volomoto

Тоді для вас актуально це: Все інше можете проігнорувати.

Це не дві фази а одна, розділена порівну. Split phase дослівно перекладається "розділена фаза"

Якщо у вас нуль, який приходить з мережі, повторно заземлений у вхідному щитку та/або десь близько на опорі, то можете спокійно залишити так як зараз. Якщо ж ні, то поміряйте напругу між нулем і локальним контуром заземлення: якщо там кілька вольт і контур зроблений зігдно вимог (має паспорт із заміром опору), то залишайте як є. Якщо ж напруга більше 5 В, то краще пустити через двохполюсник.

А в чому проблема це зробити? Заземлили один дріт біля джерела і отримали PEN, заземлили повторно (якщо довга лінія), розділили на окремий PE та N та подали на пристрої захисту та до споживачів. Це можна робити з трансформатором, генератором, інвертром та будь-яким іншим джерелом струму, яке початково гальванічно відв'язане від землі. Лічильник — це всього навсього вузол обліку і до безпеки не має ніякого відношення. Просто PEN має розділятись один раз, точка розділення має бути павторно заземлена, окремі PE i N більше не можна з'єднювати, а N не можна заземляти.

Там нема двох фаз, а тільки одна. Різні фази — це коли у вас дві змінних напруги, коливання яких зміщенні у часі. У вас же одна фаза, яка подається по двох дротах, які є "гарячими", тобто обидва дроти мають потенціал відносно землі. Якщо ва вас саме так приходить з мережі, то потрібно ставити двохполюсний перемикач для повної гальванічної розв'язки між мережею та генератором.

Це якщо у вас є зелений тариф, бо в іншому випадку будете платити за свій же експорт.

Я не можу зрозуміти чи це такий тонкий тролінг, чи дійсно нерозуміння основ електрики.

Ні, неправильно. Забудьте такі поняття як фаза і нуль, бо вони тільки збивають з пантелику, особливо тих, хто далекий від правил Кірхгофа, закону Ома, рівнянь Максвела і т.п. Щоб було електричне коло, потрібно два провідники: по одному струм (заряджені частинки) йде від джерела, по іншому — повертається. У вашого генератора є два провідники, між якими включається навантаження, і нема там ніяких нулів, фаз і ше якоїсь магічної лобуди, про яку люблять говорити ті, хто далекий від електрики. Щоб протікав струм, потрібна різниця потенціалів (вона ж напруга). Оті вольти, які ви міряєте в розетці, на генераторі, на батарейці — це різниця потенціалів двох провідників. Якщо є різниця, то струм йде, нема — не йде. Цим більша різниця — тим більший струм може протікати. Тут варто повернутись до шкільного курсу фізики із згадати закон Ома. Будь-яка точка (або ж об'єкт) у всесвіті має свій абосолютний потенціал, але ми його поміряти не можемо і нам насправді цього не треба робити. Але ми можемо зрівнювати потенціали різних точок в своїх цілях і на то є вагомі причини з точки зору безпеки та функціонування певних систем вцілому. Основна причина зрівнювання потенціалів і тому, що чим менше є точок, між якими є напргуа, тим легше жити, бо тоді не треба вживати додаткових заходів, щоб всі ті точки ізолювати одну від іншої. У вашого генератора на виході є два дроти, кожен з яких має інших потенціал, ніж земля. Просто земля настільки велика і масивна, що вона може прийняти багато заряджених частинок без зміни власного птенціалу, тому між будь-яким джерелом струму та землею завжди буде різниця потенціалів. А тепер фокус: якщо зрівняти потенціал одного із виходів генератора із потенціалом землі, то получиться, що тільки між один виходом є напруга відносно землі, а на іншому — нульова напргуга. Отак і народжується ваш нуль. Тоді якщо стояти на землі і взятись за "нуль", то вам нічого не буде, бо нема різниці потенціалів, а значить і струм не буде протікати. А от за інший дріт краще не братись, бо між ним і землею є повна напруга джерела живлення. Важливо, що земля не стає заміною одного провідника, а всього лиш один з провідників набуває потенціалу землі. Тому всеодно прийдеться тягнути два дроти від генератора до споживачів. Якщо у вас підключення до мережі якесь із TN-X, то значить нуль там вже заземлений, і якщо його повтоно заземлити біля будинку згідно всіх норм, то далі нуль можна не рвати і в тому числі через нього буде заземлюватись один із првідників генератора. Фактично вийде щось аналогічне до заземлення одного із провідників на трансформаторній підстанції.

Ну це повна срака. Це холостий хід чи під навантаженням? Якщо друге, то що за навантаження?

Виберіть найвищу криву (Е9) і найвище зміщення (Р9), а тоді обмежте температуру теплоносія на томі рівні, який вам потрібен.

