
Vladdi
Пользователи-
Публікації
4 375 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
3
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Vladdi
-
15 лет уже как сделаны такие лючки из плиток. Ничего затирать не надо - за такими удобно прятать краны стояка. Для удобства снятия купите подходящую по дизайну помещения ручку (ручки), засверлите плитку под установочный размер, и будет удобная съемная дверка. Соединять плитки плиткой (если проем нужен больше, чем одна плитка или он сложной формы), тоже никакой необходимости нет - достаточно вырезать кусок фанеры нужного размера (он должен не мешать магнитам и ответным полоскам) и наклеить плитки на нее. Ручки для снятия крепим через фанеру. Просто и красиво. А железные лючки - от отсутствия фантазии. ЗЫ Крепить магниты лучше всего прозрачным полимерным клеем. Да, он, если была плохая поверхность, может сорваться через несколько лет, но вернуть магнит или накладку на место - пара минут. Так что "выламывать" - это уж слишком.
-
Если есть собака - любое покрытие, кроме каменного (плиточного), через достаточно малое время это милое животное превратит в пошарпанные отходы. Или собака, или красивый деревянный пол надолго. Других вариантов я не видел.
-
Дорожки и площадки из утрамбованного мелкого камешка и щебня идеальны в теплое время года, но проблематичны для очистки, например, от снега. Ну, и каблуки не для него Если строение зимой не эксплуатируется или эксплуатируется эпизодически - самое оно. Для дач, например. Недорого и функционально.
-
Если бы в асбестовую трубу завести арматуры, да раствором с фиброй залить - было бы навеки, а так- кто знает - она слишком хрупкая для такого рода работ. На металлическую стоило бы разориться, а то с размаху кто-то неудачно облокотится и все вернется на исходную позицию. Этого как раз бояться не стоит - при равномерной заливке давление будет распределено и направлено вниз а не внутрь. В смысле укрепления это все же лучше, чем просто кладка. Хотя, если снизу заливки уже нет, то лучше верх не утяжелять. Кстати, вибрации от удара в этом случае будет меньше, как и устойчивости
-
ИМХО как для ГБ фундамент слабоват. Нижняя его часть - практически несвязанный камень с возможностью пропитки водой, верх тонкий, арматуры, извините, почти не увидел Т.е. гулять будет (может) в режиме зима-лето достаточно сильно. Нужно продумывать и делать приличную отмостку. Ракушку такой фундамент может еще и выдержит, но газоблок придется армировать, и усиленно. При нормальной толщине ГБ наружную стену будет достаточно слегка оштукатурить и покрасить, и будет тепло. С другой стороны, ракушку придется тоже армировать и утеплять, при этом 10 см утеплителя с сеткой, штукатуркой и покраской тоже съедят экономию. Плюс получится менее механически стойкий фасад. А сруб не рассматривали как вариант? Для него такого основания вполне достаточно.
-
Настил уложен на балки, как я понимаю? И подшивку снизу делать не хотите? Получается, что утеплять будете поверх настила?
-
Ерунду изволите писать. Давным-давно на продажу и залог там, о ком Вы так по коммуняцки пишете, оценивается не дом и строения, а земля, участок. И стоимость строения при перепродажах учитывается в последнюю очередь или вообще никак. Оценка дома проводится только для расчета налога на недвигу.
-
Забавно, но есть в статье неточности. Во-первых, древесина в МКВ излучении нагревается и неслабо, ибо нагрев строго зависит от поглощения МКВ облучаемой средой. Вода отлично поглощает МКВ, поэтому и греется быстрее, чем фаянс в кружке или тарелке. Сухое дерево будет греться меньше, но поглощение МКВ все равно велико. Нагрейте воду в деревянной посуде или просто поставьте туда что-то - увидите. Во-вторых, излучение даже относительно небольшого магнетрона - штука крайне вредная и даже опасная, необходимо тщательно экранировать прибор, заземлять корпус, следить, чтобы в зоне окна волновода не оказались люди и животные. В третьих, для эффективной обработки необходимо достаточно близко подносить волновод к обрабатываемому участку - иначе эффекта не будет. Руками такой "агрегат" держать ни в коем случае нельзя, надо думать о креплении.
