Vladdi

15 лет уже как сделаны такие лючки из плиток. Ничего затирать не надо - за такими удобно прятать краны стояка. Для удобства снятия купите подходящую по дизайну помещения ручку (ручки), засверлите плитку под установочный размер, и будет удобная съемная дверка. Соединять плитки плиткой (если проем нужен больше, чем одна плитка или он сложной формы), тоже никакой необходимости нет - достаточно вырезать кусок фанеры нужного размера (он должен не мешать магнитам и ответным полоскам) и наклеить плитки на нее. Ручки для снятия крепим через фанеру. Просто и красиво. А железные лючки - от отсутствия фантазии. ЗЫ Крепить магниты лучше всего прозрачным полимерным клеем. Да, он, если была плохая поверхность, может сорваться через несколько лет, но вернуть магнит или накладку на место - пара минут. Так что "выламывать" - это уж слишком.

Если есть собака - любое покрытие, кроме каменного (плиточного), через достаточно малое время это милое животное превратит в пошарпанные отходы. Или собака, или красивый деревянный пол надолго. Других вариантов я не видел.

Дорожки и площадки из утрамбованного мелкого камешка и щебня идеальны в теплое время года, но проблематичны для очистки, например, от снега. Ну, и каблуки не для него Если строение зимой не эксплуатируется или эксплуатируется эпизодически - самое оно. Для дач, например. Недорого и функционально.

Если бы в асбестовую трубу завести арматуры, да раствором с фиброй залить - было бы навеки, а так- кто знает - она слишком хрупкая для такого рода работ. На металлическую стоило бы разориться, а то с размаху кто-то неудачно облокотится и все вернется на исходную позицию. Этого как раз бояться не стоит - при равномерной заливке давление будет распределено и направлено вниз а не внутрь. В смысле укрепления это все же лучше, чем просто кладка. Хотя, если снизу заливки уже нет, то лучше верх не утяжелять. Кстати, вибрации от удара в этом случае будет меньше, как и устойчивости

ИМХО как для ГБ фундамент слабоват. Нижняя его часть - практически несвязанный камень с возможностью пропитки водой, верх тонкий, арматуры, извините, почти не увидел Т.е. гулять будет (может) в режиме зима-лето достаточно сильно. Нужно продумывать и делать приличную отмостку. Ракушку такой фундамент может еще и выдержит, но газоблок придется армировать, и усиленно. При нормальной толщине ГБ наружную стену будет достаточно слегка оштукатурить и покрасить, и будет тепло. С другой стороны, ракушку придется тоже армировать и утеплять, при этом 10 см утеплителя с сеткой, штукатуркой и покраской тоже съедят экономию. Плюс получится менее механически стойкий фасад. А сруб не рассматривали как вариант? Для него такого основания вполне достаточно.

Настил уложен на балки, как я понимаю? И подшивку снизу делать не хотите? Получается, что утеплять будете поверх настила?

Ерунду изволите писать. Давным-давно на продажу и залог там, о ком Вы так по коммуняцки пишете, оценивается не дом и строения, а земля, участок. И стоимость строения при перепродажах учитывается в последнюю очередь или вообще никак. Оценка дома проводится только для расчета налога на недвигу.

ИМХО как только где-то загремит, соберется быстренько совет фонда и установит планку возмещения тысяч так на 20 грн. И всем типа хватит А что - ее, согласно нынешнему закону, менять можно хоть каждый день.

Забавно, но есть в статье неточности. Во-первых, древесина в МКВ излучении нагревается и неслабо, ибо нагрев строго зависит от поглощения МКВ облучаемой средой. Вода отлично поглощает МКВ, поэтому и греется быстрее, чем фаянс в кружке или тарелке. Сухое дерево будет греться меньше, но поглощение МКВ все равно велико. Нагрейте воду в деревянной посуде или просто поставьте туда что-то - увидите. Во-вторых, излучение даже относительно небольшого магнетрона - штука крайне вредная и даже опасная, необходимо тщательно экранировать прибор, заземлять корпус, следить, чтобы в зоне окна волновода не оказались люди и животные. В третьих, для эффективной обработки необходимо достаточно близко подносить волновод к обрабатываемому участку - иначе эффекта не будет. Руками такой "агрегат" держать ни в коем случае нельзя, надо думать о креплении.

