Leon26

А для каких целей Вам нужно меньшее количество воды в системе?

Как-то не впечатляет ТМ(. Вот от жёлтого Ейнхеля были перфы - аж пломбы из зубов выпдали, хоть и всего СДС+, вот это было порода. А тут написано в ТТХ 10 Дж., уже думал взять как для резервного, а там, попробовал на об'екте, и 7 похоже нет, моя Макита такого класса со своими 7 Дж гораздо веселее молотит.

Верните лампу, 14 дней ведь ещё не прошло,добавьте немного, купите маленькую Макиту и вырежьте все изнутри. Я думал у Все стояковый тройник, а тут все поделикатнее, треснет - ничем не поможешь, только стояк менять.

По ту сторону стены заглядывали? Ели стяк "на подходе", а Вы замуруете 50-70 летний раструб и накроете всё это плиткой по 100 эвро, то потом придётся все снова долбать. Сходите к соседу, и хоть с ним поменяйте стояк.

Спасибо, я в её сторону тоже пристально смотрю. У нее корпус редуктора металл? Если не будет альтернатив, буду брать ее или такую же но под диск на 150 с оборотами 9600, еще пока не решил.

Если не сера (после прогрева не расшатывается), то только вырезать фрагментами, снаружи и изнутри.

Нужна выносливая прфессиоальная болгарка для работы одной рукой 1000+ честных Вт. Пикантность ситуации в том что нужна полноценная работа при 6000-7000 об. на холостом ходу. Если брендовая, и без всяких наворотов типа плавного пуска, регулировки оборотов и пр. это только плюс. Есть такие в природе?

Лучше всего Вам подойдет задвижка, типа такой. Главное - проход не заужается. Если брать брендовую, будет работать и вместо крана. Краны на ЦО тоже нжно ставить только шаровые, с хорошим проходом. valtec.ua/catalog/truboprovodnaya_armatura/ventili_i_zadvizhki/klinovaya_zadvijka_valtec_vt012.html

"Поверхностно" - это можно только стать жертвой маркетинга. Как правило, лучшие решения не нуждаются в агрессивной рекламе, они и так применяются массово и к тому же передаются "из рук в руки". Так что тут или вникать на порядок глубже всяких мурзилок и красивых фраз в мануалах, на глбину максимально приближенную к академическим наукам, или смотреть как "все так делают" и искать через знакомых хорошего мастера.

У полипропилена в сравнении с металлопластом гораздо лучше гидрадинамические характеристики благодаря сщественно большему внутреннему проходу, и особенно в фасонине. Удивительно что эту главную характеристику никто не озвучил... Так что для водоснабжения (если не лучевая разводка) он предпочтительнее. С тонкими трубами могут быть проблемы с нехваткой воды при одновременном пользовании 2 и более приборами, о чем не мало инфы в сети. Если монтажники опытные, они знают какой ППР сегодня оптимален по качеству. Хотите перетраховаться - берите фирменный, старых провереннх брендов. В штробу хороший ППР можно прятать не опасаясь, все соединения монолитные, в отличии от компрессионных.

Как по мне, такой конструктив хорош на 230+ круг. Малая для того чтоб одной рукой работать и подлезть туда где труднодоступно.

С каких это пор росийская сборка стала признаком хорошего соотношения цена/качество (во всем, кроме изготовления кувалд от 20 кг. и наковален) ? Я лет 15 назад перешел с дрелей/перфов и пр. Интерскол на Эйнхель и они перестали ломаться. И на об'ектах никогда не вижу этого чуда, значит народ тоже в курсе. Просто если брать аутентичный китай, то лучше без закоса в сторону русских названий. По шурику, при ограниченном бюджете, я бы поискал что-то с бесплатной доставкой на Али, изготовленное для внутреннего китайского рынка, или то что тоже с хорошим рейтингом продаж, но в цивилизованные страны.

Для котла главное обеспечить качественное сгорание газа и максимальную передачу полученного тепла ТН. Так что если напольник с хорошей горекой, большой площадью теплообмена, и правильной регулировкой уходящих газов, он не уступит модному настенному по экономии.

А есть ссылки где можно подробно познакомится с принципом работы трубок и всей системы? Интересует чтоб внешний контур работал на тосоле.

