Vladdi

Как раз разница температур пене пофиг, в отличие от цементного клея, зажатого между материалами с разными коэффициентами линейного расширения. Эластичность пенной клеевой "прокладки" куда больше цементных клеев. Да и влага пене особо не вредит. Во всяком случае, если влага замерзнет в пустотах цементного клея, разрушения неизбежны. Пенный клей имеет шанс устоять за счет мелких пузырьков с воздухом, цементный - скорее всего подорвется. Что частенько и происходит с фасадной облицовкой. Десяток циклов за зиму - и щель в стыке открылась. Процесс ускорится. Разрушение пены ускоряют совсем другие факторы - в первую очередь ультрафиолет и кислород. И проблема, скорее всего не в самой пене, а в закрытии стыков - полостей-то в пенном способе гораздо больше, чем при цементном, особенно если клеить под гребенку. Добавлено через 2 минуты О! Только хотел добавить - а мысль уже присутствует! Тяжелый камень - только на надежную основу - иначе все равно оторвет. Не предназначено утепление для таких изысков, не его это дело

А если прикинуть, кому в карман новый денежный поток завернется? При чем тут экономика...

ИМХО это более реальный сценарий. Себестоимость у нас при всех вариантах выше, и не нужны соседям наши "высокотехнологичные" самолеты, машины и прочая лабуда типа зерна и сахара. Только чистая политика ради удержания в "зоне". И чрезвычайно губительная, хоть политически красивая. Просто жаль, что все так очевидно и глупо для нас закончится.

Не, мангал пока самому нужен

Для начинающих строить или кому требуется отдаю после 09.09 (может и раньше, если успею) сарай для хранения материалов и инструмента - навес на деревянных столбах и поперечинах (см. фото). В глубину помещается 2 поддона с проходом. Бонусы - пристроенный сзади летний душ (эмалированная емкость, столбики, уголок), полка в сарае, поддоны. Плюс еще пару листов шифера, пару козлов (деревянных ). Условие - разобрать и забрать все подчистую, включая все обломки шифера при демонтаже. 19 км от КП по Житомирской трассе, с. Лисове (СТ).

Подтверждаю. На самые ходовые и недорогие позиции скидки ничтожные или их вообще нет. Как-то в июне специально поехал на Окружную воспользоваться скидкой товарища. При покупке примерно на 3600 гривен скидки вышло около 40 грн. При этом заплатил за доставку на 50 грн. больше. Плюс для ускорения пришлось платить за комплектацию и погрузку, иначе висел бы там до вечера. ЗЫ После того, как стал активнее пользоваться услугами альтернативных продавцов, сэкономил куда больше и без геморроя.

ИМХО ЭППС лучше поклеить клей-пеной. Цементные клеи с ЭППСом иногда дают не особо хорошее сцепление (зависит от поверхности ЭППСа).

Да, проемы будут потеть, да и вате там плохо. Вокруг проемов все равно будете штукатурить - кирпич ровным не будет после обрезки, придется выравнивать. Не лучше ли тогда сразу вывести край толстого кирпича сколько можно в проем, а получившуюся полость до самой рамы заложить, например, жестким ЭППС и заштукатурить на сетке вровень с краем наружного кирпича. Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом. Будет ровно, красиво, без геморроя с порезкой, да и мостика холода по стыку меньше будет.

Ошибка №1 - нельзя оставлять незащищенной поверхность цементных клеев. Необходимо консервировать - лучше кварцевым грунтом. Это может быть следствием №1. Сама по себе сетка имеет небольшую жесткость, и без достаточного штукатурного слоя будет интенсивно выщелачиваться и разрушаться. С учетом слабого (нежесткого) ППС (здесь много написано насчет реальной плотности) получаем Ваш результат. Я считаю, что без усиления существующего слоя наносить на него финишное покрытие не стоит. Клеить еще одну сетку или нет - вопрос спорный, т.к. в результате получится достаточно толстый слой и он может начать отваливаться от ППС, особенно, если теперешний держится слабо. Если имеющийся слой держится хорошо, то лучше нанести поверх тонкий слой клея и затереть его под финишную отделку. Обязательно нынешнюю поверхность придется хорошо обработать как минимум жидкой грунтовкой, а лучше кварцевым грунтом - иначе новый слой тоже будет держаться слабо. Неправильный совет - без защиты НЕ простоит. Ну нельзя оставлять клеи незакрытыми - почитайте технологические карты - они есть у всех производителей клеевых смесей. Шуба - хорошо, но скучновато. Насчет долговечности - подтверждаю. При правильном нанесении и хорошем цементе простоит долго. Но монументальности, как при нанесении на капитальные стены, не будет - при неаккуратном обращении все равно может проломиться. Главное - чтобы не отвалилась вместе с первым слоем.

