#roofinspector

Улыбочка)), я по крышам более 10 лет прыгаю. За сезон несколько десятков объектов прокручивал, в своё время. За это время успел познакомиться со всеми возможными вариантами, бредовыми и фирмовыми. Так же я видел, как горит сажа. Тот ещё адреналин... А ещё год-два назад форумчанину одному помогали разобрать причину возгорания его дома. Угадайте, в чём оказалась причина? Из всех доступных и надёжных, я вижу канал из красного кирпича. Из надёжных без компромиссов: Шидель и иже с ними. Это моё мнение построенное на основании сотен фактов. Касаемо стропилки - желательно видеть конструктивную схему. Вариантов может быть масса. Например, опора диагоналей на "стул" из шпренгелей Добавлено через 1 минуту Какие размеры здания? Какая высота крыши в коньке относительно мауэрлата?

Ну, редкий производитель сомнительного товара не сваял ещё сравниловку... Короче. Сендвич - опасная, не проверенная и не вселяющая уверенности штука. Можно погуглить фото... А вы уверены что ваша ПК не выдержит нагрузки? Рассчитана впритык? Или даже данных нет? Зачастую у ПКшки запаса много, тем более, если пролёт не большой.

А какой расчётный срок эксплуатации этой фольго-минераловатной поделки?

Ребята, читайте внимательнее, прежде чем демонстрируете свою высокую обізнаність: Речь об этом: Все прекрасно понимаем, для чего нужен гребень свеса. Человек не совсем понял, зачем добавлены "шняжки" к нему.

Да. Если мембрану выводите на отдельный капельник под обрешёткой, то пимпы не нужны.

уже третий год пошёл с того момента, когда администрацию попросили "Вентиляцию" заменить на "Подкровельную вентиляцию"...

...в тех случаях, когда применяется "однокапельниковая" схема: выводится мембрана на основной капельник

То что дымари и венканалы частично выступают над крышей, не значит что кровельщики начинают быть осведомлёнными в вентиляции и дымоудалении. Вы нас спросите как фартук сделать, или что по конкретно по крыше. А для консультаций на вашу тему есть раздел такой, специальный: Котлы, системы отопления, водо-нагреватели, сантехника, трубопровод Там люди более осведомлены, владеют базовыми принципами и разбираются в механике "всасывания-высасывания" различных летучих и газообразных субстанций.

С точки зрения науки: Это обычный электроконвектор приклееный к плитке из керамогранита. Существенный отличий от обычного электроконвектора нет. Небольшое отличие придаёт сама плитка - увеличивает инерцию прибора (скорость нагрева/остывания) но букально на 10%. Обещанного остывания несколько часов ждать не приходится. Но разницы, с точки зрения комфорта, вы реально не ощутите. Визуально немного красивее брутальных металлических электоконвекторов. Но это всё.

Технически исполнимо, но противоречит талмудам расположение мансардных окон впритык к дымарям. Добавлено через 3 минуты Нужно так е предусмотреть люк для выхода на крышу и ступеньки-лесенки для обслуживания дымарей, если таковые будут Добавлено через 2 минуты я бы ещё посоветовал свесы увеличить. уж больно куцо смотрится домик. а так, в целом, красиво.

Полотенчик - ни что иное, как трубчатый радиатор, имеющий определённую конфигурацию, позволяющую сушить и "что-то". Своей отопительной функции он не меняет и при грамотном расчёте, может обеспечивать полностью отопление помещения. Санузла, в частности. А может и нет. В зависимости от конкретной цели и условий. Добавлено через 2 минуты В любой, в котором будет обеспечена естетсвенная гравитационная циркуляция теплоносителя от ТЭНа. Некоторые модели не допускают электроверсию. Но они и не попадают в классификацию "бюджетный", как правило. Добавлено через 2 минуты Это атавизм, по большему, не применяемый в цивилизованном мире уже давно. Кроме редких исключений. От того и проблемы с полотенчиками частые случаются, кода их на ГВС вешают.

после слова "ремонт" нужна запятая. а так всё чётко и верно.

Понимаем. Оттого есть смысл сначала выполнить расчёт и потом подбирать отопительный прибор. Не забывая про все вводные.

