Vladdi

Никакого корабля. Вся соль техкарты - в последней строчке "до 35 кг/м²" Т.е. все эти изыски - ради наклейки обычной плитки или тонкого (1 см) камня (гранит 2,9 г/см.куб). Что, собственно, я выше уже писал.

Тогда пускайте ее просечками вертикально - чтобы растягивающее усилие не раскрывало просечку, а шло по "ниткам", все же жесткость будет повыше.

В этом-то и вся проблема. Помещение не отапливается, естественная циркуляция крайне слабая. Надо делать продухи на разных высотах с возможностью притока и отвода воздуха снаружи. Т.к. секции облицовки "разорваны", то таких отверстий будет не пара, и тогда смысла в утеплении веранды нет. Получится красивый но холодный тамбур. Правда, можно попробовать сделать не сплошную облицовку, а с зазором сверху и снизу, при этом рейки крепить на стену небольшими кусками на разных высотах. Сверху и снизу зазор в виде ленты обыграть декоративной штукатуркой. Ну, с этим я не согласен категорически. По качественной штукатурке наносите структурные краски разных цветов, разных тонов и разными фактурными валиками - декоративный эффект можно получить исключительный. Добавлено через 8 минут Я подшивал бесшовные пластиковые панели. По балкам профиль для ГК и на него подшивал панели. Сейчас есть масса разных - и глянцевые, кто любит, и с легким рисунком. Получается стойкое и необслуживаемое покрытие. Даже, если крыша потечет - никаких последствий

Стоять будет, но недолго Просечная сетка предназначена для армирования штукатурных слоев, она достаточно эластична, поэтому нагрузка все равно придется на утеплитель и его клей. Ставьте хорошие анкера и крепите на них сварную сетку сквозь утеплитель. Под шайбу ставьте дополнительную "тарелку", чтобы прижать ППС. Дюбелями стоит предварительно укрепить ЭППС по обычной схеме, а уже после примерять и засверливать под анкера. Толщина сетки - в зависимости от веса камня.

Эксплуатация неотапливаемых помещений сильно отличается от отапливаемых. И прежде всего тем, что для отделок не стоит применять материалы для внутренних работ. В том числе и вагонку, кстати. Вы хотите из веранды сделать "утеплитель" и тамбур для дома, это нормально. Утеплить так, чтобы температура была как в доме не удастся, поэтому надо сразу готовиться к тому, что на стенах при определенных условиях может образовываться конденсат и будут значительные перепады температур. Значит - никакой бумаги, дерева, тырсы (МДФ), чисто известковых штукатурок, красок для внутренних работ и т.д. Плюс желательна возможность вентиляции для просушки. Я в аналогичной ситуации применял цементную штукатурку на металлической сетке, акриловую затирку и краску для фасадов. Утеплить, конечно, придется все. Но на стене с внутренним утеплением может появиться плесень под плитным утеплителем, это плохо - споры черной плесени сильный аллерген и вообще опасны. Здесь что-то конкретное советовать сложно - тем более, если в средствах ограничены. Надо постараться обеспечить абсолютное прилегание утеплителя - как краски - тогда риск скрытого намокания и плесневения будет ниже.

Некорректно задается вопрос. Нельзя спрашивать расчет "взагали" - нарисуйте сечение балки под неведомо какую нагрузку. Опишите, какие Вы планируете нагрузки на перекрытие - например, будете ли строить кирпичные стены, на каком расстоянии от края, если крыша мансарда, то где на балку станет стойка (если есть), и т.д. Вам ответили уже, что для обычных строений без каких-либо особых утяжелений 100х200(в) при шаге 800 и даже 1000 удовлетворяет условиям прочности в подавляющем большинстве случаев. Если что-то особое - считайте по стандартным программам или Вам это сделает архитектор. Ссылка в посте №4 на расчет балок как раз и показывает такую стандартную ситуацию.