-
Ага - в угоду зеленым, красным и прочим "борцам". Вот когда бюргер вместо 16 центов за электричество заплатит 1 ойро, тогда на вилы быстро поднимут и тех и других. А пока - красота и экология.
-
Вы забыли только одну, но важную деталь - избыток мощностей генерации находится не там, где требуется льготный тариф. И сегодня отсутствуют дополнительные ресурсы передачи этой мощности в центр и на восток. Поэтому имеем перепроизводство на острове и дефицит в центре. Надо ввалить денег в строительство минимум 1 ЛЭП, а кто это делать будет - вопрос открытый.
-
Не, они уже в очередях, на последние, президентов купляють Что-то байки ягодных наших кровосисей народ не успокаивают...
- 51 567 відповідей
-
- 1
-
-
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
-
Пока цена услуг ЖКХ заточена под монопольку, прозрачности не будет никогда. Нафиг ЖЭКу экономия? У нас понаставили счетчиков тепла. Вроде как прогрессивное дело, но ЖЭКу-то до лампочки. Меньше потратил - меньше собрал. Больше потратил - больше выставил. Интереса никакого. Отсюда и улицы топим, - жильцы за все заплатят. Жилец тоже в такой же ситуации - утеплился, сэкономил, а ему все одно по метрам считают. Зачем тогда тратиться? Современная газовая котельная на один дом даже при нынешних ценах окупается за 3-5 лет, но попробуйте ее согласовать и узаконить - караул. Поэтому ОСББ тоже в тисках сидят, хотя вроде экономить должны.
-
Вы забываете, что для 20% 100 баксов - уже большие деньги, а еще 30% кроме цифр на табличках обменников или проповедей зомбоящиков или трепа в курилке ничего более не читают и не ищут.
- 51 567 відповідей
-
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
-
Хорошо не получится - это тупик. Снять шифер не такая большая проблема.
-
Еще один развод для "продвинутой" публики. Наш хризотиловый асбест органически растворим, а вот тот, что в Европе (амфиболовый, который из Африки и ближнего Востока к ним везут) - нет. Поэтому его волокна накапливаются, например, в легких. А от хризотила в организме через неделю ничего не остается. Для аллергиков, конечно, тоже не гут, но следы выкрашивания нитей очень ничтожны. Машина, проехавшая по сельской пыльной улице, Вам силикатов, абсолютно нерастворимых, в легкие подбросит на порядки больше.
-
Со скотчем должно получиться, это обычная практика. Клеим широкий скотч одной стороной по границе будущего перехода. Красим (брызгаем) одну сторону. По сырому, но не текучему отрываем скотч. Вуаля - одна сторона есть. Сушим. На сухое снова клеим широкий скотч по кромке. Процедура слегка нудная, но вполне доступная и одному. Красим другую сторону. Снова отрываем по сырому. Тонкой кистью или губкой подправляем, если точечки будут.
-
Еще добавьте пару ответов - какие грунты (песок, супесь, глина и т.д.), как глубоко грунтовые воды, сколько времени дали фундаменту время отстояться. Коллеги правы - ГБ не лопается по шву, скорее треснет посредине. Кстати, цементные клеи при твердении дают небольшую усадку, и если слой толстоват и кладка неаккуратная, после высыхания могут быть местами засветы - из затемненного помещения наружу хорошо видно А блоки целые. Может, ничего страшного не произошло?
-
Никакого корабля. Вся соль техкарты - в последней строчке "до 35 кг/м²" Т.е. все эти изыски - ради наклейки обычной плитки или тонкого (1 см) камня (гранит 2,9 г/см.куб). Что, собственно, я выше уже писал.
