#roofinspector

Вот тут видно этап закрытия второго фальца. То, что загибало фальц на первом этапе на втором является опорной частью.

Нужно немного подноровиться и ставить рамку на второй фальц немного неровно. Текстово трудно объяснить. Попробуйте посмотреть на ютубе. Если сталь слишком жёсткая то иногда нужно немного киянкой подбить сначала.

У моей супруги коллега оформил себе "белый билет" и вчера уже прибыл в Бухарест. Оформлял "по связям", выехал спокойно и легально (без "подмазки")

100% согласен и поддерживаю

Это ничего не изменит. Растрескивается древесина - значит уменьшается в объёме т.к. выходит из неё вода. Но сопротивление оказывает волокно, которое в дереве остаётся. А вот если вы захотите стянуть болтами, вам придётся насверлить такое количество отверстий (чтобы заметить результат) которое немного даже уменьшит сечение бруса в некоторых местах. Да, для стойки это не проблема, но чисто формально вы лучше не сделаете. Те трещины, которые вы видите - они стабильны уже и никак больше не изменятся и ни к чему не приведут. Лучше потратьте деньги и время на что-тог более полезное

Не зная всех вводных не могу вам конраргументировать. Да и не вижу смысла. Вы вольны в своём доме экспериментировать как угодно. Это ваше дело. Я лишь объясняю принципы (по вашей же просьбе) и мои доводы основаны не только на мануалах а на большом количестве различных случаев. Технически можно автомобильное колесо прикрутить на один болт и так поехать. И колесо не отвалится... до момента внезапно возникшей повышенной нагрузки. Так же и в строительстве: либо делаешь всё правильно и гарантировано получаешь предсказуемый результат либо пытаешься надурить систему и в какой-то самый неподходящий момент вдруг становишься перед необходимость делать большой и неприятный ремонт. Или нет. Тут как повезёт У меня есть случай, где из под потолка потекло через 12 лет эксплуатации в тот момент, когда в подвале дома прорвало трубу. И был залёт на несколько десятков тыщ долларов только потому, что не проклеен был парчик. Когда же вскрыли - ахнули: текло постоянно но просто не дотекало до гипсокартонного потолка. Текло и гнило, но незаметно для глаза. Вот самый большой риск в подобных ситуациях.

Делал это множество раз. Повторю. в тёплом воздухе (+21 град) воды, в физическом её представлении, в 4 раза больше может поместиться чем в холодном (0 град) и как только этот тёплый воздух остывает, то "ёмкость" воздуха резка снижается и он (воздух) "выталкивает" из себя пар, у которого нет другого выхода, кроме как сконденсироваться в виде капель. Это базовый закон природы, по которому и образуются дождевые облака и запотевает бокал холодного напитка на столе. И в связи с тем, что минераловатные утеплители (самый популярный на сегодня утеплитель) состоят на 97% из воздуха (а всё остальное -это то самоё твёрдое тело в виде волокон, то воздух сквозь него может почти беспрепятственно перемещаться. Это можно назвать его относительным недостатком. Именно поэтому, для всех систем утепления, в которых применяется "воздухопроницаемый" утеплитель нуждаются в дополнительной герметизации. Чтобы тот самый тёплый воздух не проник в холодную зону и не выкинул свой конденсат там (в холодной зоне). Эту герметизацию выполняет что-то глухое, герметично соединённое, желательно недорогое и удобное в применении. Чаще всего это полимерная непроницаемая плёнка. В вашем же случае функции непроницаемого слоя выполняет известковая штукатурка. Она достаточно надёжно герметизирует пространсво и не даёт свободно "гулять" воздуху из помещения на чердак. Но у вашей системы есть и недостаток: она физически сложна в реализации, требует людей с навыками, она не такая "тёплая". То есть по соотношению деньги/время/теплоспротивление - ваш вариант не самый лучший. Да, рабочий, да, тепло держит но есть варианты и получше. Насчёт влажности в жилых и нежилых комнатах. Относительная влажность воздуха в помещении - вещь динамичная. Ровного графика не бывает. Ночью похолодало, закрыли окна, легли спать - влажность поднялась. Варили овощи на оливье весь день - пар из кухни начинает равномерно распространяться по всем остальным помещениям, повышая там влажность. Но даже если ничего сверхвлажного не делать, то той абсолютной влажности достаточно, чтобы превратиться из пара в воду при остывании. Можете сами провести эксперимент: принесите 3хлитровую банку в комнату, подержите в ней и закройте. А после положите её в морозилку. И увидите внутри банки конденсат. Это и есть тот самый пар, который стал водой при остывании. Или проще - бокал с ледяным напитком занесите в комнату. Капельки росы на внешней части бокала, который до наливания был сухой - это и есть тот пар, который был растворён в воздухе комнаты и сконденсировался, когда тёплый воздух жилой комнаты остыл у поверхности бокала. Последствия отсутствующей, как вы говорите "не нужной" плёнки можно посмотреть тут: fb.watch/eeTWYiWHEK/

пароНЕпроницаемый не помню. вроде бы 10 см толщиной. но и это не важно. главное чтобы можно было бы к чему-то приклеить ленту. выше уже можно вату наложить. между стеной и пеностеклом тоже нужен герметик. вся суть мероприятия в максимальной герметичности по всей плоскости

Всё что вы описали, все материалы и технологии их применения - они недоступны сейчас современному застройщику. Не, ну ради принципа можно выполнить ваш пирог и действительно он не будет иметь проблем но: а) это дорого б) это долго в) фиг найдёшь в продаже всё, из чего ваш пирог собран (не забываем про деревянную дранку в штукатурке) г) это неэстетично (если дополнительно не декорировать) Так что сравнение не корректно.