Дайте угадать... А затем на ЭППС наклеили каменную облицовку? Здесь такое уже обсуждалось. Если хотите облицовывать цоколь - сразу думайте над основой. Утеплитель максимум выдержит тонкую плитку, на что бы его ни клеили и что бы там ни говорили насчет цементных клеев.

Как раз разница температур пене пофиг, в отличие от цементного клея, зажатого между материалами с разными коэффициентами линейного расширения. Эластичность пенной клеевой "прокладки" куда больше цементных клеев. Да и влага пене особо не вредит. Во всяком случае, если влага замерзнет в пустотах цементного клея, разрушения неизбежны. Пенный клей имеет шанс устоять за счет мелких пузырьков с воздухом, цементный - скорее всего подорвется. Что частенько и происходит с фасадной облицовкой. Десяток циклов за зиму - и щель в стыке открылась. Процесс ускорится. Разрушение пены ускоряют совсем другие факторы - в первую очередь ультрафиолет и кислород. И проблема, скорее всего не в самой пене, а в закрытии стыков - полостей-то в пенном способе гораздо больше, чем при цементном, особенно если клеить под гребенку. Добавлено через 2 минуты О! Только хотел добавить - а мысль уже присутствует! Тяжелый камень - только на надежную основу - иначе все равно оторвет. Не предназначено утепление для таких изысков, не его это дело

А если прикинуть, кому в карман новый денежный поток завернется? При чем тут экономика...

ИМХО это более реальный сценарий. Себестоимость у нас при всех вариантах выше, и не нужны соседям наши "высокотехнологичные" самолеты, машины и прочая лабуда типа зерна и сахара. Только чистая политика ради удержания в "зоне". И чрезвычайно губительная, хоть политически красивая. Просто жаль, что все так очевидно и глупо для нас закончится.

Не, мангал пока самому нужен

Для начинающих строить или кому требуется отдаю после 09.09 (может и раньше, если успею) сарай для хранения материалов и инструмента - навес на деревянных столбах и поперечинах (см. фото). В глубину помещается 2 поддона с проходом. Бонусы - пристроенный сзади летний душ (эмалированная емкость, столбики, уголок), полка в сарае, поддоны. Плюс еще пару листов шифера, пару козлов (деревянных ). Условие - разобрать и забрать все подчистую, включая все обломки шифера при демонтаже. 19 км от КП по Житомирской трассе, с. Лисове (СТ).

Подтверждаю. На самые ходовые и недорогие позиции скидки ничтожные или их вообще нет. Как-то в июне специально поехал на Окружную воспользоваться скидкой товарища. При покупке примерно на 3600 гривен скидки вышло около 40 грн. При этом заплатил за доставку на 50 грн. больше. Плюс для ускорения пришлось платить за комплектацию и погрузку, иначе висел бы там до вечера. ЗЫ После того, как стал активнее пользоваться услугами альтернативных продавцов, сэкономил куда больше и без геморроя.

ИМХО ЭППС лучше поклеить клей-пеной. Цементные клеи с ЭППСом иногда дают не особо хорошее сцепление (зависит от поверхности ЭППСа).

Да, проемы будут потеть, да и вате там плохо. Вокруг проемов все равно будете штукатурить - кирпич ровным не будет после обрезки, придется выравнивать. Не лучше ли тогда сразу вывести край толстого кирпича сколько можно в проем, а получившуюся полость до самой рамы заложить, например, жестким ЭППС и заштукатурить на сетке вровень с краем наружного кирпича. Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом. Будет ровно, красиво, без геморроя с порезкой, да и мостика холода по стыку меньше будет.

