Vladdi

У ОСБ при настиле необходимо учитывать ориентацию по линии максимальной прочности. На то она и "ориентированная". Фанера менее зависима, т.к. слои перпендикулярны, и материала при раскрое может пойти меньше, это уменьшит разницу в цене. Минус - фанера менее устойчива к влаге, может покоробиться, расслоиться. ОСБ более устойчива.

Скорее всего затекает в стык - сейчас за стыком лед вперемешку с водой, уклон небольшой, листы шифера имеют зазоры, вот водичка и затекает. У меня тоже такая беда - даже в сильные ливни сухо, а как начинает собираться вода перед льдом и снегом - затекает. Если вдруг будете менять - не ставьте МЧ, лучше возьмите профиль, да с нахлестом побольше. Или просто заделайте стык - продается битумно-силиконовая мастика для крыш под пистолет - я такой даже трещины в листах замазывал, держит воду нормально.

Собственно, там даже не кирпич, а ГБ. Проблема в другом. Стена 300, двутавр получается №33, не меньше. Масса такого устройства при указанных в чертеже габаритах с учетом косынок и сварки - порядка 1900-2000 кг. Если нагрузка распределится ровно, то получим около 45 кг на погонный метр, что отнюдь не больше массы заливки армопояса, а намного меньше. Для ГБ Д400 нагрузка ерундовая. Но обязательно надо обеспечить равномерное и плотное прилегание по плоскости, иначе перегруженные блоки лопнут и даже могут рассыпаться. При заливке армопояса такого, естественно, не будет. Но времени монтаж и сварка займут день, а заливка и ожидание армопояса на порядок больше. Плюс разборка-сборка крыши. Так что не совсем и абсурд. Дорого - да. Геморройно - да.

Думаю, что результат будет далек от желаемого. Вы ведь строите не павильон или навес... Кроме статических (свой вес, снег), крыша подвержена и динамическим нагрузкам (ветер). При этом в "правильной" конструкции опрокидывающее усилие ветра должно перераспределяться ригелями и неразрезанными(!) затяжками на оба опорных мауэрлата. Они, в свою очередь, должны распределить и передать это усилие на свою опору - армопояс или венцы кладки, куда вмурованы крепления. И тогда устойчивость такой конструкции к разрушению определяется уже параметрами этой опоры - поскольку такая крыша имеет максимальную жесткость и ее деформации будут минимально возможными. В Вашем случае крыша болтается на стенах, и нечему принять ни раскрывающее статическое усилие, ни противостоять боковым ударам ветра - т.к. периметр крыши не стянут. И даже, если прочность "на пролом" полотна ската достаточна, то на противодействие сдвигу (опрокидыванию) и раскрытию почти ничего не работает кроме стен и частично - фронтонов. А они, во-первых, сами по себе слабы (газоблок), во-вторых, жестко не связаны и не распределяют разрушающие усилия по всему периметру. Кроме того, из Ваших фото видно, что крыша еще и подгружена влагостойким ГК, а это еще больше "пригибает" скаты. ИМХО простое стягивание без разборки и устройства жесткого армопояса тоже будет неэффективно - надо дать опору мауэрлатам, и связать стены. Добавлено через 2 минуты ЗЫ. Тема плавно перетекла в "крышную" - пора ее перемещать туда

ИМХО Вы близки к разгадке. В рисунке Вашей конструкции крыши не видны ригели и затяжки - элементы, соединяющие мауэрлаты и несущие распирающую нагрузку скатов, которая стремится "раскрыть" стены. "П"- образная опора в центре при отсутствии затяжек или разрезанном ригеле и слабых стенах (читаем, при отсутствии жесткого и прочного армопояса поверху) не обеспечивает должной устойчивости. И стены неизбежно "уйдут".

Все равно может горбами со временем пойти, если будут пустоты. Их придется или делать минимальными, или заполнять чем-то, ибо точно твердые подкладки все равно не подгонишь. Кроме того, учитывайте направление максимальной жесткости плиты - в Вашем случае это важный момент.

У унитазов тоже будет праздник, Их новогодний тоже ждет сюрприз, И вместо надоевших голых задниц, Они увидят много новых лиц!

Вы знаете, я в точно такой же ситуации (тоже собрался капитально ремонтировать пол в дачном доме) все же решился засыпать подпол. И не пожалел. Песка, да, у меня ушло много (одна сторона 60-70 см по высоте, вторая - 40), но зато все проблемы вентилируемого подполья разом забыл.

