Vladdi

Точно також і у нас. Є внутрішні Правила користування ее в СТ. Там ми прописали, що кожний член має обрізати гілки біля дротів. Якщо не обріже - послуга надання електрики буде скасована. Тому варіантів лише два. Або гілки вирізають самі власники ділянок, або найняті СТ працівники з подальшою компенсацією витрат. Поки що така схема працює.

ИМХО. Я считаю, что в Вашем случае иметь в щитке дома если не автомат, то хотя бы двухфазный размыкатель (рубильник в корпусе как автомат) удобно. Чтобы не бегать к щитку на улицу при необходимости выполнения каких-нибудь работ с электричеством. Автомат на Вашем вводе действительно небольшого номинала, и при коротком замыкании в любой цепи он будет срабатывать. Разнести моменты сработки теоретически можно, но для этого нужно отступить хотя бы на 2 ступени, т.е. автомат на 6А скорее всего сработает при КЗ в его цепи раньше, чем на вводе, но не факт, все зависит от нарастания тока в цепи. При хорошей проводке и мощном замыкании все равно наверняка сработают оба. По тепловой нагрузке (по току) 6А сработает гораздо раньше. Также я не люблю дифавтоматы, поставленные на большие участки сети. Если где-то происходит авария (утечка тока), то её поиск превращается в тот ещё квест, поскольку возиться придется в темноте. Да, разделение сети на зоны и монтаж нескольких ДА на каждую это дороже. Но одно дело искать неисправность при свете, а совсем другое впотьмах.

У травні купляв PulsePad 2500 на дачу, трохи більше 6000 грн. Через буквально тиждень почалась метушня і ціни теж поповзли вгору і дуже швидко. Брав саме такий бо треба тримати 2 старих холодильники, а звичайні компресори на час пуску споживають більше 2кВт. Потім, звичайно, постійна потужність падає до 100Вт і менше, але чутливі ДБЖ (наприклад, для котлів) потужністю +/-1 кВт блокують саме режим пуску, тому доводиться купувати зайвий запас потужності.

Яким то чином у фторопластовій вкладці опиниться вода при відкритому положенні? "Лопають" дешеві крани, їм байдуже те положення, досить просто кількох морозних днів.

Головна проблема такого підходу в тому, що ігнорування наявності давно розробленого та спеціально пристосованого обладнання для безпроблемного вирішення різних завдань завжди призводить до створення конструкцій, які важкі та незручні в експлуатації, часом просто небезпечні, тощо. У Вашому конкретному випадку вартість ДБЖ на 2500-3000ВА пів року тому становила десь 8-9 тисяч гривень (без батарей). Але це насправді ж три пристрої в одному - стабілізатор напруги, синхронний інвертор DC-AC та автоматичний зарядний пристрій, всі під керуванням єдиним процесором та відповідною наглядною індикацією режимів. Просумуйте всі складові та самі зробіть висновок. При цьому зауважте, що не буде потрібно щось купляти у різних постачальників, збирати все до купи, сушити голову створенням затримок для підключення інвертора, підбором зарядного пристрою та його режимів, тощо. Чи варто займатись технічним мазохізмом, то вирішує кожен сам. Комусь це просто цікаво, це окрема справа, але переважній більшості потрібен результат за прийнятну ціну та без зайвого клопоту як у впровадженні, так і в наступній експлуатації.

І чому замість того, щоб купити ДБЖ на потрібну потужність, підключити та забути про всі проблеми, потрібно щось збирати з купи лайна, потім це досліджувати на предмет дивних явищ при сумісній роботі, і т.д.?

Я б ще розумів, якщо треба пару метрів закопати, але чому такий срач на десяток постів у простому питанні? Для прокладання в ґрунті є цілком нормальний кабель АВБбШв (алюміній, для економних) або ВБбШв (мідний) спеціально призначений для прокладання в траншеях відкритим способом, без всяких трубок. Вартість у порівнянні із АВВГ або ВВГ менша, ніж з врахуванням трубки, параметри не гірші, строк експлуатації не менший, гемору з прокладанням набагато менше. Чому люди вперто видумують якісь схеми та потім їх з піною в роті обсмоктують замість того, щоб користуватись речами, спеціально призначеними для певних умов?

