Vladdi

Ага, и украсть по 5 см в итак небольшом помещении... Дурное влияние "квартирного вопроса" У ТС при ремонте все проблемные зоны не поклеены - чего уж там хорошего ждать. У меня тоже угол ходуном ходит, но хорошие обои "компенсируют". Если хочется именно покраски - пост №13 рулит, только я бы сначала в проблемных зонах все обстучал, прошелся сеткой, а поверх все остальное, включая холст. При этом некоторые углы комнат все равно могут обсыпаться - панели смещаются, если потянет - угол будет заминаться

ИМХО зашить всегда успеете. Если нравится фактура дерева - пинотексы в помощь, если нет - красок море. Вы ж не столовскую кухню строите, и вентиляция какая-никакая, вероятно, имеется. ЗЫ А у меня в ванной на потолке - как раз пластик. Пережил за 10 лет 2 потопа от соседей - постучал, вода стекла, тряпочкой вытер, и все. А если бы был ГК... Для каждого конкретного случая есть свои плюсы и минусы.

Это так, но только учтите, что царапать будет только то, что тверже "царапаемого". А в смеси, кроме твердых кварцитов, есть еще гораздо больше относительно мягких наполнителей, которые создают пленку вокруг песчинок, плюс, наконец, та же вода и скользкий полимерный клей, плюс пористое тело инструмента, которым слегка (!) прижимают эту смесь. Крупная фракция будет волочиться, подклинивать в зазоре инструмента и резать, мелкая - сгребаться валиком и перекатываться в зазоре, сравнимом с размером фракции. Добавлено через 2 минуты Это и мой принцип тоже Тем более, что "проблема" ТС не требует супернавыков, зато оставит на долгое время очень приятные ощущения от сделанного своими руками.

Господа! Ну расскажите же - что лучше сделать. У меня точно такая же ситуация, септик вынужденно построен в 20 метрах от дороги, пока справляется, но осадок накапливается...

А там как раз тырса вперемешку с пластмассой, укатанная под пленкой На то он и ламинат. Стерся - меняй, это не дерево, лечить себе дороже, да и без толку.

Сразу именно такой вопрос и возник. Качественную глазурь чтобы поцарапать, надо сухим песком от души тереть. Возможно, мастер как раз и тер стыки тряпкой по достаточно подсохшему раствору. А вообще, все затирки сделаны на мелкой фракции - если резиновым шпательком аккуратно водить и сразу смоченной чистой губкой излишки подбирать, не дожидаясь, пока застынет, - абсолютно никакого вреда не произойдет. Работа несложная, навык сам придет на третьей плитке

А я проти гладкої! Кухня - місце підвищеної небезпеки, в ній завжди існує вірогідність пролиття води, тогож борщу нарешті і т.ін. Гладенька поверхня буде слизькою, це вкрай небезпечно - адже поруч кип'яток, вогонь, посуд... Зараз є великий вибір плиток з шершавою поверхнею - вона навіть змочена не стає небезпечною, але миється добре. На рахунок керамограниту є ще одне міркування. КГ дуже повільно сохне, особливо коли його доводиться час від часу протирати, та ще й на кухні. Розводи та плями змінюють відтінок покриття і добре видимі - а не витирати неможна...

Смешные Вы ребята, продавцы :lol: Хоть бы ТС читали... Согласен, применение эластичных водостойких и водоНЕпроницаемых герметиков процесс замедлит. Но, увы, если есть возможность для попадания воды в канальцы под плиткой, - ее все равно оторвет. А вода, она такая, - малейшую дырочку найдет Серж, купите запасных плиток, пока есть возможность, и меняйте подорванные - аккуратно и тщательно выдалбливайте остатки, чтобы не повредить соседние плитки, и заполняйте лунку сплошным слоем клея. Слабые места все равно погибнут рано или поздно.

А его и не оторвет. Он достаточно крепок и эластичен. Собственный опыт показал - пока под плиткой не будет максимально сплошного слоя, без существенных емкостей для воды, подрывы неизбежны. Плюс тщательная заделка силиконом примыкания к стене и примыкающей части поперечного шва. Рабочие так плитку обычно не кладут - ибо геморройно и долго.