Привлекло внимание сочетание слов "инфракрасный" и "конвектор". Погуглил. Понял что это просто элементарный конвектор с панелью из керамогранита. Ибо конвективный метод теплопередачи и лучевой - немного разные процессы. Ну да ладно, почитаем описание... Вы об этом чудо-био-приборе? В чём фокус? Если для компенсации теплопотерь нужно 100 ватт на метр то включив этот прибор с 2 раза меньшими показателями, откуда возьмётся ещё тепло в помещении? Или каким то чудом теполопотери уменьшатся вдвое? Вопрос риторический.

Что занадто то не здраво, тут не поспоришь. Но если вы боитесь ИК-излучения то вам нужно прежде всего избегать нахождения рядом с кострами, батареями, иными источниками лучевого тепла, коих в жизни каждого человека предостаточно. В конце концов, избегать прямых солнечных лучей! ))) Добавлено через 1 минуту Всё зависит от: а) кол-ва теплопотерь вашего дома б) мощности "ик-пола" или "разложенной трубы", которые должны компенсировать потери.

Если бить обрешётку, то тогда и контррейку, иначе зачем весь балет? А отсюда зазор в карнизе прикрыть нужно, капельник подавай. Не велика запара, но тем не менее, на кой это городить на беседке, которая снизу не будет испытывать дополнительной температурно-влажностной нагрузки чердака? При вводных "беседка, конденсат будет исключительно во время сезонных выпадений росы, при том, с нижней части листа в определённые (небольшие) периоды года. Если смысл кинуть плёнку лишь для того что бы защитить настил из досок от этих случаев. Говорить о каких-то существенных и что то решающих конвекционных потоках не приходится, опять таки, исходя из того, что это открытая беседка. ИМХО

В два раза дешевле двускатной и в три раза дешевле 3х скатной... А если серьёзно, то вводных для цены не достаточно. Ибо вопрос из разряда "почём в Одессе штаны мужские светлые".

Конденсат всё равно будет. Но с учётом что это беседка, то можно и пренебречь доп. гидроизоляцией и стелить МЧ прямо на доски. Не ежели вдруг вы уверенно представляете себе эту беседку в неизменном виде через 20-30 лет то лучше постелить прямо на доски недорогой гидробарьер и прям сверху стелите МЧ. Но учтите, что толщина доски должна быть такой, что бы снизу шурупы не торчали ( и не портили вид, если он планируется)

Во первых, ширина желоба (10-13 см) как бы тоже дефакто являются свесом. Во вторых, даже если и уменьшится суммарный свес на 10 см, это никак существенно не повлияет на ситуацию. В третьих, если заморочиться, то можно нарастить металлический крючёк и выдвинуть его на нужную длину за обрешётку. Но это на мой взгляд не целесообразно

Во первых, покажите проект. Нужно быть чётко уверенным в том что там всё верно. Ведь это отправная точка. Во вторых, замена сечения, при переходе с керамики на лёгкий материал даёт разницу в 15-20%. Вот и считайте: или шаг увеличивайте на 20% или сечение уменьшайте на аналогичную цифру. Но при условии что п.1 без проблем.

Раскрепляется первый ряд (нижний) шифера. Сдвигаем лист на 20-30 см вверх Крепим "крюк желоба длинный (для крепления на обрешётку)" Навешиваем систему желобов Сдвигаем листы вниз обратно на нужное положение.

большинство производителей модульной МЧ не учитывает нахлёстную зону в цене. проще говоря, покупая 1 м.кв. модульной МЧ вы в подарок получаете зону нахлёста. (в отличии от листовой МЧ)

Не связываться с диллерами! Ёпт!

над балками достаочно досок всплошную. плёнки не нужны. но если стелить то ТОЛЬКО диффузную Добавлено через 55 секунд при сохранении качества не могу предложить дешевле

Не совсем верная мысль. основной изолятов в вате - воздух, скреплённый волокнами ваты. Притаптывая вату и уменьшая её толщину вы уменьшаете её эффективность. Именно поэтому производители настаивают на том, что бы вата укладывалась без складок и замятий. Не путайте свой случай с изначально более плотной ватой. Её помимо увеличенного ко-ва волокон, дополнительно скрепляют клеем, для прочности. Примятось в некоторых местах на 1-2 см. существенных ухудшений не даст. Но и мысль о "увеличенной плотности" в вашем понимании не верна. К стати, по хорошему, есть смысл укрыть вату сверху настилом из досок: и надёжнее и эффективнее держит тепло. Ну и по нормам, как бы положено.