Скажу по собственному опыту - такой подпол все равно сгниет, вопрос только пораньше или попозже Плюс мыши будут (пытаться) жить. И вообще, такой пол можно делать по классической схеме - при шаге лаг 50-60 см. обычная половая доска 27 мм обеспечивает достаточную прочность и без подкладок типа ОСБ. Такой пол получится наиболее экономичным. Класть утеплитель в "люльку" из пленки плохо. Учитывая наличие 30 см. зазора до земли, легкую контробрешетку под лаги закрепить вполне возможно, хотя повозиться придется, тогда пленка и утеплитель не будут провисать. Но я лично против таких решений. Вы этим создадите идеальное общежитие для мышек. Они по кирпичу и дереву лазят аж бегом. Будут жить в Вашей вате припеваючи, и грызть дорогу к Вашим комнатам. А когда прогрызут - будут жить у Вас в доме. В этом плане второй вариант ненамного лучше, фактически, Вы построите второй ярус лаг. ИМХО, как крайний случай, имеет право на жизнь вариант со сплошным черновым полом из доски, настилом по нему ЭППСа и чистым полом поверху. Хотя, если в таком доме в холодное время не жить, два слоя доски (в крайнем случае с ОСБ поверх чернового пола) будет вполне достаточно. Дерево ведь не холодное, если снизу не дует, то ногам тоже не будет холодно. И еще. В Вашей конструкции линолеум ускорит порчу пола. Ламинат же, как и всякая такого рода тырса, плохо работает в неотапливаемых зимой помещениях, да и на ощупь холодный... Если приняли решение по общей конструкции - не стоит мудрить, делайте проверенную "классику", деревянная половая доска - это красиво, экологично и долговечно.

А в пачке не крахмал случаем? На Лесной вовсю торгуют фальшивыми гербицидами, поддельной "Грозой" от слизней и прочими популярными препаратами. Я сам так попал сослепу...

Нашел файлик - когда-то для себя надергал цитатник, поэтому в разных частях попадаются чуть отличающиеся цифры. В нем все, что годится для обычных маршей. Есть большая книга Йожефа Косо "Лестницы. Дизайн и проектирование" (35 метров pdf) - поищите по форуму - может, ссылка еще жива. Есть эта книга и в Инете. Там есть абсолютно все - и образцы, и расчеты, в том числе и для утиного шага, я по ней себе считал - получилось нормально.Лестницы.doc

Глупость. То же самое можно сказать практически обо всех металлах и редкоземельных элементах. "Ценность" золото представляет до тех пор, пока оно участвует в "мировых деньгах" и его есть кому купить (обменять) по придуманному кем-то курсу. Если в результате какого-нибудь глобального катаклизма государства разрушатся и деньги станут мусором, и его (золото) начнут просто менять на хлеб, его "ценность" будет сравнимой с хорошим топором того же веса.

В Украине есть наглядный пример - автозавод им. Васадзе, который кроме кривых зеркалец для папуасов ничего клепать давно не может, зато административными рычагами на самом верху пытается устроить такую систему, чтобы местные папуасы даже не могли себе в мыслях позволить некривые зеркальца от посторонних производителей. Вывод - само по себе наличие средств производства, даже местами весьма современных, и даже производящих некую технологически отсталую продукцию, ничего не значит, даже если такой продукт кто-то покупает. Если продукт г.№но, никакие папуасы не спасут. Нужны новые инженерные и технологические решения.

Из нарисованного и написанного просматривается следующее: 1. Грибок (плесень) гнездится в основном в зоне, где влажность экстремально высокая - над плитой и по верхней части стены. Если на других стенах и внизу плесени нет, то температура в тех частях стен не достигает точки выпадения росы, а туман от плиты оседает на холодных верхних частях. 2. Само по себе утепление только стен (и крыши!) может не решить проблему - т.к. при 90% отн. влажности и 25 градусах в зоне над плитой, стене достаточно тех же 24-25 град. и ниже - и конденсат выпал (что мы и видим на картинке). Т.е. результат не достигнем. Или он будет неадекватен затратам. Испарения от плиты - такая гадостная штука (в смысле увлажнения прилегающих стен), что без радикального их удаления все остальное - полумеры. 3. Значит, надо удалять достаточно много воздуха из зоны вокруг плиты, и одновременно обеспечить поступление сухого воздуха (извне?), при этом не забывая его прогреть. Иначе будет холодно и сыро. Плюс надо обеспечить движение воздуха в кухне - надо постоянно сушить стену. Вытяжка, что на картинке, создает больше шума, чем тяги. Придется потратиться на что-то приличное, с хорошей тягой, и не забывать это включать (многие хозяйки на это внимания не обращают - и зря). Еще момент - все подобные вентиляторы при наличии сопротивления на выходе уменьшают производительность в разы. Поэтому длинные шланги или частые забитые решетки (и грязные фильтры!) способны ликвидировать эффект самых приличных устройств. 4. Надо где-то взять воздух. И достаточно много при работе вытяжки. В дверной проем возле плиты - не лучший вариант. Ибо оттуда мы вытягиваем влажный воздух. Лучше его взять снаружи, но для этого надо сделать вход - и где-то в нижней части помещения - чтобы в помещении была естественная тяга при выключенной вытяжке. Что конкретно делать - надо придумывать по конкретной ситуации.