Собственно, выбирать не из чего Керамика (плитки всех видов), пластики (винилы), дерево (паркеты, доски), тырса с пластиком (ламинаты), ткани (ковролины). Все годится под ТП. Остаются только технологические ограничения (прихожие, ванные, и т.д.) и муки выбора. ИМХО лучше натурального дерева для жилого помещения ничего нет более естественного, приятного для прикосновения и экологичного.

Клей под плиткой гребенкой нанесен?

Почти так. Надо только обезопасить крепление от разрушения кромки. Если кирпич хрупкий, металл, изгибаясь, может подорвать кромку, на которую придется усилие. Если анкер неплотно сидит, усилие отрыва будет расти (угол точки опоры подвеса уменьшается), и крепление вывалится. Так это обычно происходит, когда вываливаются недостаточно закрепленные дюбели/гвозди/проч. Если есть сомнения в прочности кромки - используйте дюбель с толстым краем и обоймой - он уменьшит возможность разбивания отверстия.

Диагноз себе поставлен. Что и требовалось доказать Давай, дальше насчет "соцстандартов", пропойте - этого говна я на истории КПСС наслушался вдосталь 40 лет тому - и глянь - те же песни!

Да-да, и десять миллионов загубленных жизней, и опухших с голоду детей, собиравших колоски, за которые их стреляли - не забудьте вспомнить. Тролли или провокаторы. Выкормыши партноменклатуры - достойные продолжатели дела советских упырей... Партработники вырастили достойную смену - из распределителя оно, конечно, стандарты жизни лучше было видать... А мою жену из такого распределителя Ваши "достойные" деды взашей вытолкали, когда зашла попросить 100 грамм масла - ребенок болел, а в магазине - только "высокие стандарты". Хоть постыдитесь - цитаты из "Краткого курса ВКП(б)" или статей из "Правды" видать за версту.

Ничего не понял... ДВП 50(!) мм??? Или все же 5,0? И как это между цоколем и глиной какие-то доски заложены?

Пора модераторам этот заповедник троллей с аргументами от, скажем так, толерантно, презервативов со Старой Площади и Лубянки прикрывать... Кроме аргументов и цитат из "Краткого курса ВКП(б)" и газеты Правда вкупе с мозгомойкой от КПСС и материалов съездов ничего нет. Стая неокоммунистов = неофашистов, пытающаяся завести людей. Ни-че-го не выйдет.

У ОСБ при настиле необходимо учитывать ориентацию по линии максимальной прочности. На то она и "ориентированная". Фанера менее зависима, т.к. слои перпендикулярны, и материала при раскрое может пойти меньше, это уменьшит разницу в цене. Минус - фанера менее устойчива к влаге, может покоробиться, расслоиться. ОСБ более устойчива.

Скорее всего затекает в стык - сейчас за стыком лед вперемешку с водой, уклон небольшой, листы шифера имеют зазоры, вот водичка и затекает. У меня тоже такая беда - даже в сильные ливни сухо, а как начинает собираться вода перед льдом и снегом - затекает. Если вдруг будете менять - не ставьте МЧ, лучше возьмите профиль, да с нахлестом побольше. Или просто заделайте стык - продается битумно-силиконовая мастика для крыш под пистолет - я такой даже трещины в листах замазывал, держит воду нормально.

Собственно, там даже не кирпич, а ГБ. Проблема в другом. Стена 300, двутавр получается №33, не меньше. Масса такого устройства при указанных в чертеже габаритах с учетом косынок и сварки - порядка 1900-2000 кг. Если нагрузка распределится ровно, то получим около 45 кг на погонный метр, что отнюдь не больше массы заливки армопояса, а намного меньше. Для ГБ Д400 нагрузка ерундовая. Но обязательно надо обеспечить равномерное и плотное прилегание по плоскости, иначе перегруженные блоки лопнут и даже могут рассыпаться. При заливке армопояса такого, естественно, не будет. Но времени монтаж и сварка займут день, а заливка и ожидание армопояса на порядок больше. Плюс разборка-сборка крыши. Так что не совсем и абсурд. Дорого - да. Геморройно - да.