-
Тогда пускайте ее просечками вертикально - чтобы растягивающее усилие не раскрывало просечку, а шло по "ниткам", все же жесткость будет повыше.
-
В этом-то и вся проблема. Помещение не отапливается, естественная циркуляция крайне слабая. Надо делать продухи на разных высотах с возможностью притока и отвода воздуха снаружи. Т.к. секции облицовки "разорваны", то таких отверстий будет не пара, и тогда смысла в утеплении веранды нет. Получится красивый но холодный тамбур. Правда, можно попробовать сделать не сплошную облицовку, а с зазором сверху и снизу, при этом рейки крепить на стену небольшими кусками на разных высотах. Сверху и снизу зазор в виде ленты обыграть декоративной штукатуркой. Ну, с этим я не согласен категорически. По качественной штукатурке наносите структурные краски разных цветов, разных тонов и разными фактурными валиками - декоративный эффект можно получить исключительный. Добавлено через 8 минут Я подшивал бесшовные пластиковые панели. По балкам профиль для ГК и на него подшивал панели. Сейчас есть масса разных - и глянцевые, кто любит, и с легким рисунком. Получается стойкое и необслуживаемое покрытие. Даже, если крыша потечет - никаких последствий
-
Стоять будет, но недолго Просечная сетка предназначена для армирования штукатурных слоев, она достаточно эластична, поэтому нагрузка все равно придется на утеплитель и его клей. Ставьте хорошие анкера и крепите на них сварную сетку сквозь утеплитель. Под шайбу ставьте дополнительную "тарелку", чтобы прижать ППС. Дюбелями стоит предварительно укрепить ЭППС по обычной схеме, а уже после примерять и засверливать под анкера. Толщина сетки - в зависимости от веса камня.
-
Эксплуатация неотапливаемых помещений сильно отличается от отапливаемых. И прежде всего тем, что для отделок не стоит применять материалы для внутренних работ. В том числе и вагонку, кстати. Вы хотите из веранды сделать "утеплитель" и тамбур для дома, это нормально. Утеплить так, чтобы температура была как в доме не удастся, поэтому надо сразу готовиться к тому, что на стенах при определенных условиях может образовываться конденсат и будут значительные перепады температур. Значит - никакой бумаги, дерева, тырсы (МДФ), чисто известковых штукатурок, красок для внутренних работ и т.д. Плюс желательна возможность вентиляции для просушки. Я в аналогичной ситуации применял цементную штукатурку на металлической сетке, акриловую затирку и краску для фасадов. Утеплить, конечно, придется все. Но на стене с внутренним утеплением может появиться плесень под плитным утеплителем, это плохо - споры черной плесени сильный аллерген и вообще опасны. Здесь что-то конкретное советовать сложно - тем более, если в средствах ограничены. Надо постараться обеспечить абсолютное прилегание утеплителя - как краски - тогда риск скрытого намокания и плесневения будет ниже.
-
Деревянная балка перекрытия. Помогите просчитать.
Vladdi відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Некорректно задается вопрос. Нельзя спрашивать расчет "взагали" - нарисуйте сечение балки под неведомо какую нагрузку. Опишите, какие Вы планируете нагрузки на перекрытие - например, будете ли строить кирпичные стены, на каком расстоянии от края, если крыша мансарда, то где на балку станет стойка (если есть), и т.д. Вам ответили уже, что для обычных строений без каких-либо особых утяжелений 100х200(в) при шаге 800 и даже 1000 удовлетворяет условиям прочности в подавляющем большинстве случаев. Если что-то особое - считайте по стандартным программам или Вам это сделает архитектор. Ссылка в посте №4 на расчет балок как раз и показывает такую стандартную ситуацию. -
Дайте угадать... А затем на ЭППС наклеили каменную облицовку? Здесь такое уже обсуждалось. Если хотите облицовывать цоколь - сразу думайте над основой. Утеплитель максимум выдержит тонкую плитку, на что бы его ни клеили и что бы там ни говорили насчет цементных клеев.