volomoto

Стінка не вибухнула, а її пробило чимось з внутрішньої сторони: шатуном, шестернею, якимсь важілем або ще чимось. Спочатку потрібно глянути на стан нутрощів, а тоді вже можна сказати, що з тим робити.

А земля з нулем в нього також з‘єднана, як у майже всіх вольтроніків?

Так свинцеві і кислотні — це тотожні поняття. І для них можна виставляти напругу аж до 58.4 В незалежно від джерела заряду. Тому не розумію звідки взялось оце:

А чому тоді в інструкції таке: Це для свинцю при роботі від мережі.

Дійсно, значить я недодивився. Тут вище @shusta показав, що режим SUB не задіює батарею, якщо є мережа. Там є максимальний струм байпасу.

А що рахує SOC? Якщо не БМС, то воно настільки ж точне, як і напруга.

В нього є окремий вхід для генератора чи генератор підключається зі сторони мережі? Якщо друге, то як від генератора повністю зарядити акумулятори, якщо ?

Я купив на базарі універсальні поворотні колеса, в яких монтажні отвори співпадали з отворами на рамі генератоа. Ціна питання десь 600 грн за чотири штуки. І ці колеса металеві і на підшипниках, а не якесь пластикове гіменце.

Я мав на увазі ізоляцію в пральній машинці, бо малоймовірно, що щось не так в проводці і розетках. В пралці може тен пробивати, EMI фільтр, і просто якийсь дріт протирається до корпусу.

Цей інвертор не вміє підмішувати сонце до навантаження в лінійному режимі, а лише для заряду батареї і компенсації споживання від батареї. Якщо є мережа, і сонце, і при цьому батарея заряджена, то єдиним способом утилізації сонячної енергії є режим SBU: інвертор переходить в автономний режим і живить вихід від суміші батареї і сонця. Якщо ж навантаження перевищить певний поріг і ця опція включена, то інвертор переключиться на мережу, а сонце буде тільки заряджати батарею. UPD. Я був неправий, бо в режимі SUB він таки вміє підмішувати сонце до мережі.

В більш-менш сучасній електричної плиті є захист від повторного включення після пропадання електрики. Це або якась дужуе гівняна плита без захисту, або він не працює, або причина вибуху не в тому.

Можна То залежить від сонячного поля. Якщо обидва стрінги в тій самій прощині, всі панелі однакові і нема затінення, то краще не буде. Ну хіба охолодження розділиться на два DC-DC перетворювачі і температура буде трохи нижчою, то можна розкинути на два трекери, але то дрібниці. Категорично не можна.

Різні ПЗВ одного і того ж номіналу можуть спрацьовувати при різних струмах витоку. В ПЗВ також є струмо-часова характеристика, тому ефект не мусить повторюватись на різних ПЗВ. Спочатку потрібно провірити високовольтним омметром ізоляцію (звичайно, всю електроніку потрібно відключити), а тоді вже можна гадати далі.

Це все треба рахувати і тепловтрати також треба рахувати, бо всі оті прикидання по метрах квадратних можуть дати велику похибку, що вийде дорого у випадку ТН.

В мене відразу все було

Так, solar-assistant якраз це і робить. Я зробив кабель RS485-to-USB кабель згідно розпіновки інвертора і втикнув його в інвертор та в RaspberryPI 3B+, на який залив імейдж від Solar Assistant (коштує 50 євро) і воно відразу завелось. Можна, звичайно, і самому написати якусь софту, яка буде через той кабель витягувати дані з інвертора, але мені лінь.

В комплекті з інвертором йде вайфайний даталогер, який відправляє дані на китайський клауд solarman.pv. Це звідти графіки і як на безкоштовну фічу воно загалом працює. Найбільшим мінусом є те, що дані відправляються кожних 5 хв, а локально в реальному часі неможливо моніторити інвертор. Я додатково поставив ще solar-assistant.io/, який працює на локальному RaspberryPI і з допомогою DDNS доступний через інтернет. Там дані оновлюються в реальному часі, зберігаються локально, а дашборд побудований на графані. Також є можливість сконфігурувати MQTT bridge та інтегруватись з будь-чим.