Думаю, что результат будет далек от желаемого. Вы ведь строите не павильон или навес... Кроме статических (свой вес, снег), крыша подвержена и динамическим нагрузкам (ветер). При этом в "правильной" конструкции опрокидывающее усилие ветра должно перераспределяться ригелями и неразрезанными(!) затяжками на оба опорных мауэрлата. Они, в свою очередь, должны распределить и передать это усилие на свою опору - армопояс или венцы кладки, куда вмурованы крепления. И тогда устойчивость такой конструкции к разрушению определяется уже параметрами этой опоры - поскольку такая крыша имеет максимальную жесткость и ее деформации будут минимально возможными. В Вашем случае крыша болтается на стенах, и нечему принять ни раскрывающее статическое усилие, ни противостоять боковым ударам ветра - т.к. периметр крыши не стянут. И даже, если прочность "на пролом" полотна ската достаточна, то на противодействие сдвигу (опрокидыванию) и раскрытию почти ничего не работает кроме стен и частично - фронтонов. А они, во-первых, сами по себе слабы (газоблок), во-вторых, жестко не связаны и не распределяют разрушающие усилия по всему периметру. Кроме того, из Ваших фото видно, что крыша еще и подгружена влагостойким ГК, а это еще больше "пригибает" скаты. ИМХО простое стягивание без разборки и устройства жесткого армопояса тоже будет неэффективно - надо дать опору мауэрлатам, и связать стены. Добавлено через 2 минуты ЗЫ. Тема плавно перетекла в "крышную" - пора ее перемещать туда

ИМХО Вы близки к разгадке. В рисунке Вашей конструкции крыши не видны ригели и затяжки - элементы, соединяющие мауэрлаты и несущие распирающую нагрузку скатов, которая стремится "раскрыть" стены. "П"- образная опора в центре при отсутствии затяжек или разрезанном ригеле и слабых стенах (читаем, при отсутствии жесткого и прочного армопояса поверху) не обеспечивает должной устойчивости. И стены неизбежно "уйдут".

Все равно может горбами со временем пойти, если будут пустоты. Их придется или делать минимальными, или заполнять чем-то, ибо точно твердые подкладки все равно не подгонишь. Кроме того, учитывайте направление максимальной жесткости плиты - в Вашем случае это важный момент.

У унитазов тоже будет праздник, Их новогодний тоже ждет сюрприз, И вместо надоевших голых задниц, Они увидят много новых лиц!

Вы знаете, я в точно такой же ситуации (тоже собрался капитально ремонтировать пол в дачном доме) все же решился засыпать подпол. И не пожалел. Песка, да, у меня ушло много (одна сторона 60-70 см по высоте, вторая - 40), но зато все проблемы вентилируемого подполья разом забыл.

Скажу по собственному опыту - такой подпол все равно сгниет, вопрос только пораньше или попозже Плюс мыши будут (пытаться) жить. И вообще, такой пол можно делать по классической схеме - при шаге лаг 50-60 см. обычная половая доска 27 мм обеспечивает достаточную прочность и без подкладок типа ОСБ. Такой пол получится наиболее экономичным. Класть утеплитель в "люльку" из пленки плохо. Учитывая наличие 30 см. зазора до земли, легкую контробрешетку под лаги закрепить вполне возможно, хотя повозиться придется, тогда пленка и утеплитель не будут провисать. Но я лично против таких решений. Вы этим создадите идеальное общежитие для мышек. Они по кирпичу и дереву лазят аж бегом. Будут жить в Вашей вате припеваючи, и грызть дорогу к Вашим комнатам. А когда прогрызут - будут жить у Вас в доме. В этом плане второй вариант ненамного лучше, фактически, Вы построите второй ярус лаг. ИМХО, как крайний случай, имеет право на жизнь вариант со сплошным черновым полом из доски, настилом по нему ЭППСа и чистым полом поверху. Хотя, если в таком доме в холодное время не жить, два слоя доски (в крайнем случае с ОСБ поверх чернового пола) будет вполне достаточно. Дерево ведь не холодное, если снизу не дует, то ногам тоже не будет холодно. И еще. В Вашей конструкции линолеум ускорит порчу пола. Ламинат же, как и всякая такого рода тырса, плохо работает в неотапливаемых зимой помещениях, да и на ощупь холодный... Если приняли решение по общей конструкции - не стоит мудрить, делайте проверенную "классику", деревянная половая доска - это красиво, экологично и долговечно.