В неотапливаемое помещение обои лучше вообще не клеить. Лучше всего использовать краски для наружных работ, ибо те, что только для внутренних могут пошелушиться зимой при промерзании. Вагонка обязательно в таких условиях потребует обработки антисептиком, хотя бы один слой грунтом и один слой антисептика в выбранный цвет. Лучше, конечно, пропитывать, пока не перестанет сильно всасывать, а грунтом покрывать перед монтажом, после прирезки. Лак уже после всего этого - иначе при перепадах температуры и влажности на необработанной вагонке потрескается, геморроя будет еще больше. Но после цветного антисептика, ИМХО, лак вообще не нужен - лет через 10 снова пройдетесь цветным, и баста. Или сразу красить обычной алкидной краской, но декоративность и экологичность такого покрытия.... В целом правильно подготовленная вагонка выйдет ощутимо дороже ГК - за счет антисептика. Но декоративный эффект можно получить хороший. Хотя ГК если раскрасить разными тонами - тоже помещения очень эффектными получатся. ЗЫ Посмотрите на биотекс - он самый дешевый, я себе тоже такой брал.

Если дом зимой не топится или топится нерегулярно - лучше обои вообще не клеить...

Алюминий имеет твердость по шкале Мооса 2 (соответствует, кстати, гипсу, ногтю, каменной соли, золоту). Цинк 4 (платина, железо, фосфористая бронза). Учитывая толщину цинка на маяке, ободрать его дюралевым правилом до железа элементарно. Если поверхность останется на виду, лучше маяки вынуть, ибо когда проступят даже пара пятнышек - проблем будет куда больше.

Мелкоскоп не обязательно, можно срезАть край на стыке острой бритвой или ножом на обоих образцах и смотреть, как ведет себя граница. Расплав будет отличаться по плотности. Кстати, он может быть достаточно тонким.

А меня результат не удивляет. Собственно, 20.07 я об этом здесь и рисовал. Клей-пена сделан так, чтобы в первую очередь не нанести вреда ППСу - не растворить его, и сильно не расширяться. Обычная пена делается в расчете на максимальную липкость и расширяемость, плюс сохранение липкости при расширении, а все остальное побоку. Имеем результат - подплавленный верхний слой ППС, и лучшая адгезия к силикатному кирпичу. Как такая связка дальше будет жить - хз.

А кто-ниб вчера или сегодня не ездил? Интересует участок Мила-Стоянка - его уже закончили катать?

Спасибо, коллеги! Отписывайтесь пожлст, кто ездит каждый день - очень нужная инфа, экономит время.

В Европе таких зданий, очень старых, полно. Но и фахверк из дуба... ;) Сосны в старых строениях не видал, возможно потому, что заполнение стен, как правило, тяжелым материалом...

"Смеяться" будет заказчик. Вы свое уже сделали. Увы. Как раз о таких и речь идет насчет трещин и прочего. Не факт, конечно, что все и сразу отвалится, но то, что попорчено много будет - сомнений не вызывает. Покажите лучше, в какой инструкции производителя материалов для мокрых способов утепления написано, что сверлить отверстия под зонтики надо именно в ляпухах?

Я имел в виду, что если по 18-24В то и никелевые вполне годятся - такой батареи хватает надолго, и моменты у таких девайсов, как правило, достаточные. Если меньше, то только литий, а он у наших продавцов в цене драгметалла. Потому ничем не выдающиеся, такие же китайские машинки стоят в разы дороже.

Почему сразу "Г"? Я использовал смеси Мастер и одесские же краски АМО - все в порядке, существенно дешевле Церезита, при том же, если не лучшем, качестве. Вам поверх контура, вероятно, еще потребуется шпаклевка Фронт, если будете структуркой красить.

Вах, какие молодцы! У Вас просто ляпухи раскалываются и от фасада отваливаются. Особенно, когда их, еще не набравших прочности, перед дюбелем перфоратором дырявят. Да здравствуют наши строители - оч.умелые ручки! Не умеешь сам - научи других. :)

Т.н. "сажа газовая" - черный пигмент №1 ;)

Я вообще не понимаю инструмент с никелевыми батареями по 10-12-14,4В. Если пользоваться профессионально (часто и подолгу), то падение момента у таких девайсов заставляет их отправлять на зарядку до того, как батарея в нем нуждается. Если нечасто и на любителя - еще хуже. В результате при хорошей механике и в 1,5-2 раза более высокой цене получаем необходимость регулярной перепаковки/покупки новых батарей. И что выигрываем? Наклейку? Так все равно все в Китае сделано...

Эйнхель ВТ-СD 18В 3 года в работе, последние два - в основном на стройке дачи. Пока никаких проблем (тьфу-тьфу). Брал для сборки мебели - как раз акция была, обошелся менее, чем в 300 грн с двумя батареями, сумкой и приличным набором бит. Вариант простой, с одной передачей. Т.к. цена девайса была меньше трети от запрошенной сборщиками цены, думал - соберу мебеля и выкину, если что. Ан нет, - жив курилка. Мощности хватает с запасом, пластик софт-тач, приятен в руке, вес сбалансирован, электронный тормоз, все дела - ничуть не хуже Бошей и Макит. Главное - правильно эксплуатировать батареи - NiCd не стоит заряжать, пока полностью не разрядится, иначе каждый цикл зарядки при неполном разряде будет отнимать часть емкости за счет эффекта памяти. Оффтоп - аналогичная история и с другим инструментом (цепная пила, лобзик, дрель).