Конечно, первый этаж. Высотные работы. См. первую тему топикстартера. Я как раз одноэтажный дом и имел в виду. Поверьте, видим, и хорошо. Дорого - не значит лучше. Именно на своем опыте. Кстати, лично я обычно не продолжаю разговоров, если мне сразу заявляют двойную цену на работу. В таком случае риск халтуры (даже если договоришься о приемлемой) возрастает многократно. Добавлено через 15 минут Интересно, как это реализовать в панельке? Греть электричеством? Не устранить, а попытаться временно убрать следы. Мороз ударит - все равно намокнет. В этом году уже поздно утеплять - увы. При относительной влажности в помещении 50% и температуре 22 град. роса выпадет на стене уже при ее температуре 11-12 град. Что и происходит. Реально в доме от 40 до 60%, т.е. при 22-х в помещении имеем от 9 до 15 градусов точки росы. И сам по себе прогрев помещения без осушения ничего не даст - при 25 град и 40% отн. влажности роса выпадет уже при 14 градусах температуры стены.

Это да. В древние времена черный гриб был поводом для полного сожжения жилища и строительства нового. Исключительно вредоносное создание.

Не заморачивайтесь. Мне тоже некто предлагал работу по 200 гривен (без стоимости материалов!), точно так же убеждая, что за меньшие деньги получу проблемы. В итоге отрекомендованные люди сделали по 80 из моих материалов. Дело было 2 года тому.

Рано или поздно, все равно подгниет. Чтобы ответить на вопрос, надо разобрать пол и посмотреть. Если за время эксплуатации ничего не случилось - есть шанс минимум на столько же.

Акрил что во всех грунтовках, тоже не даст нормальную пленку - вода замерзнет, краска останется пучками между кристаллов. После этого вода сублимируется, а краска так точками и застынет. Раз так получилось - не стоит уже усугублять ситуацию, только хуже можно наделать, ничего катастрофического до весны уже не произойдет.

1. Вата (минеральная) не гниет - нечему там гнить. Намокла-высохла. Правда, хорошая вата сохнет долго. 2. Возможно. Но ГК может и повести (особенно, если тонкий невлагостойкий). А это уже совсем другие деньги на восстановление. 3. Возможно. Плесень такая бяка - споры разных плесеней, в принципе, есть всюду и везде, но растет только на влажном. Если удастся высушить быстро - этих неприятностей может и не быть. Поскорее собирайте свидетелей (соседей), вызывайте мастера для осмотра и пишите заяву в ЖЭК. Когда все первичные заявы и показания, лучше с фото, будут на руках - будет легче разговаривать с затопителями о возмещении.

Наконец-то. Истинная морда показалась во всей красе. Глумиться над памятью миллионов - это уже переходит всякие границы. Тролль хренов...

В обсуждении темы смешаны 2 принципиально разных момента. Надо всегда уточнять, о чем идет речь. Если дом летний, т.е. не отапливается в самые холодные месяцы - это один режим эксплуатации, если дом жилой, т.е. предназначен для круглогодичного проживания, но надо просто по каким-либо причинам выдержать его и не дать замерзнуть системе и допустить разрушения отделки - совсем другой режим. Оба варианта отличаются, и сильно, т.к., например, в первом случае нельзя при отделке применять невлагостойкие материалы типа обоев, невлагостойкого ГК, невлагостойких красок для внутренних работ, и т.д. Здесь также надо создавать систему эффективной вентиляции - обеспечить движение воздуха по всем помещениям. Во втором случае всего этого нет (может не быть), и все возможные режимы эксплуатации сводятся к недопущению выпадания влаги и замерзания систем.

Странно, что в разделе вообще не упоминается такой интересный класс материалов, как пропитки для бетона типа Ашфорд Формула или система Ретроплейт...

Импортная ОСБ содержит его в пределах норм - канадские теплушки все из нее построены. Фанера (толстая) тоже клеится не без ФФС

Потолок - лучше влагостойкий ГК. Затем шпаклевка и покраска краской для наружных работ. Стены ЦПШ можно, но по весне долго будут сыростью отдавать, можно и известковую, но при этом обязательно устраивайте вентиляционные отверстия в каждом помещении на разных уровнях. В продаже есть анемостаты - такие крышечки закручивающиеся под трубу - в потолок поставили, на зиму открыли, на лето прикрутили. Можно и по-другому. На стенах никакой бумаги, вообще крайне желательно материалы для внутренних работ в неотапливаемых помещениях не использовать - если роса выпадет - все начнет гибнуть. А так - высохло и ничего.