shneider_vova

Прошу проверить по возможности сделанную раскладку с учетом обсужденного ранее в теме. Применил следующие подходы: 1) Раскладка улиткой 2) отступ от стен - 100 мм, некоторые трассы проложены ближе, скорее всего подвину 3) Возле внешних стен делал 3 шага по 100 мм для краевой зоны во всех помещениях 4) Шаг трубы - 100 мм в санузлах и прихожей, 150 мм - в топочной (будут большие потери на естественную вентиляцию) и кухне, 200 мм - в других помещениях (гостинная, спальни) - там можно и 250 по расчету, но не рискнул из-за возможной зебры 5) Трубы не проходят через дверные проемы для избежания повреждения при установке дверей 6) Трубы идут под всей сантехникой - постараюсь сделать все инсталляциями, но не факт. 7) Под кухонной мебелью и встроенными шкафами (есть в Детской № 2 и Родительской спальне) делал ТП с бОльшим шагом (250-300 мм) 8) В топочной - обошел место установки дымохода и будущий люк под фундамент 9) Санузлы +23, Жилые +20. Баланс тепловой в санузлах добивается полотенчиками (400 и 300 Вт), в кухне - за счет гостиной, в прихожей - никак, будет тогда меньше температура, не страшно. 10) внутренние коридоры подключил таки на транзит для получения комфортной температуры пола, не более того. Санузлы будут работать дОльше всех помещений, так что отключение через автоматику маловероятно. Уф, опять много написал, но что делать, "маньяк" (с) М 50.pdf

Сегодня у Терехова было видно именно об утеплении узла мауерлата. Посмотрите, идея как по мне нормальная и недорого реализуемая

Да, спасибо, это я в курсе. Там вроде не совсем так в зависимости от чистового покрытия пола, но для меня это не важно. Добавлено через 1 минуту Сергей, если можно, отреагируйте, пожалуйста, на пост 72 со схемой контура: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4516699&postcount=72 Подойдет?

Характеристику насоса на скат нашел в профильной ветке, он действительно может прокачать только 1200 л/час. Поэтому увеличить расходы через все контура сразу не получится . То есть остаюсь с несколькими контурами с расходом 0.5-0.4 л/с. Прошу подтвердить или опровергнуть следующее мое понимание: Например, контур рассчитан на потребление 500 Вт - при подаче воды средней температурой 35 градусов и температуре пола отдача в помещение 50 Вт/м2 при площади 10 м2. Для таких потерь через контур надо пропустить 500/1.16/10/3600 = 0.012 л/с. Но настроить точно такой расход на коллекторе не удастся, пусть он будет в 2 раза больше. Тогда пол все равно не сможет взять больше своих 500 Вт, и остальные 500 Вт вернуться в коллектор - в виде повышенной температуры обратки. Это,конечно, повысит немного общую температуру обратки, идущей в котел, и если он настроен на работу по температуре обратки, то он будет немного позже включаться в работу, но если таких контуров (с повышенной обратки) немного, то этим можно пренебречь. Вывод - точная настройка расходов расходомером при небольших расходам по отдельным контурам не обязательна.

Такой вариант лучше: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=950&C=18&CP=7&P=6&Z=20&F=20&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1 Снижение высоты ступени на 2-3 мм никого не спасет, мне кажется. За напоминание про высоту облицовки спасибо, раньше помнил, уже подзабыл. Тут бы перед заливкой вспомнить Толщину степеней и выступ взял под облицовку плиткой.

Уважаемые пользователи котла Скат, подскажите - какой объем воды у Вас качает котловой насос? нигде не смог найти его характеристику. Название насоса нашел, но на сайте Wilo ничего по насосу нет

А так? № 4 - это накрывка сверху места прорези, чтобы не заливало внутрь. Если бы вместо гидробарьера была супердифузионная мембрана, то тогда она не режется, а заворачивается со ската на скат.

