Vladdi

Да, проемы будут потеть, да и вате там плохо. Вокруг проемов все равно будете штукатурить - кирпич ровным не будет после обрезки, придется выравнивать. Не лучше ли тогда сразу вывести край толстого кирпича сколько можно в проем, а получившуюся полость до самой рамы заложить, например, жестким ЭППС и заштукатурить на сетке вровень с краем наружного кирпича. Стык с рамой оформляется краевым профилем или подрезкой и силиконом. Будет ровно, красиво, без геморроя с порезкой, да и мостика холода по стыку меньше будет.

Ошибка №1 - нельзя оставлять незащищенной поверхность цементных клеев. Необходимо консервировать - лучше кварцевым грунтом. Это может быть следствием №1. Сама по себе сетка имеет небольшую жесткость, и без достаточного штукатурного слоя будет интенсивно выщелачиваться и разрушаться. С учетом слабого (нежесткого) ППС (здесь много написано насчет реальной плотности) получаем Ваш результат. Я считаю, что без усиления существующего слоя наносить на него финишное покрытие не стоит. Клеить еще одну сетку или нет - вопрос спорный, т.к. в результате получится достаточно толстый слой и он может начать отваливаться от ППС, особенно, если теперешний держится слабо. Если имеющийся слой держится хорошо, то лучше нанести поверх тонкий слой клея и затереть его под финишную отделку. Обязательно нынешнюю поверхность придется хорошо обработать как минимум жидкой грунтовкой, а лучше кварцевым грунтом - иначе новый слой тоже будет держаться слабо. Неправильный совет - без защиты НЕ простоит. Ну нельзя оставлять клеи незакрытыми - почитайте технологические карты - они есть у всех производителей клеевых смесей. Шуба - хорошо, но скучновато. Насчет долговечности - подтверждаю. При правильном нанесении и хорошем цементе простоит долго. Но монументальности, как при нанесении на капитальные стены, не будет - при неаккуратном обращении все равно может проломиться. Главное - чтобы не отвалилась вместе с первым слоем.

В неотапливаемое помещение обои лучше вообще не клеить. Лучше всего использовать краски для наружных работ, ибо те, что только для внутренних могут пошелушиться зимой при промерзании. Вагонка обязательно в таких условиях потребует обработки антисептиком, хотя бы один слой грунтом и один слой антисептика в выбранный цвет. Лучше, конечно, пропитывать, пока не перестанет сильно всасывать, а грунтом покрывать перед монтажом, после прирезки. Лак уже после всего этого - иначе при перепадах температуры и влажности на необработанной вагонке потрескается, геморроя будет еще больше. Но после цветного антисептика, ИМХО, лак вообще не нужен - лет через 10 снова пройдетесь цветным, и баста. Или сразу красить обычной алкидной краской, но декоративность и экологичность такого покрытия.... В целом правильно подготовленная вагонка выйдет ощутимо дороже ГК - за счет антисептика. Но декоративный эффект можно получить хороший. Хотя ГК если раскрасить разными тонами - тоже помещения очень эффектными получатся. ЗЫ Посмотрите на биотекс - он самый дешевый, я себе тоже такой брал.

Если дом зимой не топится или топится нерегулярно - лучше обои вообще не клеить...

Алюминий имеет твердость по шкале Мооса 2 (соответствует, кстати, гипсу, ногтю, каменной соли, золоту). Цинк 4 (платина, железо, фосфористая бронза). Учитывая толщину цинка на маяке, ободрать его дюралевым правилом до железа элементарно. Если поверхность останется на виду, лучше маяки вынуть, ибо когда проступят даже пара пятнышек - проблем будет куда больше.

Мелкоскоп не обязательно, можно срезАть край на стыке острой бритвой или ножом на обоих образцах и смотреть, как ведет себя граница. Расплав будет отличаться по плотности. Кстати, он может быть достаточно тонким.

А меня результат не удивляет. Собственно, 20.07 я об этом здесь и рисовал. Клей-пена сделан так, чтобы в первую очередь не нанести вреда ППСу - не растворить его, и сильно не расширяться. Обычная пена делается в расчете на максимальную липкость и расширяемость, плюс сохранение липкости при расширении, а все остальное побоку. Имеем результат - подплавленный верхний слой ППС, и лучшая адгезия к силикатному кирпичу. Как такая связка дальше будет жить - хз.

А кто-ниб вчера или сегодня не ездил? Интересует участок Мила-Стоянка - его уже закончили катать?

Спасибо, коллеги! Отписывайтесь пожлст, кто ездит каждый день - очень нужная инфа, экономит время.

В Европе таких зданий, очень старых, полно. Но и фахверк из дуба... ;) Сосны в старых строениях не видал, возможно потому, что заполнение стен, как правило, тяжелым материалом...

"Смеяться" будет заказчик. Вы свое уже сделали. Увы. Как раз о таких и речь идет насчет трещин и прочего. Не факт, конечно, что все и сразу отвалится, но то, что попорчено много будет - сомнений не вызывает. Покажите лучше, в какой инструкции производителя материалов для мокрых способов утепления написано, что сверлить отверстия под зонтики надо именно в ляпухах?

Я имел в виду, что если по 18-24В то и никелевые вполне годятся - такой батареи хватает надолго, и моменты у таких девайсов, как правило, достаточные. Если меньше, то только литий, а он у наших продавцов в цене драгметалла. Потому ничем не выдающиеся, такие же китайские машинки стоят в разы дороже.

Почему сразу "Г"? Я использовал смеси Мастер и одесские же краски АМО - все в порядке, существенно дешевле Церезита, при том же, если не лучшем, качестве. Вам поверх контура, вероятно, еще потребуется шпаклевка Фронт, если будете структуркой красить.

