volomoto

Якщо дрова треба купувати, то вийде не дешевше газу. 3000 м3 — це або великий будинок, або не утеплений будинок. Якщо друге, то спочатку утепліть і газу піде набагато менше, і кочегаром не треба працювати.

А точно витяжка з 120мм? Зазвичай там стандартні 125, але навіть якщо 120, то нема ніяких проблем, бо перейти можна з будь-якого діаметру на будь-який. 125мм в стіні у вашому випадку буде добре, головне, щоб не завужувати переріз на шляху від витяжки до каналу.

Проблема не у воді, а в погано спроектованій чи зробленій системі опалення. У вас просто СО не може доставити тепло туди, де воно потрібне, тому можете передати палкий привіт тим, хто таке "намудрив". Якщо котел в екорежимі плюс конвектори разом споживають менше, ніж сам тільки котел, то потужності котла вистачає, але температурні режими ТП і радіаторів такі, що ТП перегрівається, а радіатори недогріваються. Це суто наслідок поганої реалізації, а не типу котла чи способу доставки тепла.

У ванні достатньо і 100-125 мм, бо там нема потік набагато менший, ніж в кухонної витяжки.

А замінити газову на індукційну не варіант у вашому випадку? З такою підарастією зі сторони газконтор я б тримався від газу подалі.

Робіть 125 або навіть 150мм, бо 100мм зазвичай використовують для потоків до 250 м куб./год

Замість того, щоб дивитись на 10 років вперед, ви дивитесь на 3 міс. назад. Ота вся навісна погодозалежна автоматика в кінцевому результаті буде коштувати набагато більше, ніж 10к грн, але ще вимагає правильного монтажу і налаштування. В мене стоїть електричний котел з ПЗА і таймер для роботи по нічному тарифу — це вся автоматика. Котел працює прямо на два колектри (по одному на поверх) ТП по 7 контурів кожен (всього 900м труби). Температура в будинку така, як я хочу, і це без жодного термостата — я не знаю, як може бути простіше, надійніше і дешевше.

28 градусів на дотик відчувається легко теплим, 35 — дуже теплим, 40 — гарячим, 50 — неможливо втримати в руці більше секунди.

Це трохи піз••ож, бо лінійкою міряв, а не "рукою мацав": Кабель: ПВС 4х2.5 Одесакабель. Струм в момент заміру: 12.5 А на кожну фазу. Дельта з оточуючим середовищем: 4ºC.

Цього вам не треба. Це пережитки минулого, коли основною функцією ТП була тепла поверхня, а не опалення цілого будинку. Купили чи купили і встановили? Якщо перше, то легше і дешевше буде замінити котел. Різниця невелика і компенсується одноразовим статичним балансуванням між першим і другим поверхом. Якщо система ще не етапі проетування, то можна закласти більшу тепловіддачу з метра квадратного, намотавши його з кроком 15см, а перший — 20см. Не буде такого ніколи, бо теплоємність стяжки на порядок більша, ніж теплоємність повітря в приміщенні, тому температура повітря буде модулюватись температурою поверхні підлоги. Зміна темп. поверхні в 1º дасть зміну темп. повітря десь в 0.5º, тому не буде ніяких тактувань і високоамплітудних коливань. Звичайно, що це при умові хорошої теплоізоляції огороджуючих конструкцій, що зараз де факто є стандартом.

Достатньо поставити один насосно-змішувальний вузол в котельні, а від нього розвести на два колектори без насосів. Вам не потрібно різної температури теплоносія для кожного поверху, тому нема змісту городити змішувальні вузли на кожному колекторі. Якщо у вас тільки ТП підлога і нема радіаторів, то взагалі все просто: купуєте котел (газовий конденсаційний або електричний) із вбудованою погодозалежною автоматикою і напряму підключаєте до колекторів ТП. Всьо.

Так пора***те теплове навантаження в літній період і буде вам відповідь. Ніхто тут не знає як орієнтована ваша кухня-вітальня відносно сторін світу, яка площа вікон і який склопакет, чи попадає пряме сонце в приміщення, скільки там буде перебувати людей і т.д.

Якщо вже так заморочуватись, то простіше заміряти опір кожної ділянки кабелю, тоді відразу буде видно чи щось вибивається з норми.

Воно було б так, якщо б напруга у мереже була постійною, але реально вона кілька вольт постійно скаче і важко буде сказати, чи це напргуа в мережі змінилася, чи це падіння на кабелі.

10 кВт•год з квадратного метра за місяць — це 14 Вт/м кв. середніх теплотрат, що є доволі реалістично. Минулого місяця в мене було саме стільки при середній зовнішній температурі -2ºC.

А може все-таки повітря-повітря?

Не можна заземлення привязувати до армування фунтаменту. Арматура в бетоні має мати захиний шар, а ви зазмеленням тільки зробите прямий коридор для корозії. Вам достатньо кинути смуги металу заземлення в траншею, трохи засипати землею, утрамбувати, а поверх зробити вже фундамент.

Зазвичай свердловина має паспорт, який має відповідати реальності. Якщо хтось сумнівається в правдивості паспорта і дуже важливо знати реальні параметри свердловини, то мейк сенс витратитися на експертну оцінку. Але я б сказав, що це виняткова ситуація, бо замовник свердловини зацікавлений отримати те, що він замовляв, і з відповідним документальним супроводом. Ящко ви купуєте ділянку із свердловиною, про яку відомо тільки щось на словах, то можна просто вважати, що тої сердловини там нема і на ціну ділянки вона не повинна впливати. Можна по мітках, а можна поставити свою людину, яка рулеткою буде міряти, — це вже технічні деталі.

Для того є спецінструмент, використання якого в побутовому буріння економічно неоправдано. Але я відкрию вам велику таємницю: глибина скважини така, скільки туди засунули обсадної труби, а проконтролювати скільки реально засунули труби — легко і дешево.

Кількість енергії не залежить від схеми підключення котла, але вартість енергії буде різна, якщо є нічний тариф. Ваші розрахунки базуються не на розрахункових тепловтратах, а на вигаданих котлогодинах, які нічого спільного з реальністю не мають. Заряджати бочку по нічному тарифі завжди дешевше, ніж опалювати котлом цілодобово. Тут тільки питання, до якої зовнішньої температури тої бочки вистачить, бо в тонні ви запасете приблизно 50-60 кВт•год тепла.

А можете детальніше розказати про утеплення?

Якщо котел працює справно, то у вас тепловтрати виходять 50Вт/кв.м при приблизно -3 надворі — це дуже багато в теперішніх умовах. Перевірти котел і зробіть тепловізійний аудит будинку, а тоді можна буде вже точніше про щось говорити.

Картинки не завантажились

А є у вас можливість кудись скидати чисту високомінералізовану воду? Якщо у вас скважина, то швидше за все нема цетральної каналізації, відповідно воду з осмоса прийдеться скидати у септик, від чого навантаження на нього зросте як мінімум в два рази. Це буде вода без органіки, але з високим вмістом мінералів, — бактерії вимруть на ура. Ну і поле розсіювання чи дренажний колодязь також мають справитись з в рази більним навантаженням.

Це пасивація міді в лужному середовищі. Тільки питання, звідки там настільки лужне середовище