Скат 18 кВт v13, я так думаю. У него насос Wilo VHSL 15/6 HE-2-12, насколько я увидел. В техинструкции котла нет характеристики насоса. Тепловая мощность дома ну пусть 10 кВт, то есть при дельте 10 градусов 900 литров надо, при дельте 5 - 1800 литров в час. Контура до 100 м, труба 17*2 - Valtec показывает при дельте 10 градусов - потери 20 кПа, при дельте 5 - 29 кПа

Не хочется тратить лишние деньги. Лучше тогда уж автоматику - на нее действует IQ energy. Скат и планировал брать

У меня просто дилемма: если ставить без смесительного узла, только от котла, то котловой насос больше 1 м3 в час не прокачает, то есть 16 л/мин. У меня 10 контуров, то есть в среднем 1.6 л/мин. Соответственно есть контура с маленьким расходом 0.4 л/мин. Если такой контур не отбалансируется расходомером, то что, он будет нормально работать только с автоматикой?

Сергей, извините, но ответ не понял. Точность настройки расходомера +-0.5 л/мин, то есть если мне надо выставить 0.4 л/мин, то получится от 0 до 1 л/мин, или же можно примерно выставить 0.5 л/мин?

Еще по ходу вопрос. Начал перерисовывать контура из проекта: 1) для уточнения длины 2) для выдачи нормальных чертежей подрядчику 3) для оптимизации шага трубы (в проекте есть 250-300), пока решил переделать на 200. 4) по топочной возможные изменения из за лестницы. Получилось по первому контуру (топочная) вот такое: Основной шаг 150 мм, в зоне внешних стен сделал по 100 мм, отступ трубы от стен - 100 мм. Форма усугубляется наличием дымохода, и оставленным проемом в плите пола (везде сделал отступ в 100 мм до оси трубы). Труба 17*2, все радиусы 17*5=85 мм. Не нравится низ контура - там рядом две обратки, расстояние между всеми ветками 180 мм. Сделать нормально не получилось из за узкого места чуть выше. Нормально или переделать?

Снаружи мауерлата или изнутри?

Не хочется влазить в чужой спор, но: часть руководства Ruuki по монтажу металлочерепицы. Гидробарьер разрезан в коньке. С другой стороны согласен, что при наличии идеальной пароизоляции влаге негде взяться внутри пирога. Если только металлический профиль не проходит полностью через пирог кровли, не касается пароизоляции и конденсат не выпадает изнутри помещения. В данном случае мы не видим, как именно сделано утепление - где там профиля, как закреплена вата. Но на сегодняшний день конструкция не жизнеспособна. Исправленная схема более похожа на правду. Я добавил пароизоляцию и проход (условно) в основной крыше над навесом для вентиляции.

В монолите мне нравится надёжность и возможность, хотя бы частично, отказаться от этих перестенков вокруг лестницы. Но смущает возможные недостатки геометрии - хорошо опалубку не выставить; и необходимость определиться с геометрией сейчас. Так бы попробовал несколько вариантов расположения ступеней, подвигал, как больше нравится, и закрепил. А тут залил и все

А кстати, если лестницу делать монолитной, что скажете - будет лучше? Понятно, что вопросы геометрии от этого не меняются

А к чему крепить ступени будете? Вот планируемый мной вариант лестницы: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=1000&C=17&CP=6&P=5&Z=40&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1 Вот возможная альтернатива с выносом первой ступеньки ближе к проему: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=1000&C=17&CP=6&P=6&Z=40&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1 Тут больше ступень, но минус вижу в том, что с лестницы сходишь прямо в проем - есть риск с кем-то столкнуться. Вот с увеличенным количеством степеней на 1: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=1000&C=18&CP=6&P=6&Z=40&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1

Выполнен. Но это просто арочный проем 1200, не планировалась дверь. Можно тут конечно сбить на 200 мм, но это 1 ступень, сильно она не поможет

Со схемой лучше. Проветривание утеплителя должно идти по такой схеме (желтым): Сейчас нет ни входа воздуха, ни выхода. Уклон для профлиста менее 5% (если он такой) - меньше нормы