Один только вопрос. А откуда берутся и куда деваются газы, выделяющиеся при заряде АКБ и снижении количества участвующего в реакции сульфата свинца? В цикле заряда свинцового элемента, начиная примерно с двух его третей, неизбежно происходит процесс электролиза, который расходует воду. Чем ближе к концу заряда (уменьшение количества не восстановленного сульфата свинца), тем интенсивнее происходит электролиз ("кипение"). Полностью прекратить его нельзя, а это приводит к тому, что в смеси "кислота-вода" количество воды уменьшается, соответственно, плотность раствора увеличивается даже при неполном заряде. Поэтому плотность это только косвенный признак, но сам по себе этот метод носит приблизительный характер. Для авто АКБ он годится, там точность не нужна, важнее обеспечить высокие пусковые токи, т.е. максимально убрать сульфат свинца, накопившийся при разряде. При быстрых разрядах кристаллы образуют рыхлые массы, и процесс заряда идет хорошо, а при медленном саморазряде корка более плотная, процесс более медленный. Конструкции герметичных АКБ немного газов удерживают, но давление там небольшое, и газы все равно покидают конструкцию. Этот процесс происходит как при заряде, так и в режиме содержания. Именно испарение воды приводит к потере емкости и последующей гибели АГМ батарей ИБП, т.к. в их промокашках электролита гораздо меньше, чем в наливных автомобильных батареях. И именно поэтому их можно легко восстановить, если процесс не запущен и активная масса не превратилась в окаменелости. Процесс я описывал в соседних ветках, эта технология работает, и позволяет эксплуатировать батареи до тех пор, пока с ними не случится какая-то другая авария, обычно обрыв (окисление и разрушение паек шин на пластинах) пластин, отслоение массы, и т.д. И именно поэтому нельзя восстановить геленаполненные свинцовые батареи - загустевший гель разбавить невозможно.

Корень проблемы может в этом? С чего бы это измерение плотности вдруг стало показателем уровня заряженности свинцового элемента? Напряжение и внутреннее сопротивление - я понимаю, а плотность, тем более у авто АКБ это от лукавого. Тем более, что для разных режимов эксплуатации авто батарей используют разные по плотности электролиты. В холодном климате он может быть больше, в жарком меньше, в умеренном это те, которые обычно рисуют в инструкциях. Поэтому плотность то такой себе показатель, если подсевшая авто АКБ покипит некоторое время под зарядкой, то плотность поднимется, но это может совсем не значить, что емкость тоже увеличивается. Правильные ЗУ для оценки заряда используют оценку зависимости тока от напряжения, поскольку у свинцового элемента она хорошо соотносится с уровнем заряда и внутренним сопротивлением, которое возрастает по мере заряда. Достижение определенного соотношения считается показателем полного заряда и готовностью батареи ИБП к переходу в режим содержания. Автомобильные АКБ конструктивно не рассчитаны на работу в качестве батарей для ИБП, они имеют больший разброс допусков как по току заряда, так и по разрядному току. Степень недозаряда зависит от режима содержания, поскольку обычные для АГМ 13,4-13,6 меньше обычных для автомобильных сетей напряжений при работе с генератором.

Перемикачу байдуже, що там підключене до клем навантаження (окрім клем кіл керування, звісно). З іншого боку, у інвертора обидва виходи зазвичай "підвішені в повітрі", є лише напруга між ними, і немає чіткого потенціалу між ними та землею/нулем як в міській мережі, де один провід то нуль, а інший то фаза. Саме відсутність потенціалу між фазним проводом та землею і нулем перешкоджає нормальній роботі датчика полум'я у багатьох схемах котлів.

ТС мав на увазі, що інвертор має батарею, тому, як я зрозумів, було бажання рознести в часі моменти зникнення міської мережі та затримати переключення АВР на живлення від інвертора після його ввімкнення. Вимкнений стан інвертора не має значення, оскільки при його включенні почне працювати реле часу. Саме це живлення, скомутоване через реле часу, перемикає АВР в положення живлення навантажень від інвертора. До того перемикач АВР просто стоїть і чекає. Нічого незвичайного.

