volomoto

Економія на сірниках? Як мінумум треба ізолювати подачу від зворотки, а це автоматом дає ізоляцію від землі. Ну і підвідні ділянки не беруться до уваги при теплотехнічному розрахунку (тільки при гідравліному), тому вважається, що там не має бути ні втрат, ні поступлень тепла.

Як вам більше подобається, так і робіть, головне щоб нахили плитки були правильними. Краще ставити канал під саму стіну, бо інакше прийдеться робити чотири площини, які сходяться до кутів лотка. В мене взагалі лоток вийшов трохи занизько, трохи задалеко від стіни і трохи несиметрично відносно піддона. Мусів своєму плиточкику провести короткий курс геометрії і за два дні з допомогою великої кількості кави і нецензурної лексики він зробив все правильно

Стосується прямо, бо топікстартер може подумати, що від ТП є конденсат на вікнах, коли насправді ТП до цього ніякого відношення не має.

Якщо в морози вологість 50% без додаткового зволоження, то явно недостатня вентиляція.

Цієї функції мені дуже не вистачає в Скаті для реалізації проактивної моделі погодозалежного керування. Приходиться збочуватись із блоком реле і набором статичних резисторів, щоб емулювати покази зовнішнього NTC сенсора

Якщо мається на увазі соленоїдний клапан, то його не можна ставити в систему захисту від протікання. Соленоїдний клапан для повного закривання вимагає різницю тисків не менше 0.2 бари на портах, що неможливо при маленькому протіканні, тому повне закривання не гарантоване. Системи захисту від протікання мають базуватись виключно на кульових кранах.

Вам кондиціонування буде більше потрібне, ніж опалення, тому я б дивився в сторону простенького електрокотла і хороших кондиціонерів. Від котла буде працювати тепла підлога і, можливо, радіатор-два, а основним джерелелом тепла будуть кондиціонери.

Це піз**ож, бо формула, якої користується Нібе, не враховує, що приточне повітря треба також нагрівати. Тобто враховується тільки СОР на відборі тепла із витяжного повітря, а те, що майже вже це тепло треба витратити знову на нагрів приточного повітря, замовчується.

Тиск зовсім не говорить про дебет води. На закритому крані може бути зоч 10 бар, але якщо там є сильне завуження, то на ньому при відкритому крані буде величезне падіння тиску і як результат з крана мало що буде текти. У вас має бути ввід як мінімум ДУ15

Обовязково треба зробити диффузор полумя із шамоткоподібного матеріалу. Якщо факел буде впиратися прямо в метал, то метал довго не проживе. Якщо оригінальні дверцята з чавуну, то краще виготовити такі ж по формі, але зі сталі, і вже в них врізати пальник. А загалом ідея нормальна, ККД буде більшим, ніж на дровах.

Якщо система нова і ви туди не доливаєте постійно воду, то спочатку буде трохи бруду, але після кількох чисток фільтра його майже не буде. Я б поставив крани перед і після фільтра, щоб можна було його почистити, зливаючи мінімум води з системи. Тоді і чистку легше робити, і свіжий кисень не потрапляє в систему

Ну та, я порахував для екстремальних умов, бо і +30 рідко буває, і +22 окей для офісу, а вдома може бути тепліше. Можна спокійно зменшити мої розрахунки на третину. Я колись навіть таке рахував, може знайду свою ексельку, якщо не знайду, то знову порахую, але не гарантую швидкої відповіді Я так розумію, що у вас теплообмінник з полістиролу?

Та пофіг, навіть 9300 — це феєрично дорого для наших умов.

У випадку ТН буфер використовують як захист від тактування, як гарантоване джерело телпла для розморожування зовнішнього теплообмінника і як гідравлічний урівнювач в мультизональній системі. Найчастіше викороистовуються буфери обємом 50-200 літрів

9-12к євро

Взимку при внутрішній вологості 30% точка роси всього кілька градусів, а влітки при +25° 55% — +15°. Для кондиціонування канали не прсто мають бути утеплені, а ще й обгорнуті неперервним шаром пароізоляції поверх утеплення. І всі адатпери також мають бути паро-теплоізольовані Добавлено через 30 секунд Тут вам видніше Добавлено через 1 минуту Це зараз так, а системи будинку потрібно проектувати під більш ширші умови експлуатації.

Нібе з тим насосом-рекуператором кілька разів попадала у великі скандали, бо заявлені характеристики були дуже далеко від реальних.

