#roofinspector

Всё, что вы написали является правдой. НО! 1. получить визу CUAET - 3-6 месяцев времени 2. бесплатные билеты разыгрываются как лотерея (по аналогии с американской ГринКард). так что рассчитывать на них не желательно. 3. по приезду нужно сразу покупать машину. это 4-6к америкобаксов за 10-15 летний аппарат. Канада - это не вариант для беженства, не смотря на то что программа CUAET регламентирована как гуманитарная и во благо спасения жизней. Программа CUAET - это завуалированный каннибализм со стороны Канады по отношению к Украине. 90% воспользовавшихся этой программой используют её как средство для эмиграции и ставят перед собой цель №2 - получение PR Если эвакуироваться - то самый оптимальный вариант - восточная Европа. К примеру в Чехии государство просто помогает деньгами каждый месяц по 200 евро на человека (хватает на еду) + каждому домовладельцу (или арендатору квартиры) по 120 евро за бесплатно размещённого человека. + бесплатная полная медстраховка, свободный доступ к рынку труда (не доступно мне, к примеру), прочие мелкие льготы. Суммарно, семья из 3х человек на данные деньги может себе позволить жить в бесплатном жилье + обеспечить себя едой. Ну а работу найти куда проще, когда язык на 50% понятен изначально и за полгода осваиваешь его на достаточном уровне. И это не разово а постоянно. В Польше примерно тоже самое, насколько я знаю. Но поскромнее.

штукатурке хана в таком случае вопрос времени. относительно не большого, имхо

Ветром сломать панель - это нереально. Снегом - да, но не ветром. Скорее риск того, что блок панелей может оторвать от стены вместе с профилями. Это да. Или саму панель вырвет из крепления к профилям. Поэтому добавляйте количество профилей = увеличивайте количество точек крепления

Тут много аргументов. 1. Оцинкованная холоднокатанная сталь с полимерным покрытием (далее: металл) конструктивно не рассчитан на клеевое соединение. Дело в том что вы не приклеите пеной саму сталь - вы приклеите к грунтовочному слою краски, который нанесён на пассивировочный слой, который нанесён на цинк, который в свою очередь уже контактирует со сталью. Казалось бы мелочь, но я за свою практику сталкивался со случаями, когда этот грунтовочный слой легко сцарапывался ногтём и однажды даже на моих глазах его сдувало небольшим ветерком. И нет гарантий, что прочный на ощупь грунт СЕЙЧАС сохранит свои свойства позже. Тем более, знаем, что по умолчанию на всякие заборные истории производители используют наидешевейшую сталь - вероятно что и с качеством там возможны вопросики. 2. Само по себе клеевое соединение на отрыв априори проигрывает по надёжности и долговечности механическому креплению. Тем более, когда применяется полиуретановая пена снаружи. 3. Когда мы крепим дюбель сквозь металл к бетону часто так бывает что бур в бетоне находит какое-то своё удобное положение и уходит в сторону при бурении. В итоге или отверстие неаккуратно большое или заготовку уводит вслед за буром. 4. Если заготовка из металла шире самого бетона, то основа из ОСП может выполнять усиливающие функции на свесах. Если уж так сильно хочется обойтись без ОСП, то тогда советую на пену сначала предварительно зафиксировать металл но позже закрепить его уже дюбелями к бетону.

Я вам посоветую сделать сначала основу из ОСП и на неё крепить уже металл. ОСП вы сможете закрепить длинными дюбелями по центру основы и тем самым обеспечить надёжное и долговечное крепление. А металл уже закрепите кровельными саморезами распределив их равномерно и в нужных местах. То есть вариант номер 2. Это лютый колхоз. Не советую.

Если это лестница для сезонного использования, то логичней сделать просто демонтируемую лестницу и теплый люк отдельно. Два раза в год приглашаете условных "муверов" на демонтаж и относ и принос и монтаж лестницы. Сильно экономите деньги и нервы, т.к. технология авторская и по умолчанию или ооочень дорогая (чтобы с первого раза всё работало идеально) или геморройная (т.к. на вашей лестнице, по сути, люди будут учиться и экспериментировать)

А в чём "конопляность" этого каркаса? При утеплении другим утеплителем он будет как-то иначе работать? Зачем такая сложность в применении металла с деревом? Почему бы не сделать цельнодеревянный? Пространственная устойчивость чем будет обеспечена?

можете купить самый дешёвый сельхоз спанбонд (применятся для укрытия грунта) и как-то закрепить на стену. это даст некоторую защиту от воды. но может ветром посрывать. придётся надёжно крепить рейками насквозь к стене через вату плёнкой (либо любым другим пароНЕпроницаемым материалом) не рекомендую

ничего смертельного с ватой за зиму не случится

Прямо непосредственно крепить кляммера в ОСБ категорически не рекомендуется т.к. крепёж в нём очень плохо держится. Для трушных фальцовщиков ОСБ - табу. Соответственно вам нужно делать отдельную обрешётку из досок. Можно с небольшими прозорами 5-10 см Для обеспечения нормального температурного режима желательно иметь вентзазор между досками обрешётки и основой. Стало быть обрешётку крепить нужно на контррейку. Разумеется контру кидать нужно по силовым местам расположения бруса в ваших панелях. Далее. Кровля из металла = конденсат. Стало быть нужно под контру постелить диффузную мембрану.