Тут дистанційно допомогти складно. В сусідніх темах пошукайте - це загальна проблема всіх систем захисту з електроіонізаційними датчиками, яким потрібна земля і живлення яких є фазозалежним та потребує заземлення. Я підозрюю, що оскільки інвертор не має потенціалу між своїми виходами 220В та нулем/землею, то і датчик котла теж не буде працювати, і горіння не буде. В сусідніх темах є люди, які в темі, попитайте там

Ці АВР перемикаються за рахунок спрацювання реле, яке дає живлення на соленоїд, який приводить в дію коромисло перекидного перемикача. Коромисло перекидається в положення живлення від резерву і фіксується пружиною в крайніх позиціях. Пріоритетним є вхід "City Power", як тільки там з'являється напруга, підготовлені попереднім перемиканням контакти реле подають її на соленоїд, який знову приводить в рух коромисло. Тому для влаштування затримки ввімкнення резерву треба просто подавати живлення на вхід керування реле перемикання (BR, BN) через реле часу. В такому випадку АВР буде перемикатись на резерв тоді, коли на входи керування резервної лінії реле буде подана напруга. Як тільки напруга з'явиться на робочому вході, АВР одразу повернеться до живлення від основної лінії, незалежно від наявності напруги на резервній.

Ви плутаєте режими експлуатації в авто та в режимі ДБЖ. Автомобільні батареї дійсно не пристосовані для роботи в ДБЖ, і дійсно можуть заряджатись не повністю. Це пов'язане із різними режимами заряду в авто та в ДБЖ. Теоретично можливо, що хронічний недозаряд може викликати зменшення ресурсу авто АКБ. Але батареї AGM для ДБЖ працюють роками без проблем, не потребують ніяких вирівнювань та тренувань, із додаткових корисних пристосувань корисні лише еквалайзери для вирівнювання напруг та струмів у випадку послідовного ввімкнення.

Не багато, враховуючи схемотехніку пристроїв. Гібридник це не ДБЖ, він не має стабілізатора напруги на вході мережі, не має окремого зарядного пристрою, по іншому влаштована система керування та синхронізації інвертора. Як правило, ДБЖ мають великі дисплеї, тощо. Тому є певна різниця.

Є різні прилади для різних режимів та сфер застосування. Не плутайте ДБЖ, яке не потребує від користувача ніяких дій крім підключення та ввімкнення та всілякі гібридні цяцьки для любителів щось постійно руками місити. Зазвичай ДБЖ це три прилади в одному, який не потребує від користувача ніяких додаткових дій крім нескладного підключення. Надалі, якщо всі параметри вибрані вірно, про нього можна забути надовго. Приладів на ринку є певний вибір, не подобається Лоджік, є, як варіант, PulsePad Sunus Pro. Такий на 2500ВА у мене на дачі працює вже майже рік, зараз, правда моделей більше ніж на 1500ВА у продавця немає, вартість невелика pulsepad.com.ua/products/gibridne-dbzhinvertor-pulsepad-sinus-pro-1500 Власна потужність ХХ мого конкретного зразка на 2500ВА приблизно 24Вт (струм менше 1А). Без проблем тягне 2 старих компресорних холодильника, ТВ та ТВ бокси, WiFi роутер з модемом, освітлення. Як підключив наприкінці сезону в минулому році, так і забув, незважаючи на всі відключення. А Лоджік на 800ВА більше ніж два роки працює у мене вдома, підключений інверторний холодильник. Теж ніяких магічних дій проводити не потрібно, підключив та забув. Це і є нормальний режим експлуатації для масового застосування.

Синхронный с сетью инвертор, а не стабилизатор. Это важно для предотвращения повреждения ключей инвертора при его включении и наличии подключенного вращающегося электродвигателя. Стабилизатор понятно для чего. У лоджиков он имеет немного ступеней, но способен удерживать потребителей в рамках 5-7%

Неправда. LPY-PSW это устройство "3 в 1", стабилизатор, синхронный с сетью (важно) инвертор и зарядное устройство. В отличие от китайского гибрида, который "может" изобразить из себя ИБП в определенных условиях. Но китайский инвертор это абсолютно не классический ИБП со стабилизатором на входе. У "Лоджиков" этой серии есть один только недостаток, это малый запас по перегрузке инвертора, что не дает возможности применить его, например, для поддержки обычных компрессоров холодильников, которым нужно порядка 2кВт мгновенной кратковременной мощности на запуск. Для котлов (его основной цели) запаса мощности вполне хватает, можно подключать и другие нагрузки типа освещения, Интернета, ТВ, но при подключении холодильников с обычными (не инверторными) моторами у этих процессор сразу блокирует выход. С инверторными холодильниками у этих лоджиков проблем нет, такой же точно работает у меня дома с 2022 года.

