laritus

По поводу дверей нашел интересное решение (по доутеплению дверей из массива цена решения до 7 тыс. грн.) straw-house.ru/vkhodnyye-dveri-utepleniye-tolshchina-dverey-dveri-iz-massiva-dereva, делюсь.

При прочих равных?!? Андрей вы увидели, что та цитата которую вы привели относилась к плотности материала в стенах? А вы в пример приводите утепление крыши (т.е. скорее всего горизонталь, а не вертикаль). Ничего не имею против урсы (уж получше обычной минваты), но сравнивать надо равные значения или одним методом 1). Плотность пуре ван в 1 м.куб. 18-22 кг., правильно (по вашей ссылке нет данных, скорее всего именно для того, чтобы труднее было сравнить )? Цена - 460 грн. за куб. 2). Плотность эковаты бучи в 1 м.куб. за 850 грн. - 53 кг. (цена ваты 12 грн. за 1 кг. + работа 4 грн. итого 16 грн... 850 / 16)?!? Если взять за основу, что Пуре ван 18 кг. на м.куб, по цене 460 грн. за куб, тогда стоимость эковаты (без работы по укладке - 4 грн.) будет 12 грн. за 1 кг. или - 216 грн. за куб. Если взять плотность 22 кг. тогда 12 грн. х 22 кг. = 264 грн. РАЗНИЦА - 196 грн. за 1 м.куб. Если же сравнить даже стоимость работ по укладке и цену материала, тогда опять же эковата при плотности 22 кг. на куб - 352 грн. и разница уже 108 грн., НО это с работой по укладке!!! Впрочем в этот раз меня удивило почему вы решили, что эковата укладывается сложнее и в горизонтальные поверхности именно с полесосом (в стенах нужна определенная плотность, чтобы материал не садился, но в горизонтальных поверхностях зачем?)?!? Вот купил я ради пробы мешок (правда не бучанскую, а житомирскую), решил проверить на пожароопасность, сколько не жег клочки - все никак не горели , так в чем разница-то, кроме цены?

Подскажите пожалуйста, есть ли у вас такой же протокол испытаний на серую вату, как и на белую?

Я так пологаю с фанерой аналогичная ситуация будет? Что предлагаете? обычной доской (а как выровнять основание)? Как вообще грибка избежать (может обработать чем-то всю древесину)?

В этом году больше чем в два раза подняли сумму компенсации до этого было всего 5000 грн., думаю в следующем еще больше должны поднять (т.к. по другому от газовой зависимости просто не уйти), учтите, что эта программа не будет компенсировать стоимость услуг, только материалы... т.е. вашему покупателю будут компенсировано 30 % от стоимости самомго ТН, а не услуги и пр. материалов не входящих в список. Кстати вам это программа должна быть очень кстати т.к. вне зависимости от того, как и в каком размере покупателю будет возмещение, для вас выплата будет в любом варианте 100 % (там государство выплачивает на следующий день после оформления кредита и первого платежа покупателя, полную стоимость на счет продавца, а сам покупатель потом гасит кредит государству, продавец же из этой цепочки убирается, поэтому у него никогда проблем не будет) т.е. продавец таким образом может продавать оборудование покупателям у которых нет полной суммы на его покупку (и это все легально под гарантии государства). Я бы на вашем месте указал эту информацию на вашем сайте (т.к. это явл. неоспаримым приемуществом по сравнению например с твердотопливными котлами, не говоря уже о др. отопительных не газовых приборах. Сам законодатель выделяет ТН как наиболее энергоэффективное оборудование и рекомендует его установку, да и компенсация на него больше чем на те же котлы 30 %, а не 20 %).

По поводу отопления и сплит систем. Вам возможно будет интересен практический опыт, схожей с вашей площадью здания (у вас 2 этажа - 120 кв.м., а там дом 2 этажа 7,5 х 8 метров, первый этаж 55 м., но утеплено хуже). Правда пишет белорус, вот озывы: www.forumhouse.ru/threads/330894/page-20 Буду также следить , самому интересно, т.к. купер энд хантер постоянно обвиняют в завышении характеристик работы оборудования (мол дурят народ).