Вах, какие молодцы! У Вас просто ляпухи раскалываются и от фасада отваливаются. Особенно, когда их, еще не набравших прочности, перед дюбелем перфоратором дырявят. Да здравствуют наши строители - оч.умелые ручки! Не умеешь сам - научи других. :)

Т.н. "сажа газовая" - черный пигмент №1 ;)

Я вообще не понимаю инструмент с никелевыми батареями по 10-12-14,4В. Если пользоваться профессионально (часто и подолгу), то падение момента у таких девайсов заставляет их отправлять на зарядку до того, как батарея в нем нуждается. Если нечасто и на любителя - еще хуже. В результате при хорошей механике и в 1,5-2 раза более высокой цене получаем необходимость регулярной перепаковки/покупки новых батарей. И что выигрываем? Наклейку? Так все равно все в Китае сделано...

Эйнхель ВТ-СD 18В 3 года в работе, последние два - в основном на стройке дачи. Пока никаких проблем (тьфу-тьфу). Брал для сборки мебели - как раз акция была, обошелся менее, чем в 300 грн с двумя батареями, сумкой и приличным набором бит. Вариант простой, с одной передачей. Т.к. цена девайса была меньше трети от запрошенной сборщиками цены, думал - соберу мебеля и выкину, если что. Ан нет, - жив курилка. Мощности хватает с запасом, пластик софт-тач, приятен в руке, вес сбалансирован, электронный тормоз, все дела - ничуть не хуже Бошей и Макит. Главное - правильно эксплуатировать батареи - NiCd не стоит заряжать, пока полностью не разрядится, иначе каждый цикл зарядки при неполном разряде будет отнимать часть емкости за счет эффекта памяти. Оффтоп - аналогичная история и с другим инструментом (цепная пила, лобзик, дрель).

Цифровые стихи (читать вслух, с выражением) Пушкин 17 30 48 140 10 01 126 138 140 3 501 Маяковский 2 46 38 1 116 14 20! 15 14 21 14 0 17 Есенин 14 126 14 132 17 43. 16 42... 511 704 83. 170! 16 39 514 700 142 612 349 17 114 02 Веселые: 2 15 42 42 15 37 08 5 20 20 20! 7 14 105 2 00 13 37 08 5 20 20 20!

Внимательнее почитайте темы раздела. Вы говорите о разных системах - под сайдинг обычно ставят вату, пенопласт - для "мокрых" способов со штукатуркой и покраской или короедом. Если брать (сравнивать) одного класса материалы, сайдинг выйдет дороже. Плюсы и минусы есть у обоих способов - надо выбирать. Конечный результат 100% достигается в обоих случаях при соблюдении технологии. Для малоэтажных строений чаще применяют пенопласт и "мокрые" процессы. Ну, и эстетика, конечно, - сайдинг творческую фантазию ограничивает сильно, а пенопласт, краски и фактурки дают волю фантазии и цвету. Можно делать любые декоративные элементы, повторять фактурные элементы кладки, и т.д.

Так это ж наше общее горе - в "строители" идут все, кто по тем или иным причинам оказался не у дел. С одной стороны, их жаль. Но с другой - таких вот "бригад" каждая вторая. Один еще что-то умеет, остальные - чисто подсобники.

Весьма спорное утверждение. Посмотрите внимательно на любой короед. Какова толщина слоя в зоне смещения камешка? То-то. Структурные краски образуют даже более толстые слои,особенно, если сначала применить грунтующую краску с крупным песком. Короед толще только местами, и его проблемы гнездятся как раз в тех самых канавках. Хотя утверждение об общей несколько большей прочности короеда, возможно, имеет место быть - спорить сильно не стану, хотя, снова таки, все зависит от умения создать штукатурный слой нужной кондиции.

Народ смущает факт того, что простая монтажная пена таки довольно прочно прилепляется к поверхностям, на которые наносится. Особенно если те слегка влажные и без масел/пыли/полированной или гладкой невпитывающей поверхности. Другое дело, что граница контакта пены с ППС, скорее всего, будет иметь вид пленки, которая будет обволакивать поверхность ППС, затекая в неровности. Если повезет с растворителем - поверхность ППС слегка "подтает" и пленка будет держаться вроде бы довольно крепко, как у "нормального" клея. Другое дело, что, поскольку пены содержат "недружественные" к пенопласту вещества, поверхность его будет постепенно разрушаться, и прочность соединения начнет уменьшаться, вплоть до разрыхления прилегающего слоя и отваливания пленки от основы листа пенопласта. Но здесь как повезет - поэтому и эксперименты с приклеиванием ППС на пену "успешно" продолжаются. :)

А навіщо Вам ті армуючи шари? У підвалі, без світла та впливу інших факторів відкритого повітря (дощ, сніг, вітер, тощо) навіть незахищений нічим пінопласт прослужить вічно, якщо Ви його не поламаєте власними руками Візьміть будь-яку піну-клей, призначену для приклеювання ППС, та й клейте на здоров'я. Єдине, що треба враховувати, що такі клеї можуть трохи видавлювати листок, особливо коли його нанесено чимало, тому доведеться повертатися до раніше наліплених та підрівновати. Не застосовуйте тільки звичайні піни - бо вони, по-перше, будуть сильно видавлювати листки, а по-друге, можуть роз'їдати поверхню ППС і зчеплення може виявитися недостатнім. Добавлено через 4 минуты Зайвим точно не буде. Навіть обов'язково. На стінках є пісок, пил, рештки землі, тощо. Якщо їх попередньо не видалити або не зафіксувати грунтовкою, клей може місцями не змочити поверхню і міцно не приліпиться.

Не вчитался Используют ведь и деревянные бруски, а в них степлером бить легко