Не впевнений. Від слова зовсім. Оскільки пропонований набір різних типів обладнання для резервування живлення достатньо великий, для кожного варіанту та умов застосування можливо підібрати потрібний. До того ж всі ці та інші аналогічні пристрої не передбачають ніяких апгрейдів батарей. На відміну від "самосклепу" з невідомо яких комірок інверторів, бмс та зарядок, для цих виробник зазначає 6000 циклів. Ми з цим виробництвом батарей співпрацюємо вже більше 5 років, проблем ніколи не було. На підході чергова партія батарей та кілька інверторів, десь на тому тижні будуть. Це все не на продаж, це не мій бізнес, тому дискутувати та щось рекламувати не буду.

Свинцовые АКБ ускоренно умирают при эксплуатации в непредусмотренных режимах. А именно, эксплуатация автомобильных стартерных батарей в режиме батарей ИБП, превышение рекомендованных токов и режимов заряда, несоблюдение режимов stand-by, и т.д. У меня на даче успешно работают 2 АГМ батарейки в возрасте более 5 лет. Первые 4 года отработали в ИБП, после (в 2023) их вскрыли, восстановили подсушенный электролит, и с осени 2023 они у меня с ИБП вполне нормально себя ведут, все блекауты нормально пережили, и будут жить дальше.

Китайські друзяки давно виробляють готові пристрої All-in-one за дуже гуманні гроші. Ось такі, наприклад. Блок з гібридним інвертором, стабом та батареєю під єдиною системою керування. Поставив - підключив до мережі - і забув. Якщо потім ще й сонячні панелі докупив - теж пізніше можливо підключити, лише треба правильно стрінги розрахувати, щоб по напрузі не перевищити. Перший (2,56+3) коштує десь до $500, другий (5+5) десь до $830 без доставки.

Не надо пугать людей зря. Стандартный ИБП обычно заряжает свинцовые АКБ тоже в два этапа. На первом включает 14,7-14,8В (пишу для батареи 12В, для 24 В соответственно вдвое больше), и ограничивает ток на заданном уровне (у меня стоит на 25А). Затем, при снижении тока примерно до 2А, включает режим насыщения (примерно 13,7В), и в таком режиме остается на некоторое время. Никаких 40 часов и в помине нет, за 3-4 часа из 75% DOD батарея почти полностью поднимается, через примерно 5 часов ИБП переходит в режим содержания с напряжением 13,4-13-5В. Для свинцовых батарей вредны режимы поддержания существенных токов при достижении уровня заряда более 95%, это приводит к усилению "кипения" электролита и ускоренному высушиванию батарейки. Кроме того, возрастает риск повреждения (отслоения) активной массы на пластинах, а это уже прямая дорога к отказу, особенно в режимах регулярного разряда-заряда на токах, близких к предельным. Если отключения регулярны, то стандартные режимы гарантируют максимально щадящий процесс, способствующий продлению срока службы.

Навіщо самому собі створювати проблеми на рівному місці? Є готові прилади "3 в 1" (стабілізатор, інвертор (синхронний з мережею) та зарядний пристрій), ті ж Logic Power LPY-PSW або LPY-B-PSW, які позиціонуються як ДБЖ для котлів. Для 90Вт цілком достатньо моделей на 500ВА загальної та 350ВА потужності інвертора. Купив - підключив батарею - ввімкнув - забув. Навіщо щось там мудрувати, купляти якісь зарядки, ліфери, бмс, тощо? Я прихильник використання пристроїв, які не створюють зайвого клопоту. Ідеальне рішення - це таке, яке не потребує зайвих зусиль. І таких рішень багато. Єдине це дійсно необхідність перевірки роботи схеми захисту котла в режимі живлення від ДБЖ. Але це теж не проблема, є 14 днів для повернення товару в будь-яких умовах.

Місце для врізки АВР виглядає нормально, але одразу є питання щодо відповідності потужності інвертора (Ви написали що це 2500ВА) та підключених навантажень (сумарно від 5500ВА та більше (до 16500ВА), оскільки живлення далі через 3 автомати по 25А). Якщо потужність джерела резервування суттєво менша за можливу потужність підключених робочих навантажень, то для переключення на резерв треба вибирати лише ті, які не перевантажать джерело живлення при одночасній роботі. Крім того, можливо, що у Вас десь є якась зарядка для акумуляторів, яка живиться від тих же вводів? Її теж треба відокремити від перемикання. Тому кінцева схема може бути дещо складніша, ніж та, яка намальована.

Яким то боком? Якщо автомат встановлений в опломбованому боксі? Це нічим не заборонена ситуація. У мене теж так зроблено. Інша справа, що вихідний автомат на вводі в будинок доведеться ставити на ввідному щитку в будинку, але це не важко.