Vladdi

Если дорожки пешеходные, то качественная морозостойкая плитка (а еще лучше керамогранит или грес) будет куда лучше смотреться, чем литье. Тем более, что под литье еще и клея уйдет существенно больше, чем под плитку.

Разница в цене между 10 и 5 см ППС в дальнейшем очень быстро отобьется на уменьшении потребления газа/электричества для отопления/охлаждения. ИМХО пока есть возможность - лучше вложиться в более толстый материал. Ведь все остальные затраты одинаковы. Тем более, если дом жилой. Если дача для летнего отдыха - тогда действительно можно и сэкономить.

На СТ-16 свет клином не сошелся - Церезит, задрав цены, оказался в ситуации, когда наступила необходимость минимизировать затраты клиента. Иначе цена более правильного решения становится уж очень неинтересной. Тем более, что на рынке есть альтернативы ничуть не хуже. Я лично Церезит не использовал.

А там так примерно и выйдет. Тем более, что у человека не газоблок, а керамика, а она достаточно стойкая. ИМХО надо топтаться вокруг 80-100 мм.

При точечном приложении силы к центру к идеальной недеформируемой плиты нагрузка равномерно распределится на всю поверхность плиты. Перераспределение нагрузки к точке приложения силы будет зависеть от степени деформации - поэтому доска и бетонная панель поведут себя по-разному. Соответственно, при смещении точки к краю идеальной плиты эпюра действующих на основание сил на плоском срезе будет похожа на трапецию. Собственно, о чем вопрос? Можно ли пенопласт положить под стяжку?

Неправда. Окраска по штукатурке с жидким грунтом и по грунтующей краске с крупным кварцевым песком создают отличающиеся по фактуре и насыщенности цвета поверхности. Особенно если грунтующая краска подтонирована в тон структурке.

Рекламисты, кыш! Человеку не столько утепление, сколько выравнивание надо. Я, кстати, тоже эту цель преследовал. Ваша вата на колонне да еще с переменной толщиной - не смешите.

Так, тільки не домашня, розкормлена, а та, що живе на вулиці і періодично у Вас харчується. Такі коти гуляють по ділянкам та полюють вночі - не тільки з голодухи, а й заради розваги та задоволення інстинктів. Прикормити пару-трійку "диких" не треба багато витрат - я їх підгодовую дешевими сухими кормами з Ашану, якщо не вистачає відходів з кухні.

Это точно! Выровнять пенопластом проще всего - надо идти листами, например, 5 (или 4) сверху, (или 4 и 5 если правильный слой делать) а после прохождения выбранной точки переходить на лист 5 (или 10 соответственно) затем ниже еще добавлять лист 2. У меня тоже стены были по высоте неровные, пришлось разными толщинами играть - в результате все вышло нормально.

Не масло совсем. Я тоже так делал для себя. Грунтовочная краска с крупным песком создает начальный рельеф, при нанесении на который структурной краски, да еще рельефным валиком, получается более выразительный эффект. Лично я пользовал краски и грунт от АМО - выходит существенно дешевле.

ИМХО все свелось, с одной стороны, к обеззараживающим свойствам извести и доступности материала, особенно при нетребовательной окраске, а с другой стороны к несколько большей технологичности гипсовых смесей и возможности легче получать качественные поверхности.

Кстати, среди врагов - коты! Дикие (т.е. живущие на улице). После прикорма группы товарищей кроты стали рыться только под сараем (гады, чуть столб не выкопали!), затем вообще убрались. Пара штук была задушена и кем-то съедена, думаю, коты задавили, а мои ежики доели. У меня на участке семья ежей проживает - берегу, как зеницу ока - жрут слизней, жуков, гоняют мышей, доедают все, что коты придушат - короче, исключительно полезные звери.

Сначала лучше пройтись грунтовочной рельефной краской - в ней крупный песок, основа будет держаться лучше и слегка проявится рельеф. Плюс ее можно чуток подтонировать под цвет основного покрытия. Затем уже рельефную. Наносить такую краску лучше сильнопористым или специальным валиком - сейчас их есть масса в продаже. Кстати, фасад люкс - разве структурная краска? Насколько я видел, это краска с силиконом, достаточно мелкодисперсная.

Откуда такая разница? Факты в студию, плз. В единицы процентов я бы поверил, а не вдвое.

Возможно. Только надо соблюдать рекомендации производителей клеев и не пытаться выбрать ляпухами сантиметры неровностей. Смысл любой, не только строительной процедуры приклеивания, - создание клеевой пленки, а не толстых кусков клея в отдельных точках. Чем больше поверхность - тем лучше результат. Т.е. ляпуха - вынужденная мера, а не рекомендованная. Технологические карты есть на всех сайтах производителей - с рисунками и расчетами.

