volomoto

Якби ж все було так просто як ви пишете Є кілька видів APFC з різними характеристиками і, відповідно, різною ціною. Деякі з них дійсно дуже стійкі до гармонік, але це означає, що потужність гармонік перетворюється в тепло, яке має розсіятись тим же APFC. Якщо гармонік 30%, що цілком реально з генератором, то це суттєве теплове навантаження на фільтр і малоймовірно, що китайці його дизайнили під це. Крім того, є багато інверторів без активної корекції коефіцієнта потужності, а в діодного моста з конденсатором просто феєрична нелінійність.

Лимонна кислота, наприклад.

Лампочка не покаже всієї картини, бо лампочка є лінійним навантаженням.

Міряти треба коефіцієнт гармонік спотрворень (THD), густину розподілу потужності по гармоніках, а також осцилографом перевірити чи нема якохось кримінальних викидів напруги. Отут приклад як вони виглядають - Чим вищий THD, тим більші теплові втрати як на генераторі, так і на фільтрах інвертора (пасивних та активних). Ну а викиди напруги можуть привести до пробою. Якщо кондюк більш-менш нормальний, то в ньому є різні захисти і не мав би відразу згоріти, але ніяких гарантій нема. Краще тестувати на якомусь VFD, до якого підключений двигун такої ж потужності, як і кондицінер. VFD мають дуже потужні фільтри на вході і працюють при дуже зашумленій напрузі.

Залежить який кондюк і який генератор. Інвертори кондюків бувають різні, зокрема мають різну нелінійність характеристики навантаження, яка в свою чергу дає гармоніки струму назад до джерела живлення. Гармоніки сили струму помножені на імпенданс джерела дають гамоніки напруги живлення, які створюють ще більші гармоніки струму. Саме гармоніки напруги ми називаємо поганою синусоїдою і вона сильно залежить від імпендансу джерела живлення. Імпенданс трансформаторної підстанції відносно малий, а от в генератора він десь в 5 разів більний, тому то саме нелінійне навантаження буде викликати набагато більші спотворення синусоїди, якщо його підключити до генератора. Характеристика нелінійності інвертора кондюка та імпенданс генератора — це те, що можна отримати тільки експериментальним шляхом, бо виробники обладнання цього не вказуюють. Відповідно без замірів для конкретного кондюка та конкретного генератора важко відповісти на ваше питання.

Там вже є ізолюючий трансформатор всередині, до якого низьковольтний інвертор підключається до первинної обмотки. Тому можна спокійно зануляти один з вихдіних провідників і ефект буде такий самий, як і від окремого ізолюючого транса.

Така фнкція є, але помилка виникає при пониженому тиску — F22, а для виского тичку є аварійний клапан. Якщо б був обрив або коротке замикання сенсора тиску, то котел видав би помилку F73 або F74.

Є насоси з частним управлінням, в яких двигуни на постійних магнітах. Таким насосам пофіг на форму синусу і ККД більше десь в два рази. В Грудфуса це серія Alpha, у Віло – Stratos, Yonos

Набирає температуру швидко, бо від температури залежить потужність, яку може розсіювати тепла підлога. При 34-35 настає теплова рівновага і температура більше рости не може. Для телпої підлоги ідеальна дельта між подачею і звороткою — 5 градусів, відповідно вам треба виставити таку швидкість насоса, при якій дельта буди якнайближчою до ідеальної. По теперішніх мірках це неутеплений будинок, тому тепловтрати високі. У вашому випадку десь третина потужності втрачається через неефективність теплої підлоги, бо завжди частина тепла йде вниз, в грунт, а не в приміщення. Як вище писав @SON, ви можете прикинути тепловтирати по газовому лічильнику. Алгорит наступний: Прогріваєте теплу підлогу щоб вийти на комфортну температуру в будинку. Виставляєте таку температуру теплоносія, при якій температура в будинку буде стабільною. Записуєте точні покази газового лічильника. Залишаєте все на добу, при цьому по мінімуму користуйтесь газовою плитою і не використовуйте гарячу воду, якщо котел задіяний в її нагріванні. Записуєте знову точні покази газового лічильника. Рахуєте різницю в показах, множите її на 9 і отримуєте тепловтрати за добу в кВт•год. Ділите на 24 год і отримуєте середнє значення тепловтрат. Метод відносно точний, але треба врахувати, що тепловтрати залежать від різницю між зовнішньою та внутрішньої температурами, тому розрахунки краще проводити кілька разів за різних зовнішніх температур, щоб побудувати регресивну модель тепловтрат.

