volomoto

Вам потрібно використовувати контакти B5-B6, які призначені для підключення кімнатного термостата. Із заводу у вас там перемичка, а замість неї потрібно підкючити реле термосмостата.

Є статистика у відкритому доступі.

Це покриється сонцем і кондиціонування вимагає в кілька разів менше енергії, ніж опалення Це теоретично можливо, якщо холодильник стоїть в прохолодному місці і туди ніхто не заглядав впродовж тих п'яти днів. А так середнє споживання десь 20-30 Вт, що за 5 днів дасть 2.5—3.6 кВт•год енергії.

Клапани підбираються згідно потрібного потоку теплоносія та KVS клапана.

Та пофіг на то балансування, бо мені пасивного вистачає, а якщо вже все буде погано, то поставлю додатково активний, який буде вмикатись вручну. Я про це знаю, але мені потрібно щоб працювало, а не допилювати напильником. Замінити існуючу бмс на JK (100$), щоб потім туди ще втулити на соплях купу якихось адаптерів, софт для яких невідомо хто писав — це для червонооких. Я вибираю готове рішення, яке працює з коробки і відтестоване як інтегральне рішення, а не набір якихось лєвих компонент.

Треба в браузері локаль виставити англійську, тоді не буде автоматом переадресовувати на .ru, який блокується в Україні Так, це воно. Дорогувато, звичайно, але закривається питання із комунікацією між бмс та інвертором.

Оце дуже хороший роутер на свої гроші - mikrotik.com/product/rb4011igs_rm і можна як і на стіл ставити, так в шафу змонтувати. До нього можна підключити кілька вайфайних точок через PoE інжектори і ще трохи портів залишиться. З часом можна дадати PoE світч і втілювати всі свої фантазії.

Ой, як страшно нам тут стало, бо хтось, сидячи в мамкіному підвалі, перепощує кольорові картинки з інтернету

Для чого вимикате те, що працює? В першу чергу БМС має захищати від перегріву, перевантаження, перенапруги і перерозряду, а все інше — це вишенька. Для комунцкації з інвертором з часом поставлю отаке - www.aliexpress.com/item/1005004742920995.html

Цікаве спостереження про Li-ion NMC батрею і пасивне балансування: В моїй батареї є ANT BMS, яка підтримує тільки пасивне балансування комірок. Струм заряду (СС) в мене 35 А, а типове середнє сподивання — 400 Вт, що дає десь 8-10 А з батареї. Коли на тільки купив батарею, то розбалансування було 30 мВ, а після 1.5 місяців використання зменшилось до 8 мВ. Тобто якщо початково розбіг невеликий, то пасивного балансування цілком достатньо, щоб комірки далі не розбігалися.

Без занулення одного із провідників будуть такі танці з котлом, бо я розумію, що котел відносно новий і має сенсор полум'я.

Тоді рекомендую використати патч панель і виту пару обжати RJ-45 конекторами, а від патч-панелі завести в щиток тільки ті пари, які зараз використовуються. Патч панель може стояти взагалі десь збоку.

Ясно, я відразу не зрозумів, в яку сторону треба перетворювати. В атоматизації дуже рідко трапляється, коли треба потенціальний рівень 220 перетворити в сухий контакт, бо зазвичай підбираються теле, які мають додатковий сухий контакт. Може варто задуматися над датковим щитком, куди можна хоч звичайні модульні контактори поставити?

А хіба всі 4 пари від вимикача задіюються?

Залежить як у вас реалізована мережа на районі. Якщо ЛЕП відповідає ПУЕ і у вас локальний контур заземлення менеш 4 оми і до нього приєднана нейтраль, то проблем ніяких. Все те саме, як і з мережею, тому після генератор має бути такий же захист, як у випадку живлення від мережі. Я там вище кидав свою схему підключенн генератора без розриву нуля і вона працює:

Для ПЛК катушка завжди буде на 24 В. Я використовую такі, які купив на аліекспресі: Модулі реле змінні.

Це часом не інверторний генератор? Бо щось дуже красива та синусоїда

В мене вита пара до вимикачів не йде, але від термостастатів наприклад отак приходить модбас шлейф: (Зліва зелений і сірий — це сам модбас, а справа сірий і синій — живлення 24 В) Майже всюди використовую клеми на дін рейку, а потім вже від них розводжу всередині щита автоматизацції. Ну і обжимаю кінці витої пари наконечниками 0.75 або 1 мм кв., бо без того дуже важко зажимати жили витої пари.

Не робіть цього, бо цей димер не просто зменшує напругу, а ріже частину пів періодів синусоїди, а асинхронні однофазні двигути цього не люблять. На декілька секунд при старті це ок, а от для тривалої роботи симістори мають бути повіністю відкритими.

Ну хоча б якісь картинки додали, а то дофіга маркетингвого бушлиту і ніякої інформації про монтаж. Це технічний форум, а не OLX.

Та як не хочете, то не малюйте, але із схемою на папері є більше шансів попередити потенційні проблеми, ніж коли ви все будете тестувати вже під напргугою. Мені напркиклад не зрозуміло куди йдуть сині дроти з нульової шини і я боюсь щось радити, щоб не вийшло так, що ви перекидним рубильником відмикаєте нуль від мережі, але дві фази залишаються.

Це біля кожного вимикача стоїть mqtt gateway чи вимикачі вже із вбудованою підтримкою mqtt?

Саме так, бо для змінного струму важливі не тільки середні значення, а й часова характеристика.

І так, і ні. Отих 7 А АС — це RMS значення струму, тобто таке собі середнє, а на осцифлографі воно виглядає десь так: Сила струму має пульсуючий характер і амплітуда цих імпульсів перевищує максимальну силу струму, яку може видати ваш генератор. Крім того, це зводить з розуму AVR, бо імпульси струму псують форму синусоїди і RMS значення напруги, по якому працює AVR, також спотворюється. Та й взагалі AVR не рахує TrueRMS, а фактично ділить амплітутуна на корінь з двох, що працює добре для чистої синусоїди, але не працює для збірної солянки гармонік, які дає навантаження, типу вашої зарядки.

А як саме ви зібрались з трьохфазній системі підключати генератор через двохполюсний 1-0-2? Намалюйте спочатку схеми, а тоді буде видно куди "піде" напруга.