А может и еще дешевле за 3470 у.е. если воспользоваться гос. программой энергоэффективности (правда я так и не получил компенсацию, но может быть это только я такой везучий) (ссылка устарела)

Лучше тут ответьте, чтобы и др. письма не писали На вашем сайте нет главного... цены , сколько стоит утеплитель с терпосопротивлением 0,06 вт м.кв (я с эковатой хотел бы сравинть)?

Тут на самом деле тяжело на 16 лет вперед прикинуть т.к. По ТН у вас 6 месяцев по 500 кВт в месяц на электричество - правильно?... как то равномерно очень, сейчас например половина октября расход минимальный, весна - аналогично, а вот зима - максимальный... ну допустим вы правы взяв усредненное значение в отопительный период, что такое 0,7 в ваших расчетах? С сентября 2015 г. тариф 0,456 и 0,789 грн. за 1 кВт. И если считаете срок окупаемости в годах учтите, что тарифы растут по 2 раза в год + надо понимать, что ТН не выгодно без тарифа на отопление электричеством (сейчас квота 3600 кВт действует до 01.10.2017 г. судя по графикам doe.com.ua/node/1715, потом будет снижена до 3000 кВт... но не суть т.к. в расчет при ежемесячных затратах в 500 кВт на 2015 г. надо брать сумму 0,456 грн. в 2016 г. - 0,57 грн и 0,714 грн., в 2017 г. - 0,9 грн.), а в 2017 г. минимальная цена будет 0,9 грн. Т.е. 2015 г. - 1368 грн. + 2016 г. - 1710 грн. (фактически чуть больше т.к. подорожание будет в последний месяц отопительного сезона, но я округляю) + 2017 г. (аналогично округляю) - 2142 грн. Но это все, что касается электричества, а цена за газ менется по другому в зависимости от цен на нефть и желание правительства... вообщем очень может быть, что несмотря на рост цен за электричество, газ перегонит эти же тарифы и тогда окупаемость будет даже не 10 лет . Можно например использовать двухтарифный учет и потреблять в месяц с 23.00 до 7.00 на 50 % дешевле (нагрев с помощью ТН емкость с водой для подогрева в течении дня теплового пола) тогда потребление будет не 500 кВт в месяц, а 333 кВт по обычной цене и 166 кВт со скидкой в 50 %, если также использовать или же топить ночью (если позволяют мощности) затрачивая теже 500 кВт, но оплачивая только 250 кВт. А с газом вы такого не сможите получить (более того Демчишин обещал еще больше удешевить ночной тариф в будущем) . Я к тому, что выбирая отопление электричеством вы можите легально сократить окупаемость оборудования, а газом - никак.

Спасибо, за идею со стеновым клапаном ... то, что вы написали про сборные системы - это понятно, на всегда есть верояность того, что кто-то знает решение которое не знаю я, пока не спросишь - не узнаешь (для этого собственно форум и существует) .

А, что собственно вас возмутило? я никогда не видел, чтобы сплит система выполняла функцию рекуперации, но чисто теоретически, блок расположен на внешней стороне здания, вентелятор в блоке направляет поток воздуха на теплообменник (да если расчитать, что он будет подавать воздух в помещение - это тупо! т.к. после теплообменника воздух охлаждается, но я на него как бы и не расчитывал, я так понимаю вы мне этот "ход мысли" приписали ), почему же во внешнем блоке не предусмотреть отдельно трубу... где-то сбоку... рядом с основным вентилятором и вентелятор поменьше в этой трубе (посмотрите например как делают компактные, стеновые рекуператоры) т.е. предусмотрен забор воздуха и обмен его с помещением через трубу во внешнем блоке (т.е. рекуператор размещен в самом блоке, что тут фантастичного???)?!? Технически вопрос решаем (чисто теоретически, маленкий вентилятор в трубе работает как на вввод так и на вывод, попеременно с интервалом например в минуту меняя направление движения. Всего лишь надо установить его сбоку большого вентилятора и даже те +7С с учетом рекуперации которые в итоге выходят из дома могут засасываться основным вентилятором повышая КПД сплит системы в целом. Т.е. почти нет теплопотерь из помещения. По сути можно так и сделать установив стеновой рядом с блоком (коммуникации же итак и так проводятся), но х.з. может быть это уже где-то реализовано), с практической стороны - востребован. Не вижу проблем, почему не делают (фильтрация воздуха итак итак происходит во внутреннем блоке если подключено через стену, надо лишь добавить трубу, вентилятор и теплообменник который устанавливается в трубе т.е. разновидности тех же комплектующих которые могут производитья там же где производятся сплит системы). Подумал, может я и ошибаюсь (зачем мне в разных частях здания дыры в стене, когда это все можно смонтировать в одном месте и блок будет закрывать отверстие)... может делают, вот и спросил (вопрос как вопрос, чем он странен?). Убогим себя никогда не считал (вы вообще это к чему?!?), только на свой бюджет и расчитываю (а как иначе, есть варианты?!?)