Поддержу вопрос. Можете посчитать на стеклопакет для окна 2.1*1.6 (h)? разделенного на 3 створки Просто не очень понятно, сколько добавит к цене, например, теплая дистанция. Хотя по теплопотерям понятно, что существенно лучше

Гадости про забежные ступени знаю. Тут без них не обойтись - не хватит величины проема. Я бы сделал с полноценной площадкой поворотной - но тогда полметра по высоте не хватит Я поэтому и пытаюсь оптимизировать ступени. Нашел, по какой книге делал: Новицкий "Современные лестницы". Ее автор есть на ФХ, там у него ветка. В любом случае перед воплощением - попробую пару ступенек сделать, закрепить где-то на свободном месте и походить Лестница на видео неправильно сделана. Я строил линию хода, потом разбивал ее на равные части (по 300 мм, кажется), затем в этих точках строил ступени. То есть всегда будет одинаковая ширина посередине ступени.

Пока есть время, хочу обсудить конструктивные моменты по дому, взгляд со стороны всегда позволяет увидеть разные стороны вопроса. Итак, лестница. В моем проекте она не является основополагающей для дома, так как основной упор делается на первом этаже, а второй - так, возможная добавка. Поэтому особо много места под нее не выделялось - проем в перекрытии 2100*2400, высота подъема с учетом предполагаемых пирожков полов - 3200 (высота 1 этажа в черноте) - 200 (пирог пола 1 этажа)+ 250 (толщина перекрытия - плита и раствор под ней) + 100 (пирог пола 2 этажа) = 3350 мм. В проекте лестница нарисована так (я так понимаю, условно - без объяснения конструктива): 18 ступеней, из них 6 забежных. Я нашел книгу по деревянным лестницам, вычитал оттуда алгоритм построения ступеней и попробовал нарисовать свой вариант: пару центральных ступеней недоделаны - они заканчиваются острым углом, а должна быть хоть маленькая (50 мм), но площадка. То я перерисую, но основной вопрос в конструктиве лестницы. Тут несколько задач. Первое - бюджет. Второе - лестница должна четко делить объемы топочной и второго этажа, то есть отсекать воздух и тепло - это нужно будет для газовиков, чтобы точно посчитать объем воздуха в топочной и оттуда вентканал. Третье - по возможности использовать пространство под лестницей в технических целях. Изначально думал сделать монолитную с бетона. Прикинул объем материалов - немного. Но осенью начал узнавать цены - мне назвали 30 тыс за мою лестницу с материалами. Это явно больше запланированного бюджета, поэтому от такого варианта надо уходить. Мне проще всего сделать что-то с металла (есть доступ к заводу), поэтому пока идея такая: Ступень представляет из себя каркас из уголка (50, наверное) По контуру лестницы делаем перестенки в 1/2 кирпича (120 мм). В эти перестенки на анкерах крепим каркасы на нужных отметках. Затем каркасы вчерновую зашиваются фанерой или OSB и ждут своей отделки деревом. Главное - перекрыть все просветы на второй этаж. В 1 простенке делаем большой проем для доступа в подлестничное пространство, при необходимости там можно поставить швеллер или по другому усилить перемычку над проемом: Прошу критики (можно нещадной)

Если я правильно понял, то металлические балки-фермы выходит на улицу, образуя навес, а также накрывают пристройку. В таком варианте они обязательно должны быть выше утеплителя. Вот только как закрепить тогда утеплитель? опускать с балок какие то подвески и на них крепить типа подвесного потолка, сверху которого класть утеплитель. Только подвески должны быть не из металла

Буду тогда ещё по чуть чуть задать глупые вопросы. Получил расходы по контурам от 0.4 до 2.4 л/мин. Не нашел, какой диапазон у расходомеров данфос, но стандартно упоминаются расходомеры с расходом 0-4 литра. Можно ли нормально на таком расходомере настроить расход 0.4 л/мин?

Понял, ещё подскажите, ваш лайк под предыдущим моим вопросом эквивалентен Вашему ответу "да"?