Ух, йопта, я и не заметил что он ударный . Кликнул на первый попавшийся 10,8 В у Метбо с нормальным крутящим моментом. Как по мне удар тут и прада чисто маркетинговый ход...

Имхо цена вполне нормальная, адекватна для хорошего инструмента, просто за эту цену можно, к примеру, гораздо более продвинутую Метбу поиметь. Например metabo-center.kiev.ua/akkumulyatornyj-instrument/acc-shiripovertu/akkumulyatornyj-udarnyj-shurupovert-metabo-powermaxx-sb-karkas-detail Хотя я бы и такой саморезы-шестерки не крутил, и даже четвёрки длинные, для каждой нагрузки свой инструмент.

Напомню, может поможет...

Если будет делать неквалифицированнеый монтажник то залить соседей можно с любым материалом. Если у Вас ЦО однотрубка, на стояк устанолено несколько (5-10-18 ...) ОП последовательно, то внутренней проход трубы и фасонины заужать нельзя. Из вариантов - сталь (при правильном монтаже будет служить 50+), полипропилен (фирменный, "штаби" или "стекло"), металлопласт ( но его из-за сильно зауженного прохода в трбе и особенно в фасонине лучше ставить на 1/2" дюймовый стояк 1" трубу). Последние два имеют положительную репутацию в наших условиях немногим больше 10 лет. Появляется новая компрессионная нержавейка, но опыта работы с ней, как и репутации, пока нет. С ней тоже нужно смотреть на внутренний диаметр трубы, он сильно занижен по сравнению с проектной стальной, и должен быть таким же как у стоянка, и на тот же 1/2" стояк нужно будет ставить, как минимум, 3/4" нержавейку. Медь, при определённых условиях, подвержена разным видам коррозии и помогает в этом другим металлам www.okorrozii.com/korrozia-medi.html , по этому экспериментировать с ней на ЦО не желательно, если будет сильно агрессивный ТН (кислород, соли), могут быть со временем проблемы, и не только с медью. У меди те же занижения внутреннего прохода при одинаковых условных диаметрах по сравнению со стандартный ВГП трубой.

А Вы тут при чем? Я это Корни писал...

У биметалла проход сильно мелкий, затормозите циркуляцию по стояку, упадет температура по всем батареям. Можно ППР, но сталь надежнее

У Вас сегодня уже не первый раз "галлюцинации":(. Процитируете где я хаял какой-то материал? Это Вы все пытаетесь опплевать ППР, а я неоднократно высказывался именно за "каждый материал имеет право на жизнь. Для соответствующих условий - соответствующий материал". Ну а по поводу фоток так это вообще жесть Оказывается мастерство у нас теперь оценивается по наличию/отсуствию фоток . Теперь я понял почему Вы так далеки от понимания процессов в отоплении.

И какой диаметр таких труб посоветуете на стояк 3/4"?

Я ТГВ заканчивал, ещё тогда когда учили по-настоящему. А у Вас какое специальное образование? Или, как Вы его называете "категорийный аппарат"?

Детский сад... Вам с инета фоток на разрушенную медь надергать? Их не меньше чем с ППРом. И какие Вам цифры нужны? Коэффициенты местных и линейного опротилений от манагеров? Они об'ективные есть вообще? Кроме как на сталь реальных не найти. С новыми материалами началась эпоха маркетинга. Но одно скажу понятным языком ( если Вы хоть немного понимаете что такое гидродинамика). За гораздо меньшю цену Вашей медной обвязки топочной можно смонтировать ее из ППР с внутренним проходом в 1,5-2 раза больше Вашего. Надеюсь понятно, что даже с учётом буртиков от пайки гидравлика более тонкой трубы будет в серьезном проигрыше?

А по-моему вполне логично и понятно... Я написал что в топочной можно сделать обвзку дешевле чем медь (если смета ограничена) но не в ущерб гидравлике. У меди гидравлика хорошая, и у ППРа тоже хорошая. Просто медь солиднее и аккуратнее смотрится, и при работе на высоких температурах надежнее и долговечнее. Если Вы не поняли что я написал, я всегда готов об'яснить дополнительно и не стоит делать скорополительных выводов .