Подскажите пожалуйста, существуют ли сплит системы с функцией рекуперации (чтобы не покупать отдельно рекуператор)?

Относительно рекуперации, сегодня прочитал статью... интересное замечание victorborisov.livejournal.com/

По балкам перекрытия я бы второй вариант выбрал (так проще и недежней). Вижу на первой фотографии хидер (это балки которые стоят на ребро в дверном проеме... у вас между комнатами, запенена монтажной пеной), я так хотел делать на окнах и уличной двери (там пустота в 5 см. толи пенопласт толи пену, но чем-то надо заполнить), не понимаю зачем - это делать внутри здания (может мне кажется и пена не для этого , не боитесь, что влагу будет задерживать и конденсировать на самой балки (может со временем грибок образоваться, пена же всетаки)? Окна у вас хорошо получились, в ровень со внешней стеной добавочные 5 см. внешнего утепления, позволят сделать отлив? А кстати вижу у вас они с решетками - это защитная функция или декоративная (я в этом не разбираюсь)? По дверям, я вас понял... тоже видел, но именно двойные двери открывающиеся в разыне стороны в отличии от шкафа купе неудобны т.к. занимаю площадь (имхо). Можно более удобней реализовать, главное, что вы правы так будет и дешевле и надежней. Добавлено через 26 минут Первый раз слышу. Видел заключение о составе фенол, метиловый спирт (0.01 мг./м3) и да же ацетон (0.35мг./м3), но суть в том, что это ничтожно малые показания, такие же и в эковате умудряются находить (просто такая методика тестирования, что анализу поддаются определенные выборочные компаненты и как правило их содержания будет везде хоть и незначительное). Не съест т.к. - это всетаки мин. вата , горные породы одинаково вредны для организма, как и дерево или пенопласт. Эко - это действительно сейчас тренд... либо тепло либо экологично (саман и т.п., даже в кирпиче может быть фон и т.п.). ОСБ у вас кстати не от кроноспана случайно?

напишите пожалуйста когда реализуете (сам я балки не хочу резать т.е. уменьшать их прочность, поэтому заложил канали в стенах межэтажного перекрытия, а вентиляция как у вас децентрализованная). действительно вариант, бронедверь и раздвагающаяся (как шкаф купе) обычная самодельная дверь, внутри из пенопласта и брусков клееного дерева (по стоимости копейки, а эффект тотже) когда не надо отодвинул и ползуешься только входной. Я тоже уже об этом думал (наверное это самый простой и практичный вариант). обычно рекомендуют парок или URSA Pure One (там нет формальдегидовых смол, более экологичные), не знаю, мне кажется даже с учетом перемычек мин вата всетаки будет оставлять зазор... степлером ее чтоли прибить к балкам.