1. Штукатурный (выравнивающий) слой накладывается поверх утеплителя. Штукатурить под утеплителем смысла не имеет. 2. Способ приклеивания утеплителя зависит от ровности поверхности. Приложите длинное правило, а лучше уровень, и все сразу будет видно. Если кладка ровная, отсутствуют выступы ("пузо") и впадины, то приклеивание лучше вести на гребенку. Если надо компенсировать неровности стены - тогда ляпухи. Как правило, в некоторых местах приклеивание ведут на гребенке, в некоторых - на ляпухах. При сильной кривизне можно сыграть и толщиной листа - приклеивая, например, сначала пеной-клеем(!) тонкий лист (10-20 мм) к толстому, и затем такой высохший(!) "сэндвич" закрепляя на стене - это лучше, чем пытаться ставить однотипные листы на толстые ляпухи.

Ну, не знаю - я даже пристройку делал из Д400. Вы ведь не сарай строите. Для дома у них же самих рекомендован Д400 толщиной 375. Зачем искать приключения? Стройте хороший и правильный фундамент, тщательно и без экономии армируйте кладку по схеме, не забудьте про качественный мауэрлат под мансарду и армирование кладки под ним (распределение сосредоточенной нагрузки очень критичный момент для ГБ), - и будет Вам счастье и тепло на долгие годы.

Это бетон? Симки темноваты - не оч. хорошо видно... А распашные ворота сделать получится?

Ну, все - прям Что-Где-Когда викторина. :) Если повыеживаться - так в каждой отрасли есть чем, если для просвещения масс, так сказать, - нафиг плодить сообщения. Вы ж в трамвае едучи, не задумываетесь, к примеру, какая высота реборды допустима - на это другие люди есть.

Выше правильно нарисовано - система хороша тогда, когда все составляющие рассматриваются в комплексе. ППСу (и ЭППСУ) вредит излишнее "проветривание", его преимущества дольше всего сохраняются в среде "мокрых" утеплений, под штукатурками, красками и прочими облицовками. Его стихия - максимально закрытые от атмосферы структуры. У ППС в воздухопроницаемом фасаде со временем будет ослабляться связь гранул, он будет ускоренно стареть, выкрашиваться - ему противопоказан "свежий воздух". Сгораемость ППСов частично компенсируется устойчивостью прочных штукатурных слоев (для невысотных сооружений). Ватные же утеплители наоборот, идеально работают в вентилируемых фасадах, под сайдингом, обшивкой и т.д. В таких конструкциях можно получить максимальный эффект от применения ватных материалов - их недостаток жесткости компенсируется конструкцией фасада, а негорючесть позволяет применять сгораемые облицовки - тот же сайдинг, деревянные крепления (рейки) и т.д.

Вот и у меня висели - пока не пользовались дачей весной/осенью. Затем все начало местами сыреть, цвести и т.д. В неэксплуатируемом в холодное время доме - только покраска плюс хорошая вентиляция. Другого не стоит делать - уже пробовал.

Фактурная краска дает достаточно высокий рельеф, даже при гладком валике, т.к. содержит песок и имеет более густую консистенцию. ИМХО для внутренних работ "как окраска" крупновата. Хотя, в случае применения многоцветной окраски разными (структурными и обычными) красками и структурных валиков (а их сейчас великое множество) можно получить исключительный дизайнерский эффект, плюс прочное и долговечное покрытие. А почему Вы не рассматриваете обычные (матовые) краски для внутренних или наружных работ? Затонировав их в разные оттенки и нанеся по качественной штукатурке тоже можно очень эффектные композиции получить, и блеска не будет - ровная матовая поверхность.

У меня почти так же было - по углам выступы тоже пришлось красить в слегка другой цвет (не хотелось лишнее ведро краски покупать). Увы - в Вашем случае надо тоже заклеивать сначала кромку выступа, которую можно запачкать, а затем стену (ну, или наоборот - смотря что сначала делать будете). Не забывайте снимать ленту, пока слой не схватился - а то края неровные получатся.

Просто. На будущий стык клеим малярную ленту (не узкую) так, чтобы при отрыве тот край, который переходит в другой цвет, оказался на ленте. Затем наносим первый цвет с заходом на ленту. По мокрому аккуратно отрываем, получаем ровненький будущий стык. Высушиваем, снова клеим ленту - на нанесенный слой, аккуратно наносим другой цвет, отрываем по мокрому. Вуаля! С какой стороны удобнее зайти - ту первую и начинайте

ИМХО проблема в том, что Ваши трещины вряд ли "успокоятся" - причина, вероятно, та же, что у Vovale. Надо вынимать все, что слабо держится, снова заполнять чем-то нетяжелым, выравнивать, клеить поверху сетку в стыках... Но гарантий, что не "поедет" дальше и снова не проявится - никаких. Придумывайте легкую навесную конструкцию по типу сайдинга или деревянной обшивки. Даже если потрощится внутри - снаружи видно не будет. Кстати, есть еще вопрос - а как Вы собираетесь крышу пристройки делать? Грузить и без того сыплющуюся стену под балки ската наружу лично я бы не решился - можно активизировать процесс усадки, и тогда трещина снова проявится. Там весь угол как-то очень нехорошо повело. Такого рода дистанционные советы по скудной информации плохо давать - Вы ведь даже не описали строение...