#roofinspector

А в чём "конопляность" этого каркаса? При утеплении другим утеплителем он будет как-то иначе работать? Зачем такая сложность в применении металла с деревом? Почему бы не сделать цельнодеревянный? Пространственная устойчивость чем будет обеспечена?

можете купить самый дешёвый сельхоз спанбонд (применятся для укрытия грунта) и как-то закрепить на стену. это даст некоторую защиту от воды. но может ветром посрывать. придётся надёжно крепить рейками насквозь к стене через вату плёнкой (либо любым другим пароНЕпроницаемым материалом) не рекомендую

ничего смертельного с ватой за зиму не случится

Прямо непосредственно крепить кляммера в ОСБ категорически не рекомендуется т.к. крепёж в нём очень плохо держится. Для трушных фальцовщиков ОСБ - табу. Соответственно вам нужно делать отдельную обрешётку из досок. Можно с небольшими прозорами 5-10 см Для обеспечения нормального температурного режима желательно иметь вентзазор между досками обрешётки и основой. Стало быть обрешётку крепить нужно на контррейку. Разумеется контру кидать нужно по силовым местам расположения бруса в ваших панелях. Далее. Кровля из металла = конденсат. Стало быть нужно под контру постелить диффузную мембрану.

Олега забрала война 😢

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006964628365

@Renat Sapeginне морочьте голову ни себе ни строителям. Фасад - это не мебель. Так присматриваться нет ни какого смысла. В естественных условиях освещения отойдите от дома на 15 метров и посмотрите: нравится, нормально - значит всё в порядке.

Необходимо обеспечить отсутствие контакта холодной поверхности трубы с тёплым воздухом помещения. Используйте утеплитель для труб а-ля "мирелон" и поверх него какую-то ленту/скотч/т.п., чтобы исключить мелкие щели и дырочки в утеплителе

Для наружных работ тема не годная: полистирол под ультрафиолетом стремительно быстро умирает.

во-первых, сексизм - это моветон. во-вторых, мы обсуждаем идею как таковую. а кто будет реализовывать её посредством ручных хардскилов - "это уже совсем другая история"(с)

на самом деле если взять какую-нибудь недорогую сталь 0,4-0,45 (которая и так в основном на рынке DIY) то легко латку сформовать руками (если они из нужного места растут). достаточно взять какую-то трубу 30-40 мм, закрепить, вывесить её край и на ней гнуть. к жестянщику нет смысла ехать. он будет делать ровно то же самое. только ему ещё придётся привезти кусок шифера как образец профиля

Самый дешёвый из всех относительно надёжных вариантов: 1. приподнимите вышележащий лист, предварительно подвыдернув его гвозди 2. по форме волн раскатайте что-то типа рубероида, линолеума, тонкой жести или кусок того же шифера. подсуньте под вышерасположенный лист. 3. опустите лист. забейте обратно гвозди. 4. края латки приподнимите и приклейте её герметиком к шиферу. "жидкие гвозди" лучше не использовать - они как правило для внутренних работ и не имеют ни влаго ни морозостойкости. лучше используйте битумный клей/герметик или в идеале полиуретановый. сильно заморачиваться с обеспыливанием и праймированием нет смысла - А/Ц листы всё равно "пылят" в процессе жизни и все эти приклейки отвалятся. всё что вы намажете отвалится вместе со слоем отшелушенного асбеста. рассчитывайте на то, что приклеивание - лишь дополнительный метод фиксации. основной - механическое прижатие верхним листом. ничего горелкой не грейте - лист может лопнуть.

Всю разбирать, разумеется, нет нужды. Главное заменить повреждённый участок ОСП и всё что возможно прогнило ниже. В процессе вскрытия будет ясно, сколько реально нужно разобрать. Но есть большое но: битумка если из немодифицированного битума то она может быть не особо то и гибкой а весьма хрупкой + за время эксплуатации она могла недурно склеиться друг с другом. В итоге эти факторы могут привести к тому, что поштучно разобрать кровлю не выйдет и придется разбирать весь скат. Какая ситуация у вас - будет ясно при вскрытии. П.с.: дымарь у вас крайне предебильно облицован что и его вам разбирать полностью...

Главное не использовать то, что предложат "табуреточники" (пром альпинисты). Они как правило предлагают самый шлак за неадекватные деньги. Но и с другой стороны, даже если вы купите всё самое лучшее, то проверить качество их работ никто не может, и они перепортят вам всё. По сути: Толщина 100, марка пенопласта дсту 35. Сетка от 140 гр/м.кв. Следите, чтобы сетку вкладывали в уже нанесённую смесь а не наносили поверх по сухой сетке. Клей любого бренда, который уже очень давно на рынке. Грибки - обязательно. Планки и цокольные и верхние - сами хэв. Рекомендую обратиться в профильную мультибрендовую фирму по комплектации фасадных систем. Там более подробно всё рассчитают.

Равно как и самостоятельно нарушать паспорт фасада кондиционерами, застеклением балконов, фрагментальным утеплением тоже запрещено. Но кого в стране все эти запреты когда либо останавливали?

