! ПОстараюсь ответить на него со своей "колокольни" и опыта. Хоть 1000 раз тут (и не тут) объясняй людям, что прочность паркетного покрытия в ПЕРВУЮ очередь зависит от прочности поверхности, на которую паркет будет клеиться - люди всё равно ложат болт с резьбой на прочность основания и наивно полагают, что нужно просто купить клей подороже - и будет "гут". Да не будет ни хрена! В вашей советской панельке, в коей я тоже прожил 30 лет, перекрытия были бетонные, и изготавливались за заводах ЖБИ массово. По прочности эти панели могут дать фору многим современным основаниям, по ровности - тоже, влажность там тоже хорошо контролировалась и существовала защита от дурака, чисто технологическая. Брак был скорее исключением, чем правилом. Так вот, паркет в советское время был достаточно мелкоформатным и на прочное, ровное, сухое основание мог быть прекрасно приклеен обычной битумной мастикой. Многие такие паркетные полы прекрасно держатся и по сей день, если укладка была произведена по технолгии, если на перекрытие ни кто не вылил масла, если перед заливкой мастики пыль убрали с перекрытия, короче - если делали на совесть! А там где при тех же исходных данных "шабашили" - и результат был соответствующий. Сейчас же, когда массово в домах применяют монолитно-каркасную технологию строительства и неровности залитого бетонного перекрытия стремятся выровнять залитой в последствии стяжкой, в которую на стройке бухают цемент - подешевле, песочка с щебнем - побольше, да и водички льют в 2 раза больше нормы, что бы стяжка сама разравнивалась... не соображая что только одно увеличение нормы воды даже на 20% приводит к уменьшению прочности стяжки вдвое , а все остальные факторы приводят к тому, что прихожу я в новые дома , измеряю прочность стяжки и вижу что мой прибор для измерения прочности показывает значение ниже минимального, которое вообще приборы доступно... что то около 3-5 МПа на сжатие, а шарик датчика, вместо того что бы отскочить от стяжки на какую то высоту, дабы провести измерение - делает в стяжке ВМЯТИНУ (!!!) ! А заказчик стоит над тобой с умным видом и хочет (!), что бы ты ему уложил паркет на эту хрень по минимальной цене, да ещё и дал гарантию (!), что паркет не отвалится за время его жизни... Если вкратце - то где то так... Теперь про фанеру. Это тот самый материал, с помощью которого халтурщики производящие стяжки привыкли прятать свой брак. Их мысли: - Ну зачем делать стяжку ровной (по их мнению) ведь придёт паркетчик и скроет все перепады высоты и трещины в стяжке своей фанерой! - Ну зачем делать стяжку сухой - нужно просто с умным видом сказать заказчику, что фанера должна быть влагостойкой, а ещё лучше ВОДОстойкой! - Ну зачем вообще беспокоиться о прочности стяжки, ведь паркет будет клеиться не к ней, а к фанере (!), к которой они не имеют ни какого отношения! - А если паркет потом будет скрипеть, покрываться грибком и быть весь в щелях - то это же что то паркетчики напутали... что то не правильно положили... короче у паркетчиков руки из Ж... ! Я всегда поступаю проще в таких ситуациях, когда прихожу на объект: 1. Достаю действующие нормы по стяжке на ровность, влажность и прочность. 2. Провожу измерения на глазах у заказчиков и тех кто делал стяжку на эти же параметры. 3. Предлагаю сравнить полученные показания с действующими нормами и спращиваю : за чей счёт будем исправлять брак? За счёт заказчика или за счёт бракодела? 4. Если у кого то возникают вопросы к правдивости проведённых мной измерений - тут же предлагаю вопрошавшему провести такие же измерения его приборами, или любыми другими соответствующими приборами. Касательно действующих норм, то однозначности в возможности укладки паркета на стяжку или бетон - нет. Одна из действующих норм прямо запрещает укладку паркета непосредственно на стяжку! Справедливости ради хочу отметить, что это дополнение к СНиП внесённому в РФ, но сам СНиП действует и у нас. Большинство других норм (другие СНиП, ДБН и т.д.) разрешают укладку паркета на ЦП стяжку, но сопровождают это следующими ограничениями (со ссылками на другие нормы): - влажность стяжки - не более 2%; - прочность на сжатие - не менее 20 МПа; - ровность - не более 2 мм на 2 м.п. при контроле рейкой 2 метра; - при влажности паркета - не более 12%. Если параметры вашего основания или паркета - отличаются от указанных - укладывать паркет непосредственно на стяжку нельзя.

Можно я 5 копеек вставлю? С той точки зрения, с которой Вы задаёте вопросы, а именно: качество прирезки и щели между досками - на данный момент вообще ни каких проблем не вижу. Ничего идеального не бывает, а требовать от людей микронных точностей при прирезке, если это не прирезка полов художественного паркета стоимостью 20-40 тыс грн/м2 - дело мало благодарное. Вы же выложили фото, на сколько я пониимаю, только части работ. Когда вам эти щели заполнят эластичным паркетным герметиком в тон доске - вы будете видеть ровный шов. Вам ещё не плохо прирезали, бывает и гораздо хуже. Но качество укладки напольных покрытий принимается с высоты человеческого роста, а не в десятикратном приближении. Если вы ещё в 10 раз увеличите изображение - то перепады прирезки покажутся вам просто гигантскими, а ежели под микроскопом посмотреть на них, то сами понимаете... Щель в массиве при укладке допускается до 0,5 мм. Если эта щель больше - её тоже можно заполнить герметиком, особенно если доска полежали более 3-х месяцев где то на складе и деформировалась там... это же массив, хоть и на фанерке снизу. Я бы на вашем месте обратил внимание совсем на другие проблемы, которых вы не видите в упор. Я тоже могу ошибиться, т.к. не вижу надписи на банке с клеем, но чисто визуально это клей МК-92. Клей очень хороший и дорогой, но для укладки именно вашей доски, именно методом первоначального стягивания досок жгутом и именно на тёплых полах - на мой взгляд совершенно не подходит. Поясняю. МК-92 - клей эластичный после полимеризации. Вам осуществляют первоначальное стягивание досок - жгутом. После того как жгут снимут, достаточно быстро щели появятся (собственно это и видно на фото) т.к. напряжение сжатой жгутом древесины эластичный клей не удержит, он на то и эластичный - что бы растягиваться при деформации древесины. В вашей ситуации нужно применять твёрдо-пластичные клея. Но... опять же, всё что я написал - действительно только если доску клеили клеем МК-92 Uzin. Когда вы включите ТП, через какое то время щели между досками проявятся больше

На всякий случай - вдруг Вам пригодится. Немцы придумали пароизолятор РЕ-480. Это 2к эпоксидный грунт. Изолирует влагу и даже её пары в стяжке любой влажности, даже новой, залитой 5 дней назад. Наносите этот грунт в 2 слоя на пол и стены - по уровень будущего плинтуса. Естественно перед этим от стяжки нужно всё что шелушится - удалить. После такого грунтования можете через 48 часов укладывать на пол любым способом - любое покрытие. Грунт дорогой, но позволяет быстро и самостоятельно провести тот комплекс работ, который строители вам будут делать традиционными методами - очень долго и в конечном счёте вы им заплатите столько же, если не больше. Преимущество этого грунта перед другими работами следующее: - грибок при изоляции паров влаги жить уже не будет, т.к. дышать ему будет нечем; - если вас зальёт второй раз - вода к соседу уже не побежит.