Олега забрала война 😢

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006964628365

@Renat Sapeginне морочьте голову ни себе ни строителям. Фасад - это не мебель. Так присматриваться нет ни какого смысла. В естественных условиях освещения отойдите от дома на 15 метров и посмотрите: нравится, нормально - значит всё в порядке.

Необходимо обеспечить отсутствие контакта холодной поверхности трубы с тёплым воздухом помещения. Используйте утеплитель для труб а-ля "мирелон" и поверх него какую-то ленту/скотч/т.п., чтобы исключить мелкие щели и дырочки в утеплителе

Для наружных работ тема не годная: полистирол под ультрафиолетом стремительно быстро умирает.

во-первых, сексизм - это моветон. во-вторых, мы обсуждаем идею как таковую. а кто будет реализовывать её посредством ручных хардскилов - "это уже совсем другая история"(с)

на самом деле если взять какую-нибудь недорогую сталь 0,4-0,45 (которая и так в основном на рынке DIY) то легко латку сформовать руками (если они из нужного места растут). достаточно взять какую-то трубу 30-40 мм, закрепить, вывесить её край и на ней гнуть. к жестянщику нет смысла ехать. он будет делать ровно то же самое. только ему ещё придётся привезти кусок шифера как образец профиля

Самый дешёвый из всех относительно надёжных вариантов: 1. приподнимите вышележащий лист, предварительно подвыдернув его гвозди 2. по форме волн раскатайте что-то типа рубероида, линолеума, тонкой жести или кусок того же шифера. подсуньте под вышерасположенный лист. 3. опустите лист. забейте обратно гвозди. 4. края латки приподнимите и приклейте её герметиком к шиферу. "жидкие гвозди" лучше не использовать - они как правило для внутренних работ и не имеют ни влаго ни морозостойкости. лучше используйте битумный клей/герметик или в идеале полиуретановый. сильно заморачиваться с обеспыливанием и праймированием нет смысла - А/Ц листы всё равно "пылят" в процессе жизни и все эти приклейки отвалятся. всё что вы намажете отвалится вместе со слоем отшелушенного асбеста. рассчитывайте на то, что приклеивание - лишь дополнительный метод фиксации. основной - механическое прижатие верхним листом. ничего горелкой не грейте - лист может лопнуть.

Всю разбирать, разумеется, нет нужды. Главное заменить повреждённый участок ОСП и всё что возможно прогнило ниже. В процессе вскрытия будет ясно, сколько реально нужно разобрать. Но есть большое но: битумка если из немодифицированного битума то она может быть не особо то и гибкой а весьма хрупкой + за время эксплуатации она могла недурно склеиться друг с другом. В итоге эти факторы могут привести к тому, что поштучно разобрать кровлю не выйдет и придется разбирать весь скат. Какая ситуация у вас - будет ясно при вскрытии. П.с.: дымарь у вас крайне предебильно облицован что и его вам разбирать полностью...

Главное не использовать то, что предложат "табуреточники" (пром альпинисты). Они как правило предлагают самый шлак за неадекватные деньги. Но и с другой стороны, даже если вы купите всё самое лучшее, то проверить качество их работ никто не может, и они перепортят вам всё. По сути: Толщина 100, марка пенопласта дсту 35. Сетка от 140 гр/м.кв. Следите, чтобы сетку вкладывали в уже нанесённую смесь а не наносили поверх по сухой сетке. Клей любого бренда, который уже очень давно на рынке. Грибки - обязательно. Планки и цокольные и верхние - сами хэв. Рекомендую обратиться в профильную мультибрендовую фирму по комплектации фасадных систем. Там более подробно всё рассчитают.

Равно как и самостоятельно нарушать паспорт фасада кондиционерами, застеклением балконов, фрагментальным утеплением тоже запрещено. Но кого в стране все эти запреты когда либо останавливали?

магнитная маркерная краска - и ребёнок сам себе сделает красоту ))

Горячий металл нужно обойти каким-то негорючим и пароНЕпроницаемым материалом с малой теплопроводностью. И чтобы этот материал не пылил. И уже к нему приклеить парчик на безопасном расстоянии от металла. Я вижу единственный годный материал для этого - пеностекло. Отвечает всем требованиям. Купите плиту пеностекла толщиной примерно 5см, разделите на 2 части, сделайте вырезы под трубу, соберите этот паззл вокруг трубы на жаростойкий герметик для каминов и по краю этой всей истории приклеивание парчик.

1 и 2 - даже не думайте Используйте любой из вариантов исполнения "плоская кровля" их немного больше, чем перечислили вы. Но ключевое значение будет иметь не выбор технологии а качество исполнения и соблюдение техкарт и строительных норм