Приємно таке чути Вентиляція добре вирішує проблему подачі свіжого повітря, але майже зовсім не годиться для охолодження і деякі з причин я вище навів, а деякі зараз напишу. Тепловве навантаження на будинок в теплу пору скаладається з таких осносних компонент: 1. Зовнішнє тепло через теплопровідність огороджувальних конструкцій. 2. Інфільтрація зовнішнього повітря. 3. Вентиляція. 4. Інсоляція. 5. Внутрішнє тепло від приладів. 6. Внутрішнє тепло від людей. Не важко здогадатись, що ці складові постійно змінюються в часі і змоделювати їх дуже важко. Зокрема, вентиляція працює тільки тоді, коли є люди і лиш настільки, наскільки людем потрібно. Глупо проектувати вентиляцію так, щоб вона могла компенсувати надходження тепла від інсоляціїї, бо ці процеси взагалі не корелюють між собою. Я вище навів, що складно охолодити тільки подачу і там були зовсім не враховані інші надходження тепла. Вентиляція обмежена по температурі (не можна подавати нижче +15° в теплу пору, бо є ризик конденсату на зовнішній стінці каналів) і по обєму. Замість того, щоб робити з вентиляції канальний кондиціонер і наступити на всі граблі, краще поставити канальний кондиціонер, або спліти. Вентиляціє бере свіже повітря ззовні і викидає відпрацьоване назовні. Кондиціонер працює за рахунок циркуляції внутрішнього повітря. Це концептуально різні речі і краще їх реалізовувати окремими системами. Я не знаю як з теплою підлогою досягнути холодного повітря. Гріти підлогу і в той час охолоджувати кондиціонером повітря — це трохи мартнотратство, на мою думку. Якщо підлога є основним джерелом обігріву, то прийдеться змиритися з фактом, то в перехідний період підлога буде зовсім не тепла. Хотєлкі хотєлками, а закони фізики всеодно будуть на першому місці Я б не ставив кондиціонер в кожну кімнату, а тільки туди, де найбільше людей вдень і найбільша інсоляція загалом. Це можуть бути, наприклад, вітальня і спальня, яка виходить на південь. Ну і для типової вітальні 30 кв. м інверторної 12-ки буде більш ніж достатньо, а це економія грошей, бо 9 і 12 майже в одну ціну, а 18 вже відчутно дорожче. Плюс сплітів ще в тому, що їх можна додавати поступово, якщо є потреба і витрати розтягуютьсяна довший період, а не в один день, як у випадку ТН. Це складний вибір і тут важко шось порадити, бо в мене нема можливості підключитись до газу, тому вибір падає на ТН. У вашому випадку газ+кондиціонери виглядає дуже навіть притомним варіантом. Добавлено через 3 минуты Якщо повітропроводи на проетувались на таку температуру, то на них ззовні буде багато конденсату. Вентиляційники можуть багато розказати, як вони бавляться із теплоізоляції холодної сторони канальників. Добавлено через 3 минуты Він дорогий, бо там високі вимоги корозостійкості. Якщо нагрівач використовувати як охолоджувач, то він може зігнити дуже скоро і виробник хіба розведе руками, бо були порушені умови експлуатації

Я вибрав оцей варіант

Я не Андрій, але маю багато чого сказати на цю тему Після довгого і нудного моделювання я прийшов до висновку, що охолоджувати приточки на малих обємах повітря зовісм неоправдано, бо система стає складною і дорогою. Візьмемо такі вхідні дані: Зовнішнє повітря — +30° 60%, ентальпія 71.2 кДж/кг Внутрішнє — +22° 50%, ентальпія 43 кДж/кг Потік. — 400 м куб/год, або 480 кг/год Потужність теплообмінника охолоджувача: 480•(71.2-43) = 13 536 кДж/год = 3.76 кВт. З цих 3.76 тільки 1.1 кВт піде на явну теплоту, а решта — 2.66 — на приховану. З прихованою теплотою найбільна проблема, бо треба дуже добре потанцювати з бубном, щоб на виході мати потрібну вологість. В канальному охолоджувачі температура і вологість дуже сильно корелюють і досягнути на виході 20° 50% буде складно, якщо взагалі можливо. Внутрішній блок кондиціонера ганяє через себе то саме повітря, волога з якого потрохи конденсується, поки не досягне потрібного значення. У впадку канального охолоджувача для рекуператора охолоджувати постійно потрібно свіже повітря з повним набором вологи, при цьому час контакту повітря з теплообмінником є дуже малий, що вимагає низької температури холодоносія. Якщо йти з водяним охолоджувачем, то треба десь брати воду +7°. ТН дасть таку воду, але тільки з буфером, ну і для теплообмінника всеодно треба ставити насосно-змішувальний вузол з електронним керуванням, бо нема іншого способу контролювати темературу і вологість вихідного повітря. Тут вже намалювалось обладнання на кілобакс, якщо не більше. Канальний фреонний охолоджувач звучить краще, але зовнішній блок має бути інверторним із правильною автоматикою, ну і додається робота кондиціонерщика. В кілобакс малоймовірно що все це вкладеться. І в першому, і в другому випадку треба керувати по вологості, бо найгірше, що може статися, це грати в будинок повітря +22° 80%, а це може привести до надмірного охолодження по явній теплоті. Система стає складною, дорогою і не завжди комфортною. Найкраще залишити вентиляцію в спокої, а охолоджувати по явній теплоті через підлоги, а по прихованій — одним кондиціонером, який стоїть в найвищій, найтеплішій і найцентральнішій точці будинку. Фактично це буде комбінація холодної підлоги і осушувача повітря.

Так не обовязково помилились, а просто порахували, що поставити буфер є дешевше, ніж моделювати всі нюанси системи і потім під них підлаштовуватись.

Та звичайно, що проблема вирішується, але вимагає трохи роботи напильником, що не завжди робиться (із різних причин) при пуско-наладці. Якщо є впевненість, що автоматика правильно налаштована або є бажання і навики самому її тюнити, то взагалі не бачу проблем. Я агітую за буфер, бо це дешевий і надійний захист від кривих ручок: навіть якщо хтось десь трохи напартачив, то користувач системи цього не відчує. А клієнт вже нехай сам вирішує яким шляхом йому йти.

Дуже дякую! Я чомусь рядок про РЕ в упор не бачив

Або в мене не той мануал, або я погано його читав. Можете мене ткнути в пункт сервісного меню, який налаштовує неперевну роботу при розімкнутому контакті термостата?

Перемичку розмикає таймер, який включає котел тільки по нічному тарифу Там максимум 60 хв, тому хіба кожної години клацати перемичкою, щоб активувався вибіг насоса. Тобто агоритм такий: 1. Порівнюю температуру з кабінету з температурою в спальні 2. Якщо більше ніж 2 град, то клацаю перемичкою і переходжу в режим очікування 3. Через 60 хв переходжу до п.1 Виглядає доволі просто, але треба тепер дочекатись сприятливої погоди, щоб відлагодити