Так в тому то й справа, що звичайні умови для ДБЖ, коли ЕЕ відключали раз на місяць на довгий час, зараз вже неактуальні. Якщо раніше навантаження на акумулятори було кілька десятків циклів в рік, то зараз таке ж наванантаження є в місяць і економіка все більше схиляється в сторону літія, цикл якого, коштує дешевше, ніж свинцю.

ББЖ пофіг на заземлення, нулі і тому подібне. Не пофіг йому на якість вхідного сигналу, при цьому якість — це якась математична формула, яка відрізняється від упса до упса. При цьому та формула може бути або дуже примітивною (перевірка порогових значень), або ж мати всякі інтегральні на диференціальні складові (відслідковування динаміки зміни частоти, коефіцієнта потужніості та RMS). Якогось типового рішення нема, але можна наприклад зробити окремий байпас, який буде активовуватись, якщо упс живиться від генератора.

Так, просто там є майже пряма залежність між об'ємом груші і потужністю двигуна. В мене десь 100л і двигун на 700 Вт, який нормально працює від мого китайчина на 2.8 кВт

Залежить від величини бетономішалки. Якщо десь на 80-100л, то мав би потягнути.

То залежить від вашого бюджету Якщо в ньому блок живлення на трансформаторі (це просто перевірити, відкривши корпус підсилювача), то дійсно краще спакувати в коробку, бо від гімняного інвертора воно тихо працювати не буде.

Що таке "звичайні" умови експлуатації?

Швидше за все ваш інвертор видає "модифіковану синусоїду", в якій є дофіга гармонік, з якими не справляється фільтр в тракті живлення вашого домашнього кінотеатру. Звичайний стабілізатор тут не допоможе, бо він нічого не згладжує. В ноуті та в телевізорі блок живлення іншого типу і він вміє фільтрувати гармоніки до кількох сотень кілогерц.

Ох ці узагальнення. Ви якось читайте про що мова і відповідайте по темі, бо так виглядає, що ви тригеритесь по ключових словах і не можете стриматись, щоб не висказати свою думку. Мій випадок − це коли технічно грамотна людина, яка живе в в полю, тягне до своєї хати що хоче, і на свій страх і ризик. Я − параноїк і скептик, і перед тим, як прийняти якесь рішення, трачу десятки (а іноді і сотні годин) на вивчення теми. Я вам ніого не пробую втулити чи в чомусь переконати, тому наводьте свої аргументи там, де вони можуть мати сенс (наприклад вашим сусідам по будинку), але до мене це не має ніякого відношення.

Ваші фантазії нікому не цікаві крім вас, тому перестаньте робити вигляд, що ніби ви розбираєтесь в цій темі.

Я знаю як горить літій, але за такою логікою всі електромобілі мали б вже давно згоріти. Якщо є інвертор, який контролює струм розряду та граничні значення напруги, а також BMS, яка захищає від перевантаження та перегріву, то літій буде служити довго і безпроблемно.

Роблять тут - https://www.facebook.com/power.electro.ua Модулі LG Chem LGX e78, які йдуть на електромобілі.

Я просто вчуся на чужих помилках і відразу взяв on-grid гібридний інвертор на 5 кВт Цей інвертор може експортувати зайву сонячну енергію в мережу (якщо є зелений тариф), підмішувати до навантаження, яке підключене зі сторони мережі (якщо нема зеленого тарифу), або скидати її на якесь накопичувальне навантаження (ТЕН в 300л бойлері в моєму випадку). Також інвертор має два MPPT трекери, що дуже важливо для мене, бо в мене дах не має південного схилу, а тільки схід та захід. Спочатку поставлю один стрінг, а потім буде видно.

Те, що бачив, було звичайним щіточним на стійних магнітах. Такий двигун має в рази більший стартовий момент і легше його контролювати та робити реверс. На валу є ротаційний енкодер і з його показів та величини струму контроллер знає, з якою силою ворота в щось вперлися і визначає що треба відкотитись назад. А якщо електроніка відмовить, то є ще механічний рівень захисту: одна із шестерень є пластиковою і мала б поламатися швидше, ніж ребра того, кого затиснуло воротами.

Так, просто я це зрозумів після 10 жовтня, бо в нас до того електропостачання було стабільнішим, ніж до 24 лютого.

В мене повністю електричний будинок без газифікації, тому потреба в ЕЕ велика. Теоретично я міг би бавитись із балоном та переносною газовою плиткою, але влом, бо після замірів виявилось, що для приготування швидкої страви на індукційній плиті потрібно 0.3-0.4 кВт•год енергії, розігріти щось в мікрохвильовці — до 0.1 кВт•год. Крім того є ще базове критичне навантаження (ротер, світч, розумний будинок, вентиляція, відеоспостереження, трохи світла) до якого в робочий час додається ноут, монітори. 8 кВт•год мені має вистачити на повний робочий день без особливого зниження комфорту. А при ціні 200$ за кВт•год за зборку в корпусі разом з BMS я не міг відмовитись від такої пропозиції.