Через рейсмус пускали (обычно стандарт либо 250х50 либо две доски по 200х50 в одну балку)? Впринципе с таким шагом нагрузку 400 кг. на м.кв. выдерживает с запасом 1,6 vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html . А перемычки (как решетка получается) между балками не ставят? и как проводку пускают (сверлят в балках отверстия или как-то подругому)? Посмотрим, там 2 месяца ждать надо (предзаказ)... я уже не успеваю , надо поискать местных, может быть кто-то возмется на вариант клееного бруса и наполнителя пенопласта, не думаю, что туже МДФ легче к металлу крепить, чем к деревянной раме). На вид мне одинаково безразлично, что фенестра, что бронедвери , просто в первом случае не надо делать тамбур и еще одну дверь ставить (ведь в итоге может быть даже дороже фенестры) т.е. тратить площадь дома (это важнее). Хотел поделиться информацией, возможно если у вас еще не сделано перекрытие, вам это будет полезным. Сегодня заехал в Киевское представительство Юнизола, но купил там эковату из Житомира (какая-то компания Океан занимается выпуском пластиковых окон и побочно - эковатой), от Юнизола визуально не отличается, разве, что по цене 13 грн. за 1 кг (у юнизола 15 грн.).... цвет у обоих светло серый, видны частички печатной информации. Спресована в тюки по 16 кг. (мне доставлся 16,8 кг., купил для эксперементов и чтобы показать строителям) - это при толщине утепления (горизонтальная влощадь 35 кг. на м.куб) 200 мм. - 7 кг. расхода на 1 м.кв. выходит. т.е. 2,4 метра квадратных в горизонт из одной пачки за 215 грн. У мин. ваты (например термолайф ЭкоЛайт плотностью 30 кг. на куб, видел в новой Линии пачку в 100 мм по цене около 153 грн., но в ней 3,6 м.кв.) вообщем я сравнил цена получается почти одинаковая мин. вата на 2 грн. дешевле , но т.к. в межэтажные перекрытия пароизоляцию не ставят, а воздух влажный, я бы всетаки подумал (на чердак там понятно, что пароизоляция - и мин. вата подойдет, но в межэтажное перекрытие помойму всетаки лучше эковату).

Думаю наоборт поставить обычную деревянную дверь изнутри (чтобы до металической ничего не доходило). Для меня - это не критично т.к. метал. дверь установлена в цоколе (который не отапливается), но как мне казалось я тогда выбрал самый лучший из вариантов (ориентировался исключительно на утеплитель). Надо будет именно в дом на первый этаж искать что-то под заказ или фенестру ставить (разница по деньгам окупится на отоплении в ближайшие пару лет (всеравно у нас бронедвери в среднем 10 тыс. стоят, а фенестра с замком в районе 16 тыс., но там сквозняков нет и тамбура не надо). Буду следить за вашим вариантом .

Это как раз и главное (еще и раму прибавьте к расчету) я думал у меня двери теплее чем у всех а оказалось, что утеплитель в ней играет второстепенную роль www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3653025&postcount=396 (мой вариант просчитали). Может даже стеклопакет (за счет уменьшения ребер) более предпочтительный вариант, чем утеплитель и ребра.

Т.е. утеплитель вообще непричем , а общии показатели даже хуже, чем у бронедверис с внешними накладками МДФ ... и это при том, что ППУ лучше ППС... обидно.

Когда я покупал и прозванивал компании на ПСБ мне никто сертификат не мог выдать, а на ПСБ-С выдавали. Причем данные соответствовали заявленным значениям (может поэтому и не выдавали ). Не думаю, что например программа энергоэффективности предусматривает возмещение только на самозатухающий материал, тут скорее всего причина именно в плотности и фактическое соответствии материала им).

Подскажите, не смотрели гостинную? Я все к обустройству перекрытия , для меня это актуально (надо определиться с сечением и шагом балок). Добавлено через 3 минуты Вот наверное почему в моей накладка МДФ только изнутри , а я думал халтурщики делали... у меня просто наружу 1,5 мм (катанной стали), а накладка МДФ 12 мм изнутри, правда 7 ребер жесткости... Добавлено через 1 минуту это называет безрамное остекленение , очень красиво (в ютубе много роликов есть)... правда там делают без утепления. Добавлено через 3 минуты Да в вашем случае с СИП панелями (они не теплоемки и я бы даже сказал тонкие , да и тепло как например из газоселиката не выдувается) разница будет незначительна, просто чисто теоретически разумно уменьшать площадь поверхности которая контактирует с улицей путем установки окон в ровень с внешней поверхностью стены. Добавлено через 25 минут Т.е. для двери с перемычками (ваш вариант) 0,95 Вт на м.кв. т.е. 0,95×44 (дельта вт на ч) х 24 часа и на 30 дней (в среднем месяц). Т.е. 30096 вт/ч или 30,10 кВт в месяц. Или для обычных бронедвери - 39,28 кВт в месяц. Для фенестры с ее 0,24 вт на м.кв. - в месяц будет всего 7,60 кВт в месяц. Т.е. если разница между фенестрой и бронедверью с перемычками 0,71 вт на м.кв. тогда 0,71 х 44 (дельта) х 24 часа х 30 дней / 1000 (переводим в киловаты) вт = 22,49 кВт в месяц на 1 м.кв. х 2 (площадь двери и коробки) метра = 44,98 кВт в месяц разницы. Действительно не много... это если ваш вариант со стеклопакетом действительно 0,95 Вт, вам же кажется просчитали только с перемычками как глухую дверь, без стеклопакета (я бы наоборт расчитывал на большие потери чем с обычной бронированной дверью. Когда выбирал дверь мне предлагали именно такую же, но с 3-х камерным стеклопакетом, подумал, что теже проблемы как и ПВХ профиля и окна)?

