Shturman1

я собі зробив заземлення з готового комплекту. Оцинковані штирі 5 шт по 1,5 м. Самим класним плюсом готових комплектів вважаю мінімальний обсяг земляних робіт. Я взагалі забив заземлення в траншею в якій прокладений кабель. Кувалдою забив всі 5 штирів, хоча останній вже забивав з великою силою і як би було б більше штирів, то вже б не забив. На сьогоднішній день я б тільки робив таке заземлення. На рахунок опору, то мій контур вийшов як раз 30 Ом (брав прибора спеціально і міряв), що для приватного будинку цілком нормально

ну так підйомники були трифазні чи однофазні?

самий інформативний спосіб перевірити реальну ситуацію це поміряти струми кліщами по проводах, а не довіряти показам інвертора і стабілізатора. ну але для цього потрібно і навантаження розділити між стабом і інвертором

враховуйте щоб нульові шини ще помістити. У вас же їх буде 4 шт. Я б поставив ще одну нульову шину загальну, бо так як на схемі показано то вам нуль прийдеться шлейфувати на клемах дифавтоматів. Я б взяв щит 4х12. Можливо в майбутньому ще щось прийдеться підключати

згідно вашої логіки встановлення протипожежного пзв на вводі в будинок як тоді пояснити?

ви натягуєте цю норму на те на що вона не натягується.

ну да, без холодильника наступає смерть.

про які лінії життєзабезпечення може іти мова в приватному житловому будинку? Це що реанімація чи палата інтенсивної терапії? Ви про що?

два вимикача навантаження на вводі замінити на перемикач І-0-ІІ

ну ще один варіант. Прокласти кабелі по підлозі в гофрі і тоді залити стяжкою, щоб закрити гофру, а далі городити пиріг теплої підлоги. Не знаю тільки чи цей спосіб можна примінити на даному об'єкті Все таки 100 років будівлі)))

є така думка, що навіть той металорукав прогорає від КЗ в кабелі. Виходить щоб витримати вимоги по пожежній безпеці потрібно металеві труби використовувати в даному методі прокладання

а варіант прокладання кабелів по стінах чи стелях чому не розлядаєте? ИМХО кабелі при прокладанні в підлозі з теплою підлогою будуть зазнавати не потрібного нагріву і реалізувати це буде важче.

дякую

20 кВт

Тобто можна взяти клапан на 3/4 навіть якщо труби 1 1/2"? Це нормально? Я думав брати клапан також на 1 1/2"

ну скажімо так. Я і задаю тут питання щоб вийти з цього тупика А за це дякую

я хочу реалізувати найпростішу логіку. Коли в міжсезоння температура не нижче скажімо 5 градусів використовую електрокотел. Коли температура нижча то тоді електрокотел відключаю і топлю твердопаливним. Якось так в моєму розумінні. В мене і виникли сумніви на рахунок доцільності гріти ТА при роботі від елетрокотла

я розумію ваш сарказм, але приходиться в житті по ряду причин розбиратися з тим в чому не дуже обізнаний. Ось і приходять на допомогу форуми як один із джерел інформації.

Ще підкажіть Чи потрібно щоб електрокотел працював на ТА? Чи може електрокотел підключити після ТА, щоб він напряму грів воду для радіаторів і теплої підлоги? Як правильніше?

я тут в шоці, що мені ще виявляється бак на 100 л треба ставити. Блін ту котельню на пів хати треба було робити)))

радіаторна мережа і труби теплої підлоги вже прокладені і залиті. Про це вже нема змісту говорити. Так було задумано по ряду причин та де там вони дешеві. Все дорого.

дякую за пояснення

ну а як зрозуміти тоді той пункт з паспорта?

Ви мене вбили. Привожу цитату з паспорта на котел твердопаливний "2.2.2.1.9 В системі опалення установка розширювального бачка - ОБОВ’ЯЗКОВА. Розширювальний бачок повинен бути розміщений у найвищій точці системи (не вище 7 м) і встановлений в опалювальному приміщенні. Висота установ- ки розширювального бачка вибирається експериментально із умов забезпечення достатньої циркуляції води в системі. При встановленні розширювального бачка в неопалювальному приміщенні його необхідно утеплити, щоб уникнути замерзання. Об’єм розширювального бачка повинен бути не менше 10 л."

тут щось не зрозумів. чому саме біля ТА? Цей вузол буде в мене встановлений на колекторі теплої підлоги і до нього від ТА будуть підходити труби. Все це буде в межах приміщення котельні