магнитная маркерная краска - и ребёнок сам себе сделает красоту ))

Горячий металл нужно обойти каким-то негорючим и пароНЕпроницаемым материалом с малой теплопроводностью. И чтобы этот материал не пылил. И уже к нему приклеить парчик на безопасном расстоянии от металла. Я вижу единственный годный материал для этого - пеностекло. Отвечает всем требованиям. Купите плиту пеностекла толщиной примерно 5см, разделите на 2 части, сделайте вырезы под трубу, соберите этот паззл вокруг трубы на жаростойкий герметик для каминов и по краю этой всей истории приклеивание парчик.

1 и 2 - даже не думайте Используйте любой из вариантов исполнения "плоская кровля" их немного больше, чем перечислили вы. Но ключевое значение будет иметь не выбор технологии а качество исполнения и соблюдение техкарт и строительных норм

всё верно. для этих целей Fixit K2 в целом годится, но сама по себе лента - это кал. её нужно достаточно сильно прижимать для хорошего склеивания, что в условиях нахлёста как правило невозможно она чувствительна к температуре и пыли имеет очень узкую ширину контакта все эти факторы в совокупности дают очень плохой результат вплоть до самостоятельного отклеивания. я бы посоветовал для нахлёста использовать MARMA tasma W1, раз уж она у вас уже есть. а этот говёный битумный К2 отдать врагу/сжечь/продать. для приклейки к стенам ничего, кроме клея нет. ну это если судить о качестве. лично я пробовал многое и по-разному. ничего кроме клея я не видел. ленты просто не держат, если не предпринимать особых мероприятий по типу прижатие рейкой и т.п. читайте это так: наш директор выставил нам нереальные планы продаж и мы вынуждены немного лукавить.

Тут я даже не могу с ходу ответить. Мне кажется что пофигу чем. Про нелюбовь цементной штукатурки к дереву слышу впервые. Объясните, в чём их конфликт?

Если у вас есть обрешётка, на которую опирается вата, тогда ситуация меняется. Тогда да, крепите парчик с шагом 300 мм степлером, проклеивайте скобы и при креплении подвесов для ГК проклеивайте места контакта с парчиклм противоперфорационной лентой по типу ShaumBand. Дополнительно обрешочивать уже нет смысла

1. Увлекаться степлером я вам не советую. Чем меньше скоб - тем лучше. Равно как и не рассчитывайте на скобы как на основной крепёж. Они всё равно не выдержат нагрузки. Точнее парчик будет рваться. Я бью скобы с шагом 70-100 см. Абы парчик не упал до момента монтажа обрешётки. Лучше всего, когда нагрузка от утеплителя ложится на обрешётку. И чем чаще эта обрешётка - тем лучше. Она же и будет держать парчик в его положении. Сами места ударов скоб можно проклеивают квадратиками. Marma W1 для этого сгодится. 2. Герметичное сквозное соединение через парчик сделать можно. Для этого в месте прокручивания шурупом нужно проклеить кусочек ленты Marma К1, которую вы по ошибке упомянули в п.4. это аналог Delta ShaumBand. Этот тип ленты так и именуется: противоперфорационная. Но я бы посоветовал крепить гипсокартонную подсистему на вышеупомянутую обрешётку. Так удобней и надёжней. Вот моя логика: лучше пусть тот, кто утепляет закрепит эту обрешётку с применением той самой противоперфорационной ленты (параллельно подпирая надёжно вату) а гипсокартонщики (коим все вышеупомянутые мероприятия чужды и непонятны) уже пусть крепятся в обрешётку и не портят парчик. Главное чтобы их саморезы не были длинней толщины обрешётки. Лично я советую так: взять обрешётку 50х30, набить её с шагом 300 мм и тем самым дать максимальное количество удобных точек опоры для подсистемы гипсы. 3. Величина нахлёста не имеет ни какого значения. Главное чтобы соединение было герметичным. А вот ширина самой ленты (помимо химсостава её клея) напрямую влияет на герметичность. Поэтому К2 я бы не советовал. Там оба критерия слабые. 4. "Дыхание" - термин обиходный и по сути не корректный. Вам нужно сделать систему в первую очередь герметичной и воздухонепроницаемой. Некоторая мизерная диффузия штукатурки не повлияет ни на что. Для этого рекомендуется применять клей. На рынке есть Delta Tixx и Vapourseal (не помню бренд, сам по себе клей синий). Ту ленту что вы написали - она сюда не годится. Визуально это всё выглядит примерно вот так: youtu.be/ItsZ6N2G-z4 Ну и для лучшего понимания вопроса посмотрите другие видео с канала: m.youtube.com/channel/UCLOCAQlqgqylhf3Hy7jMHwA/videos

1. Можете опустить пароизоляцию ниже, до уровня полной оштукатуренности стен и приклеить там. Будет работать. Но это довольно тупо, тк придётся опускать и остальные слои потолка на эту высоту. Что не всегда приемлемо. Поэтому логичней доштукатурить вручную пустоты и опустить нахлест парчика на минимальную высоту. Но в любом случае это будет примерно 5 см. 2. Агроткань ни какой роли не сыграет в данной конструкции. Будет просто балластом. Можете снять, можете оставить. Это ничего не поменяет, кроме трудозатрат.

Никогда не юзал ондулиновскую. Но судя по тому, что сам бренд ориентирован на категорию DIY, наверняка и его потребительские свойства слабенькие. Дельта вне конкуренции по качеству