Ага - в угоду зеленым, красным и прочим "борцам". Вот когда бюргер вместо 16 центов за электричество заплатит 1 ойро, тогда на вилы быстро поднимут и тех и других. А пока - красота и экология.

Вы забыли только одну, но важную деталь - избыток мощностей генерации находится не там, где требуется льготный тариф. И сегодня отсутствуют дополнительные ресурсы передачи этой мощности в центр и на восток. Поэтому имеем перепроизводство на острове и дефицит в центре. Надо ввалить денег в строительство минимум 1 ЛЭП, а кто это делать будет - вопрос открытый.

Не, они уже в очередях, на последние, президентов купляють Что-то байки ягодных наших кровосисей народ не успокаивают...

Пока цена услуг ЖКХ заточена под монопольку, прозрачности не будет никогда. Нафиг ЖЭКу экономия? У нас понаставили счетчиков тепла. Вроде как прогрессивное дело, но ЖЭКу-то до лампочки. Меньше потратил - меньше собрал. Больше потратил - больше выставил. Интереса никакого. Отсюда и улицы топим, - жильцы за все заплатят. Жилец тоже в такой же ситуации - утеплился, сэкономил, а ему все одно по метрам считают. Зачем тогда тратиться? Современная газовая котельная на один дом даже при нынешних ценах окупается за 3-5 лет, но попробуйте ее согласовать и узаконить - караул. Поэтому ОСББ тоже в тисках сидят, хотя вроде экономить должны.

Вы забываете, что для 20% 100 баксов - уже большие деньги, а еще 30% кроме цифр на табличках обменников или проповедей зомбоящиков или трепа в курилке ничего более не читают и не ищут.

Хорошо не получится - это тупик. Снять шифер не такая большая проблема.

Еще один развод для "продвинутой" публики. Наш хризотиловый асбест органически растворим, а вот тот, что в Европе (амфиболовый, который из Африки и ближнего Востока к ним везут) - нет. Поэтому его волокна накапливаются, например, в легких. А от хризотила в организме через неделю ничего не остается. Для аллергиков, конечно, тоже не гут, но следы выкрашивания нитей очень ничтожны. Машина, проехавшая по сельской пыльной улице, Вам силикатов, абсолютно нерастворимых, в легкие подбросит на порядки больше.

Со скотчем должно получиться, это обычная практика. Клеим широкий скотч одной стороной по границе будущего перехода. Красим (брызгаем) одну сторону. По сырому, но не текучему отрываем скотч. Вуаля - одна сторона есть. Сушим. На сухое снова клеим широкий скотч по кромке. Процедура слегка нудная, но вполне доступная и одному. Красим другую сторону. Снова отрываем по сырому. Тонкой кистью или губкой подправляем, если точечки будут.

Еще добавьте пару ответов - какие грунты (песок, супесь, глина и т.д.), как глубоко грунтовые воды, сколько времени дали фундаменту время отстояться. Коллеги правы - ГБ не лопается по шву, скорее треснет посредине. Кстати, цементные клеи при твердении дают небольшую усадку, и если слой толстоват и кладка неаккуратная, после высыхания могут быть местами засветы - из затемненного помещения наружу хорошо видно А блоки целые. Может, ничего страшного не произошло?

Никакого корабля. Вся соль техкарты - в последней строчке "до 35 кг/м²" Т.е. все эти изыски - ради наклейки обычной плитки или тонкого (1 см) камня (гранит 2,9 г/см.куб). Что, собственно, я выше уже писал.