Вы эту глупость сами придумали или где-то прочли?

то, что вы называете "влага" - это пар. Пар - неотъемлемый компонент воздуха, как и азот, кислород, СО2 и пр. И с какого это вдруг перепуга пар вдруг внезапно должен осознанно куда-то направиться и упереться? Почему именно пар? Почему азот (его же в воздухе больше всего) не покинет чат и не начнёт куда-то упираться и конденсироваться? Правильно, он это может сделать но при одном условии: температура воздуха должна упасть до -200 градусов цельсия. Вот так же и с паром - он сконденсирутеся в воду при условии понижения температуры, при отсутсвии воздухообмена в данном помещении. Короче: нормально утеплите - ничего не сконденсируется и останется растворённым в воздухе, как обычно. Нормально пароизолируете и воздух не попадёт в те полости, где он может остыть и выкинуть воду в виде конденсации. Вкратце как-то так. п.с.: полистайте раздел, я много где объяснял и показывал фото как всё должно быть по уму сделано и почему иногда выпадает конденсат и как этого избежать. Попутно подчерпнёте массу иной полезной инфы, уверен

Естественная вентиляция в жилом доме делается следующим образом: а) приток воздуха обеспечивается через жилые комнаты и входную группу б) отток воздуха обеспечивается через технические помещения: санузлы, кухня, чулан. Если вы нарушите вышеуказанные принципы и сделаете отток воздуха через жилые помещения то все запахи какуль и жареной рыбы вы ощутите в спальнях, что не придаст комфорта. Поэтому рекомендую все ваши придумки с вентиляцией выкинуть из головы и забыть навсегда и делать по уму, как я указал выше. Выводите из каждого помещения патрубок через перекрытие на чердак, далее разводите по чердаку в гибких утеплённых рукавах и подсоединяете это всё в кровельные вентиляторы по типу Вильпе\Вирпласт\Кронопласт и т.п. Это самый простой и надёжный и эффективный метод.

Если работаете самостоятельно, то порекомендую приобрести какой-нибудь импакт или мощный шурик (импакт приоритетнее) и крепить всё конструкционными саморезами со шляпкой под торкс. На контру возьмёте примерно 4*90 а на обрешётку 3*70 (диаметры ориентировочно написал) Данный способ позволяет делать всё и самостоятельно и точно и быстро. С молотком и гвоздями намаетесь

45х45 вполне достаточно 100 мм вполне хватило бы не нужно. глупости всё это. попробуйте сами тестово и поймёте. 200-300 мм что эта схема схематизирует? не понятно бейте под углом, чтобы гвоздь начинал свой пути в обрешётку как можно дальше от края доски. в идеале это 10 диаметров

на что? на то, что опять так потрескает? а даже если и потрескает, то ничего не поменяется, по сути. нет смысла

Нормальная история для свежепиленного массива сосны. Это усушка. На несущую способность не влияет, особых последствий не сулит (кроме условной эстетики) Ничего с этим вы сделать и не смогли бы. Не переживайте

Я вокруг жаростойких частей делал ободок из пеностекла, шириной 15-20 см. И уже к пеностекла приклеивал парчик. Само по себе пеностекло глухое и не диффузное, и в то же время жаростойкое и не пылит. То есть все условия для безопасного и надёжного соединения. Стыки между кусками пеностекла а так же его примыкание к горячей части делал из жаростойкого герметика для каминов (чёрный такой) Года 4 назад такое делал - полёт нормальный пока.

Шановный. Что кого беспокоит в продаванской братии - не ваше дело. Тихо и спокойно - рекомендуете способ герметизации без приобретения материалов и всё ОК!

рекомендую клей Delta TIXX ленты нифига не держат на минеральных поверхностях

пароизоляция - неотъемлемый элемент системы теплоизоляции на основании минераловатных утеплителей. поэтому однозначно и вату и парчик нужно монтировать сразу. если правильно смонтировать сразу парчик то ничего не потечёт из-под кровли и в вате не сконденсирует

задача штукатурщика - поштукатурить ровно стены а не заниматься герметичностью пароизоляции, которую в лом было делать тем, кто утеплял (а процесс этот кропотливый и занимает уйму времени)

это типичная попытка выкинуть технологический процесс из зоны своей ответственности и скинуть его тому, кто вообще не отвечает за это. тот кто делает пароизоляцию - имеет право покинуть объект только в том случае, когда полностью всё закончил, в том числе и герметичный стык пароизоляции со стеной. чаще всего доводится видеть что штукатуры делают эту работу в лучшем случае "так себе" и с локальными дырами в местах, где им было не удобно или ещё что-то. да и в принципе, технологических процедур по герметизации пароизоляции штукатуркой наверное не существует (по крайней мене мне не попадались ни разу) короче - отсебятина и колхоз это. в любом случае парчик нужно приклеивать к стене. и не лентой а клеем.

Но в то же время, если так перестали строить, значит в этом ещё что-то есть, не допускаете?

Как такового лечения данной проблемы не существует. Равно как и обдурить всех и как-то что-то подсунуть, подложить и подклеить не выйдет. Поэтому в данном случае делается демонтаж кровли, обрешётки и возврат всего обратно но с новой мембраной.

Чинить что? Праймер? Его не надо чинить. Он в принципе не должен выполнять ту работу, которую вы на него возлагаете. Сделайте нормальную рулонную гидроизоляцию. Ну либо каждый год заново мазать