Китайці сильно зекономили на радіаторах, тому і гріється, і шумить. На такій потужності EMI фільтр сильно знижує коефіцієнт потужності і ці значення ні про що не говорять. Якщо є можливість, то заміряйте на потужності близькій до номінальної.

Блін, а я завжди думав, що металорукав служить для механічного захисту проводки, а виявляється він провокує витік струму на землю Та це зрозуміло і я не переймаюсь особливо, просто важко не показати хибність тверджень, які базуються на якомусь одному прикладі, який сильно притягнутий за вуха.

Наприклад такий - www.aliexpress.com/item/1005004933147133.html Він має DC-DC понижувач з функцією CC/CV.

Поганий приклад, бо пожежу може викликати струм між фазою і нулем, а цього ніяке ПЗВ не виловить. Та й взагалі, струм витоку — це більше про електроприлади і пальці на оголених провідниках під напругою, а не про проводку. В проводки може бути або пробій ізоляції, або ж механічне пошкодження і КЗ, і одне й інше може спричинити пожежу, але не обов'язково буде супроводжуватись струмом витоку.

Це якщо ТТ, а якщо TN-С-S, то буде коротке замикання, а не малий струм. Взагалі для TN-С-S пожежний ПЗВ — це зайва річ, бо сама суть системи в тому, щоб на струмопровідних корпусах не було потенціалу відносно нейтралі. Є сенс тільки ставити ПЗВ для захисту від ураження струмом, якщо торкнутись оголеного провідника, причому на освітлення також, просто вивести його в окрему групу.

Тут звичайно залежить, яку потужність ви хочете зняти з фанкойла. Можна і низьку температуру теплоносія використовувати, але тоді треба брати більний фанкойл. Ну і чим нижче температура теплоносія, тим менша дельта має бути на фанкойлі, а це накладає відповідні вимоги до насоса і гідравліки системи.

Так в тому й суть, що провід неякісний, а не тому, що інвертор хоче впхнути великий зарядний струм. Мій тато якось підключив зварювальний апарат через 20м подовжувач з проводом ШВВП 2х1, який я спеціально зробив для робочого світла. Там вилка і розетки гімняні були, але воно якось працювало

ТП буде більш ніж достатньо, щоб підтримувати комфортну температуру в будинку, тому коли працює ТП, то у фанкойлах потреба відпадає і вони будуть чекати літа, що працювати на охолодження. Крім того, цьому фанколи і ТП вимигають різну температуру теплоносія і вам доведеться на ТН виставляти робочу температуру для фанкойлів, а для ТП знижувати її з допомогою насосно-змішувального вузла (НЗВ). Тобто це додатковий НЗВ і ТН буде працювати в менш ефективному режимі, бо для фанколій потрбіно десь на 10º вищу температуру, ніж для ТП. Якщо ж ви налаштуєте ТН на роботу на ТП по погодозалежній автоматиці, що є найбільш ефективним режимом, то фанкойли тоді не зможуть нічого підігріти. Також, коли ТН працює на охолодження через фанкойли, то йому обов'язково потрібен буфер теплоносія десь на літрів 200, а після буфера своя насосна група. Якщо ж підігрів тільки через ТП, то можна обійтись без буфера і додаткового насосна, і при цьому ТН буде працює в найефективнішому режимі. Фанкойли мають сенс, коли вони працюють і на охолодження, і на підігрів, якщо ж вони більшість часу стоять без діла, бо реально потреба в охолодженні таунхауза — це кілька місяців в рік, то це викинуті гроші. Звичайно, що кондиціонери також коштують, але це незалежна тепло/холодо-генеруюча система, яка може в деяких випадках допомагати ТН, відповідно не треба брати ТН із запасом, що буде коштувати менше. Ви спочатку пора***те все, а тоді вже вибирайте, бо технічно можна зробити багато чого, поки діло не доходить до офігівання від ціни. Ну і якщо у вас таунхауз із мансардою, то я б робив на даху не менше 40см ефективного утеплювача, якщо поточний етап будівництва це ще дозволяє робити.