Тогда пускайте ее просечками вертикально - чтобы растягивающее усилие не раскрывало просечку, а шло по "ниткам", все же жесткость будет повыше.

В этом-то и вся проблема. Помещение не отапливается, естественная циркуляция крайне слабая. Надо делать продухи на разных высотах с возможностью притока и отвода воздуха снаружи. Т.к. секции облицовки "разорваны", то таких отверстий будет не пара, и тогда смысла в утеплении веранды нет. Получится красивый но холодный тамбур. Правда, можно попробовать сделать не сплошную облицовку, а с зазором сверху и снизу, при этом рейки крепить на стену небольшими кусками на разных высотах. Сверху и снизу зазор в виде ленты обыграть декоративной штукатуркой. Ну, с этим я не согласен категорически. По качественной штукатурке наносите структурные краски разных цветов, разных тонов и разными фактурными валиками - декоративный эффект можно получить исключительный. Добавлено через 8 минут Я подшивал бесшовные пластиковые панели. По балкам профиль для ГК и на него подшивал панели. Сейчас есть масса разных - и глянцевые, кто любит, и с легким рисунком. Получается стойкое и необслуживаемое покрытие. Даже, если крыша потечет - никаких последствий

Стоять будет, но недолго Просечная сетка предназначена для армирования штукатурных слоев, она достаточно эластична, поэтому нагрузка все равно придется на утеплитель и его клей. Ставьте хорошие анкера и крепите на них сварную сетку сквозь утеплитель. Под шайбу ставьте дополнительную "тарелку", чтобы прижать ППС. Дюбелями стоит предварительно укрепить ЭППС по обычной схеме, а уже после примерять и засверливать под анкера. Толщина сетки - в зависимости от веса камня.

Эксплуатация неотапливаемых помещений сильно отличается от отапливаемых. И прежде всего тем, что для отделок не стоит применять материалы для внутренних работ. В том числе и вагонку, кстати. Вы хотите из веранды сделать "утеплитель" и тамбур для дома, это нормально. Утеплить так, чтобы температура была как в доме не удастся, поэтому надо сразу готовиться к тому, что на стенах при определенных условиях может образовываться конденсат и будут значительные перепады температур. Значит - никакой бумаги, дерева, тырсы (МДФ), чисто известковых штукатурок, красок для внутренних работ и т.д. Плюс желательна возможность вентиляции для просушки. Я в аналогичной ситуации применял цементную штукатурку на металлической сетке, акриловую затирку и краску для фасадов. Утеплить, конечно, придется все. Но на стене с внутренним утеплением может появиться плесень под плитным утеплителем, это плохо - споры черной плесени сильный аллерген и вообще опасны. Здесь что-то конкретное советовать сложно - тем более, если в средствах ограничены. Надо постараться обеспечить абсолютное прилегание утеплителя - как краски - тогда риск скрытого намокания и плесневения будет ниже.

Некорректно задается вопрос. Нельзя спрашивать расчет "взагали" - нарисуйте сечение балки под неведомо какую нагрузку. Опишите, какие Вы планируете нагрузки на перекрытие - например, будете ли строить кирпичные стены, на каком расстоянии от края, если крыша мансарда, то где на балку станет стойка (если есть), и т.д. Вам ответили уже, что для обычных строений без каких-либо особых утяжелений 100х200(в) при шаге 800 и даже 1000 удовлетворяет условиям прочности в подавляющем большинстве случаев. Если что-то особое - считайте по стандартным программам или Вам это сделает архитектор. Ссылка в посте №4 на расчет балок как раз и показывает такую стандартную ситуацию.

Дайте угадать... А затем на ЭППС наклеили каменную облицовку? Здесь такое уже обсуждалось. Если хотите облицовывать цоколь - сразу думайте над основой. Утеплитель максимум выдержит тонкую плитку, на что бы его ни клеили и что бы там ни говорили насчет цементных клеев.