Ошибка №1 - нельзя оставлять незащищенной поверхность цементных клеев. Необходимо консервировать - лучше кварцевым грунтом. Это может быть следствием №1. Сама по себе сетка имеет небольшую жесткость, и без достаточного штукатурного слоя будет интенсивно выщелачиваться и разрушаться. С учетом слабого (нежесткого) ППС (здесь много написано насчет реальной плотности) получаем Ваш результат. Я считаю, что без усиления существующего слоя наносить на него финишное покрытие не стоит. Клеить еще одну сетку или нет - вопрос спорный, т.к. в результате получится достаточно толстый слой и он может начать отваливаться от ППС, особенно, если теперешний держится слабо. Если имеющийся слой держится хорошо, то лучше нанести поверх тонкий слой клея и затереть его под финишную отделку. Обязательно нынешнюю поверхность придется хорошо обработать как минимум жидкой грунтовкой, а лучше кварцевым грунтом - иначе новый слой тоже будет держаться слабо. Неправильный совет - без защиты НЕ простоит. Ну нельзя оставлять клеи незакрытыми - почитайте технологические карты - они есть у всех производителей клеевых смесей. Шуба - хорошо, но скучновато. Насчет долговечности - подтверждаю. При правильном нанесении и хорошем цементе простоит долго. Но монументальности, как при нанесении на капитальные стены, не будет - при неаккуратном обращении все равно может проломиться. Главное - чтобы не отвалилась вместе с первым слоем.

В неотапливаемое помещение обои лучше вообще не клеить. Лучше всего использовать краски для наружных работ, ибо те, что только для внутренних могут пошелушиться зимой при промерзании. Вагонка обязательно в таких условиях потребует обработки антисептиком, хотя бы один слой грунтом и один слой антисептика в выбранный цвет. Лучше, конечно, пропитывать, пока не перестанет сильно всасывать, а грунтом покрывать перед монтажом, после прирезки. Лак уже после всего этого - иначе при перепадах температуры и влажности на необработанной вагонке потрескается, геморроя будет еще больше. Но после цветного антисептика, ИМХО, лак вообще не нужен - лет через 10 снова пройдетесь цветным, и баста. Или сразу красить обычной алкидной краской, но декоративность и экологичность такого покрытия.... В целом правильно подготовленная вагонка выйдет ощутимо дороже ГК - за счет антисептика. Но декоративный эффект можно получить хороший. Хотя ГК если раскрасить разными тонами - тоже помещения очень эффектными получатся. ЗЫ Посмотрите на биотекс - он самый дешевый, я себе тоже такой брал.

Если дом зимой не топится или топится нерегулярно - лучше обои вообще не клеить...

Алюминий имеет твердость по шкале Мооса 2 (соответствует, кстати, гипсу, ногтю, каменной соли, золоту). Цинк 4 (платина, железо, фосфористая бронза). Учитывая толщину цинка на маяке, ободрать его дюралевым правилом до железа элементарно. Если поверхность останется на виду, лучше маяки вынуть, ибо когда проступят даже пара пятнышек - проблем будет куда больше.

Мелкоскоп не обязательно, можно срезАть край на стыке острой бритвой или ножом на обоих образцах и смотреть, как ведет себя граница. Расплав будет отличаться по плотности. Кстати, он может быть достаточно тонким.

А меня результат не удивляет. Собственно, 20.07 я об этом здесь и рисовал. Клей-пена сделан так, чтобы в первую очередь не нанести вреда ППСу - не растворить его, и сильно не расширяться. Обычная пена делается в расчете на максимальную липкость и расширяемость, плюс сохранение липкости при расширении, а все остальное побоку. Имеем результат - подплавленный верхний слой ППС, и лучшая адгезия к силикатному кирпичу. Как такая связка дальше будет жить - хз.

А кто-ниб вчера или сегодня не ездил? Интересует участок Мила-Стоянка - его уже закончили катать?

Спасибо, коллеги! Отписывайтесь пожлст, кто ездит каждый день - очень нужная инфа, экономит время.

В Европе таких зданий, очень старых, полно. Но и фахверк из дуба... ;) Сосны в старых строениях не видал, возможно потому, что заполнение стен, как правило, тяжелым материалом...