Всі електричні нагрівачі мають однаковий ККД, томі економія не залежить від конструкції нагрівача. Єдиний спосіб економити ЕЕ — це точно котролювати температуру в приміщенні, а це відповідальність контроллера-термостата.

В квартирах, де через рушникосушку йде рециркуляція центральної гарячої води. Якщо ж рушникосушка підключена до контуру опалення, як радіатор, то тече десь так так само, як і радіатор. В приватних будинках нема центрального ГВП, тому "мокру" рушникосушку підключають до опалення або до рециркуляції горячої води з бойлера. Перший варіант має сенс, якщо в системі опалення теплоносій відносно високої температури (більше 40 градусів). Другий має сенс, якщо це великий бойлер непрямого наргріву, який гріється якоюсь дешевою енергією.

Насправді такого котла було б достатньо для будинку на 100 квадратів, але при умові дуже доброго утеплення, зокрема під теплою підлогою. В мене котел 9 кВт на 170 квадратів і працює тільки вночі, але для цього довелось дуже добре заінвестувати у теплоізоляцію та вентиляцію.

В термодинаміці Ваша тепла підлога розсіює всю потужність котла вже при 36 градусах. Теплоносій вдасться нагріти до вищої температури, якщо ви будете відбирати від нього менше тепла, або якщо зменшите потік, відповідно буде велика дельта на котлі. При 36 градусах котел працює постійно постійно чи відключає тени? Впродовж якого часу спостерігалась температура 36 градусів?

Маю дві електричні рушникосушки від Zehnder, якими можна керувати через апку на телефоні. Можу запрограмувати графік роботи, виставити температуру з точністю до градуса, є турбо режим для швидкого нагріву приміщення.

Та в сусіда побачив. А звідки ще? )

Не так важливо де ставити клапан, головне щоб до і після вентилятора була пряма ділянки 3•D, де D — діаметр патрубка вентилятора. Якщо у вас повітропровод виходить назовні через стіну, то клапан краще ставити десь в зовнішній площині стіни, щоб обмежити паразитну конвекцію холодного повітря в повітровроводі, коли вентилятор виключений. Також варто передбачити можливість інспекції та обсглуговування клапана, бо вони інколи заклинють або пружина вмирає. Тобто поставити в товщу стіни і запінити з боків — не варіант.

LED буде працювати десятки тисяч годин, якщо кристалу не давати нагріватись вище 50ºC. Цього нереально досягнути в маленькому пластиковому корпусі лампи, яка ще й вкручени фігзна-де. У фітолампах ставлять великі радіатори та активне охолодження, що щоб витиснути 50000+ годин роботи.

Ви поняття не маєте, що таке ПЗА

ПЗА — це і є модель тепловтрат будинку, тому там нема зворотнього зв'язку по внутрішній температурі. Еквітермальна крива і її зміщення налаштовується під конкретний будинок — ось вам і мат. модель.

На дачу найкраще ставити щось малоінерційне і таке, що не боїться замерзання. Зробіть електричну ТП у санвузлі та кондиціонер(и), в інших приміщеннях. Також купіть звичайну електричну дуйки і киньте її десь в кладовку на випадок, коли дуже холодно і потрібно розігріти будинок. Якщо візьмете кондиціонер та термостат ТП з wi-fi, то зможете включити підігрів за кілька годин до приїзду.

Можна, але це залежить який режим роботи котла і співвідношення потужності котла до тепловтрат будинку, бо якщо хочеться максимально використати нічний тариф, то таке не прокатить.

В них однакова електрична потужність і майже однакові обороти, значить і продуктивність приблизно та сама. Підозрюю, що в них однакові двигуни і підшипники, тільки лопасті і корпуси виробники вентиляторів роблять свої. Я б брав той, що дешевший.

Якщо у вас потужні споживачі розкидані рівномірно по фазах, то реле розвантаження вам не потрібне. Якщо ж дуже страшно що виб'є вхідний автомат, то замикайте контакт обмеження потужності котла з допомогою таймера. Будь-який таймер має три режими роботи: по таймеру, виключений, постійно включений. Раз-колись можна руцями перемнути режим, але більш ніж впевнений, що це буде надзвичайно рідко. Ну і при поганій мережі ваш 12-ти кіловатний котел стане 10-ти кіловатним, але так само буде зі всіма резистивними споживачами, бо струми зменшаться і ймовірність вибивання автомата також зменшиться.

Якщо згорів, то так, але плата, а відповідно й індикація має запуститись без білого запобіжника.