volomoto

Якщо є газ, то інвестувати є зміст хіба в утеплення та точний контроль температури в будинку. ТН точно не окупиться

В мого будинку (171 кв. м) розрахункові тепловтрати на найхолоднішу пятиденку - 6 кВт, тому рити землю заради такої потужності взагалі нема сенсу, тому поставити ТН повітря-вода, який буде працювати в бівалентному режимі із вже існуючим електрокотлом. При цьому в ті сильні морози від електрокотла треба буде лише 2-3 кВт догріву, якщо він буде працювати безперервно. Як вже вище написали, треба рахувати для конкретного будинку і конкретному кліматичному регіоні

В мене 9-ка і він модулює потужність з кроком 1 кВт, що дуже добре для роботи з погодозалезному режимі, бо котел тримає тепмературу подачі в межах одного градуса від потрібного значення.

Будинок площею 171 кв. м, добре утеплений (лінь описувати, бо там все складно ), але вхідні двері покищо тимчасові і через них добре дує. Опалення тільки теплими підлогами, котел Протерт Скат 9 кВт, який працює тільки вночі (термостат в режимі таймера) і керується погодозалежною автоматикою, обмеження потужності нема. В будинку ніхто не живе, але всю зиму ведуться оздоблювальні роботи. Температуру підтримується на рівні 16 град з мінімальними коливаннями через нічний графік котла. Вологість всередині 60%+, тому десь 2/3 доби працює осушувач з потужністю компресора 390 Вт. Лічильник котла: 1120 кВт•год 100% ніч Осушувач: приблизно 200 кВт•год Середня темп. за січень: -2° С За формулою: (1120+200)/18/171 = 0.43

А яка дельта при різних потужностях?

Цей пелетник із вбудованим бункером? Якщо так, то підкажіть його модель

Паркет з масиву для теплої підлоги не підходить, бо будь-яку масивну дошку крутить від зміни вологості, а от патркетна дошка на фанерній основі без проблем буде працювати. Звичайно, що більше 30 градусів її гріти не варто, але то і так має бути очевидно. Щодо ПВХ плитки, то вона класна, але потребує ідеально рівної поверхні основи, бо матеріал тонкий, як хобот комара, і не має ніякої жорсткості. Якщо стяжка має нерівності більше 1мм, то треба заливати самонівеліром, що сильно здорожує підлогу. Ламінат і паркетна дошка більш толерантні до поверхні основи

В мене котел працює по ПЗА тільки вночі і я веду статистику спожитої енергії (окремий лічильник для котла) та середньодобової зовнішньої тепмератури. Через велику інерційність стяжки та перекриття і малу інерційність стін температура всередині коливається в межах одного градуса. Так от статистично я вивів що мій будинок потребує 2.4 кВт•год на градус дельти між зовнішньою і внутрішньою температурою. Це не враховує енергії, яка поступає від життєдіяльності людей та інсоляції, також є приточно-витяжна вентиляція з рекуператором та підігрівом, але там я покищо не веду статистику, бо руки не дойшли поставити окремий лічильник

Використовувати камін як ТТ котел — це не дуже добре ідея, бо від дров повно бруду і пилюки. В мене є окрема котельня з твердопаливним котлом і там завжди все покривається пилюкою. У випадку каміна все це буде у вітальні, і не думаю, що вам таке сподобається. Якщо камін палити інколи, то вся та обв'язка з ТА — це просто викинуті гроші. Якщо у вас є зайві гроші, то віддайте їх мені і я докладу ще трохи і поставлю собі тепловий насос

Якщо ціллю було побавитись, то вона досягнута. Затрачений час і матеріали коштують дорожче, ніж готовий котел, який вже має всі ці функції

Я батькам робив центральну витяжну вентиляцію і канали на горищі утеплив фольгованою ватою 50мм. В морози ніякого конденсату не було

Зворотній клапан для ТП котла треба ставити біля насоса ТП котла, тоді теплоносію буде куди розширятися і не буде паразитної циркуляції. Але ця схема не має гідравлічної розвязки, тому вона буде працювати тільки якщо в один момент часу працює тільки один насос. Тому треба додати ще термореле, яке буде виключати ЕК коли працює насос ТП котла і температура зворотки перевищила едсь 50 градусів