Я знаю, что С - самозатухающий, просто именно его не подделывают и не манипулируют с цифрами (я взял уже около 12-ти кубов) и плотностью , а вот обычные ПСБ - это лотерия.

Надо выбирать ПСБ-С т.к. именно он явл. гостовым (поэтому именно ПСБ-С возмещают по гос. программе энергоэффективности требуя сертификат на продукцию), все остальное, что просто ПСБ - выпускается как попало.

Не поверите, он заговорил ... правда протоколы испытаний так и не выложил (думаю у него их просто - нет). Но учитывая сам продукт, накосячить тяжело (разве, что сыкономить на боратах в добавке к вате... обычно, чтобы сэкономить просто недосыпают), поэтому должна быть как и юнизол (я у них был в киевском представительстве) или ту, что выпускают в Житомире (цена средняя между Бучанской и Юнизолом) у которого все протоколы и по шуму и по срокам эксплуатации и по пожаробезопасности выложены на сайте. Думаю, для горизонтальных поверхностей лучше утеплителя просто не найти (дело в том, что в отличии от мин. ваты даже если деревянные перекрытия будут усыхаться не будет швов очень удобно). Цена у Бучи 12 грн. за 1 кг., а главное самому можно без всяких задувочных раскидать (думаю задувка нужна для плотности в стенах, а в горизонтальных поверхностях она даже если и осядет врядли будет кретично) и звукоизоляция получше будет (из-за структуры гасит вибрации). Т.е. у бронедвери теплопотери 1,24 вт на м.кв., а у деревянной фенестры получается 0,24 вт на м.кв, или с перемычками у железной - 0,95 вт на м.кв.? Т.е. разница между фенестрой и бронедверью с перемычками - 0,71 вт. на м.кв. Видимо я что-то не так интерпретирую (на немецком непонятно). Это же очень мало в любом из вариантов (меньше 1 вт.?!?)! И судя по всему разница еще в точки россы, у бронедверей при 40 %... хмм... на самом деле - это не проблема, если сделать утепленный контур для закрытия железной коробки проема двери, а саму дверь выбрать с утеплителем пенопулиританом (он влаги не боиться), правда замок может пострадать. А я вижу вы собираетесь делать дверь под заказ? спрашивали у кого-то по поводу аналога фенестры например (у нас деревянный масив за 6000 грн. делают, толщина где-то около 70 мм)? Или может у вас более лучший вариант в разработке есть? так я так и написал ранее , просто в таком случае не понятно зачем переплачивать за пвх раму (некоторые еще в цвет отделки за доплату подбирают, когда утсновил стеклопакет заделал его пенопластом и глаз не замечает стыков стены и окна. Но это относится только к глухим окнам). А тут все просто , тепло попадает в стену из дома, стена своего рода аккумулятор, если окно дальше от улицы, получается, что холодный воздух находится как бы в середине (или дальше) стены и промерзает не только оконный проем но и область вокруг на часть глубины стены (не знаю как более наглядней выразить. Может это поможет www.oknamedia.ru/spage-publish/detail-40131/section-news.html), а вот если окно ближе к улице, оно отсекает холод (т.к. герметично обустроена и образует внешнее бесшовное соединение с наружным утеплением) и холод не попадает в стену (т.е. по сути теплопотери через окна - это не только потери через сами окна, но и через проем их окружающий и часть стены на глубину промерзания).

Cпасибо за терпение (для меня важно было узнать стоимость т.к. вода залегает ниже 40 метров, прикидывал, что лучше сделать земляной контур без скважин т.к. участок позволяет) , но думаю платить надо др. участникам т.к. они на клочья готовы разорвать "безумца" позволившего себе недопустимую нагласть(!!!) спросить у производителя о возможности выбора услуг и самого товара (как например того требует законодатель и здравый смысл)... средневековье в 21-ом веке .