#roofinspector

Вопрос скорее к гипсокартонщикам. Главное им передать законченный этап утепления. Пароизоляция входит в него. В идеале оставить гипсокартонщикам достаточно толстую обрешётка подшивки потолка, с достаточно малым шагом. Толщина будет отвечать за несущую способность а шаг за удобство монтажа ГК подвесов. Из моей практики - рейка 30х50 с шагом 300 -оптимальный вариант. Но только нужно проследить, чтобы парни крепили подвесы к обрешётке шурупами на длиннее чем толщина обрешётки, иначе сделают из пароизоляции решето. Вопрос не в том КОГДА вы начнёте а в том КАК вы эти сделаете. Пароизоляция - это обязательный элемент системы утепления в целом. Поэтому утеплите всё качественно, правильно, проклейте везде где возможно пароизоляцию и у утеплителя не будет шансов что либо там набрать. Ну при условии что подкровельная вентиляция в порядке...

З оборотної сторони також пропонуєте шайбу? 🤦

Саморіз закручений у сталеві елементи каркасу. Звідти вона і береться. Тобто іржа буде завжди. Просто треба прийняти це і жити з цим далі. Як то кажуть: природне старіння конструкції. Якщо будете намагатися відмити - буде виглядати ще гірше, точно спаскудите.

Принципово немає різниці. Краще той, який вам більш доступний

Ну вот. А говорили что знаете

Шаг, пролёт и ширину сечения вы тоже знаете?

А час у вас дармовий? Пора***те усі ті кутники та скільки нервів та часу то забере - можливо то на то й вийде

Не расколет Я где-то выкладывал видео как такой шуруп в 30ю доску закручивал, в самый край. Так что не переживайте

Крепите поперёк в соответствии с шириной утеплителя. Для крепления используйте конструкционные шурупы. Шурупа 8х250 будет вполне достаточно. Просто в месте пересечения балок насквозь крепите и всё. Учтите что понадобится для этого малооборотистый шуруповёрт или импакт (гайковёрт).

Если говорить о действительно низком бюджете и рациональности затрат, то сделайте так: Набейте обрешётку необходимой толщины из доски Заложить в неё самую простую мягкую вату. Обшейте это всё диффузной мембраной. На сезон хватит. На мембрану набейте рейки с шагом 30 см (чтобы ветром на сорвало) Из этого всего пирога в последствии вы сможете повторно использовать всё, кроме мембраны и крепежа. Всё повторно использованное - приравнивается к сэкономленному.

Я рішуче наполягаю не використовувати рашистський тактичний символ О!

Всё так и есть ✅

Крайне неудачная идея. Волна прогнётся, соединение будет подвижным, закручивать это всё - тот ещё гемор

Если крепите металл к металлу - то нужны коротенькие (+/-19мм шурупы с мелкой резьбой. К примеру: крепление конька к профнастила или боковое крепление листов профнастила между собой. При креплении к ДЕРЕВЯННОЙ обрешётке нужны +/-35мм с резьбой по дереву. Существует ещё металлическая обрешётка но этот вопрос сейчас опустим

Не путайте конвекцию с диффузией. Вентиляция - это конвективный перенос воздушных масс. Диффузная мембрана, как раз таки, блокирует конвекцию. Воздух через мембрану проникает на порядок(дки) медленнее

Надо

Никак не происходит. Нужно монтировать вентиляционные аэраторы (кровельные вентиляторы)

Всё указано в инструкциях: Закрепите временно крайний лис на пару шурупов. К нему в нахлесте закрепите ещё один соседний лист сбоку. И ещё парочку. Потом открепите все саморезы, закрученные в обрешётку кроме одного. И эту всю халабуду из нескольких листов крутить пока не поймаетр параллель с карнизом. Для этой работы нужно 2-3 помощника и безветренная погода

Нет ни какого смысла тянуть мембрану по нитке. Линейность и чёткие геометрические формы тут ничего не решают. Главное чтобы была какадность и вода стекала последовательно с мембраны на мембрану

Существует два варианта. Однокапельниковый и двухкапельниковый. 1. Если у вашей кровли невысокий профиль либо она вообще без волн, и если а вас невысокая обрешётка (доска) и контррейка (до 30 мм), то вы можете положить основной капельник под мембрану/плёнку и всё эти дело опустить в водосток. Тогда и вода будет попадать в желоб и конденсат. Как на вашей картинке. Тогда можно крепить крюки желобов непосредственно на лобовую. Сразу оговорюсь: вода с мембраны может и не попадать в желоб и ничего страшного в этом нет. Эти незначительный объём воды, который ничем не грозит. 2. Если у вашей кровли высокий профиль (натуральная черепица, металлочерепица с высоким профилем, композита) и/или толстая обрешётка и контра, то расстояние между мембраной настолько велико, что одновременно собрать води и с мембраны и с кровли не выйдет. Поэтому применяется водосточные крюки на обрешётку, в дело укладывается основной капельник и на него уже черепица. А снизу делается ещё один капельник для мембраны и выводится на лобовую. В таком варианте всё и эстетично выглядит и работает эффективно. Некоторые из вышерасположенных картинок nata1 как раз об этом П.с.: бывают случаи, когда люди пытаются обмануть систему и вывести мембрану на крайнем нижнем углу на основной капельник но это нормально работает очень не всегда и требует квалификации строителей. Лучше от этого отказаться.

Выдвигать нужно так, чтобы в вертикальной проекции (глядя сверху), лист металла (его нижняя часть волны, откуда непосредственно капает вода) закрывал водосточный желоб на 1/3.

Руфингом, как ни странно. На одной из сайдинговых контор взялся развивать кровельное подразделение. Собрал команду из украинцев, обучил, организовал. Фигачим крыши как орешки.

Так получилось

Начнём с того, что Канада - конфедерация, где в каждой провинции свои коды, доступные материалы, традиции. Конкретно в Альберте каркасники обшиваются ОСБ.

Я тут. Работаем в новом строительстве. Каркасники растут у меня на глазах. Спрашивай, что вас конкретно интересует.