Вже давно є рішення без баків з плавним регулюванням тиску, ал там насос має підтримувати частотне регулювання обертів. В грундфоса є —*www.grundfos.com/products/find-product/cue.html#overview Можна поставити безтисковий буфер, а з нього вже качати насосною станцією з плавним регулюванням, наприклад Scala2 від того ж грундфоса

Бруд і дим не в котельні, а у вітальні — романтика

Якщо у вас така схема, яка на картинці, то подача з котла завжди змішується з обраткою з контурів теплої підлоги. Цей процес можна контролювати в певних межах, але повністю усунути неможливо Оскільки змішування обратки з ТП із подачею з котла йде завжди, то ви ніколи на подачі ТП не отримаєте більше 42 градусів. Піднімайте температуру котла і тоді підніметься температура подачі в конутри ТП. Але ця схема вимагає ще певного мінімального напору зі сторони котлового насосу: між точками 1 та 6. Якщо там недостатня різниця тиску, то термоголовка ТП не пропустить потрібну кількість теплоносія. Якщо у вас є радіатори, які підключен прямо до котла, і ніхто їх не балансував, то на нах відповідно малий перепад тиску і весь теплоносій йде туди, а не в теплу підлогу

Неправильно зробленими повітропродами можна задушити будь-який вентилятор Зворотні клапани треба ставити після кожного витяжного вентилятора. Дехто пробує подружити природню витяжку з механічною, але ні в кого то не працює, бо вентилятори на ура перевертають тягу в каналах природньої вентиляції. Тому природню треба або заткнути, або також поставити зворотні клапани. Ну обов'язково треба подбати про приток повітря, особливо якщо є газовий котел з відкритою камерою згоряння

В мене система з 2017 року і в ній присутні датчики руху, комбіновані батчики руху, дверні/віконні геркони і зовнішня сирена. Першими сіли батарейки в сирені, бо вона надворі, а там не надто сприятливі умови для елементів живлення. Недавно я замінив батарейки в сенсорах руху на другому поверсі (хаб на першому). Датчики на першому поверсі (від хаба їх відділяють газобетонні перегородки) показуть ще десь 30-50% заряду залишилось. Всі геркони по 100% на даний момент. За моїми спостереженнями, час життя батарей сильно залежить ві того, що є на шляху між хабом та пристроями. Якщо сенсор на прямій видимості за кілька метрів від хаба, то батарея можливо і проживе 7 років. Якщо ж між ними є залізобетонне перекриття, то більше 3-х років не виживуть. В межах одного поверху разом із хабом — трохи більше буде. Геркони дуже живучі, а зовнішня сирена вимагає зовнішнє живлення, тому там передбачений вхід для нього. І про зовнішнє живлення для сирени: там стоїть перетворювач напруги з дуже низьким ККД і енергоспоживання від зовнішнього джерела в режимі очікування не менше як в 100 разів більше, ніж від батарей. Я розумію, що зовнішня енергія дешева, але за 50 центів (це роздрібна ціна) можна купити перетворювач з дуже малим холостим струмом. Економія в десятки центів, на пристрої, який в роздріб коштує 80 доларів — це дуже "хороше" інженерне рішення

треба, бо він буде тільки створювати додатковий опір, а вентилятору у вашому випадку треба пропхати повітря це й через вентканал

актуально:

не заліпить, бо на вході є жировий фільтр, а потім вентилятор

це заміряне значення чи "по відчуттях"?

Там в умовах задачі вказано, що в будинку проживає 3 людини, але розрахунок ведеться фактично для 6 людей. Ну і подача та витяжка з кожної кімнати явно показує, що люди, які писали ту методичку, прийшли із промислової/комерційної вентиляції і ще не вивчили, що в індивідальному будинку можна робити простіше без втрати ефективності. Я для себе робив розрахунок по рекомендаціях для пасивних будинків, які в свою чергу базуються на DIN, бо вони підтверджені замірами

Тепловий насос обігріває тільки ванну? Якщо так, то там або дуже жарко, або дуже великі тепловтрати

Я шось гуглив і не зміг знайти роздрібний прайс на повітря-вода. Не так гуглив чи прайси тільки за запитом?

Головне не пийте воду з того бойлера