volomoto

таке неможливо для неконденсаційного котла

Теплотехніка — це ціла наука і точно до неї є багато літератури, правда там загальні речі, а не по конкретних котлах. Виробники котлів переважно не дають у вільний доступ свою внутрішню документацію і результати досліджень за замірів. А деякі взагалі на око роблять Нам, як споживачам, достатньо виконувати те, що пише в інструкції користувача, і тоді котел буде працювати в оптимальному режимі. Я мав на увазі два моменти: 1. Потужність котла, яку ви взяли за константу, а направді це змінна. 2. Температура подачі теплоносія є похідною від потужності котла, температури зворотки і розходу теплоносія. Тому ви не можете виставити на контроллері будь-яку температуру і мати гарантію, що вона буде досягнута Добавлено через 5 минут Ніякого пафосу, лише суха інженерія. В суть то я вникнув, просто оперую трохи іншими поняттями, ну бо так мене вчили.

Ну є котли, які змінюють температуру теплоносія залежно від зовнішньої температури

У вас неправильні вхідні дані і на них ви будуєте неправильні висновки. 20 кВт — це номінальна потужність котла, але реальна змінюється у відносно широкому діапазоні. Номінальну потужність виробник вказує тільки для одної комбінації наступних параметрів: вологості дров, тяги в димоході, тептератури вихлопних газів, температури і тиску зовнішнього повітря. Якщо хоч щось одне з того змінюється, то змінюється і потужність. Розхід теплоносія не впливає потужність котла, а лиш на дельту обратки і подачі. Ту саму потужність можна зняти при дельті в 3, 5, 10, 20 чи навіть 50 градусів. Питома теплота згоряння мокрих дров є суттєво нижчою, ніж сухих, бо енергія витрачається на випаровування води з дров, тому а не нагрів теплоносія, тому потужність котла на мокрих дровах є суттєво нижчою. Якщо котел горить на максимумі і тепмература зафіксувалась на певному рівні, то значить все тепло від котла відбирається і не треба нічого рухати Добавлено через 2 минуты Ааааа шо це за брєд?

Швидкість насоса тут не має значення, бо система завжди тягнеться до рівноваги. Якщо котел нагрівся до 68 і більше не може, то значить такої температури достатньо, щоб повністю відібрати тепло від котла. Пляски зі швидкостями нососа не збільшать продуктивність котла.

А яка теплота згоряння береться за 100? В таких точний розрахнках я б за відправну точку брав нуль по кельвіну

Сухі кнтакти тим і прикольні, що на них можна реалізувати будь-яку релейну логіку. Якщо потрібно, що котли завжди включались по сигналу термостата нежалежно від стану таймера, то контакти таймера та термостата треба зєднати паралалельно (шунт). Якщо ж таймер повинен мати пріоритет — то послідовно (переривання). Можливо ще будуть додаткові реле, але концептуально від того нічо не змінюється. На попередній сторінці є схема

Просто: контакти таймера і термостата включити послідовно

Якщо приток не буде створювати підпор, то запахи нікуди не розійдуться, але якщо з якоїсь причини приток-витяжка розбалансується, то може бути перетікання запахів. Ну і ще треба поставити зворотній клапан прямо перед дифузором на лінії подачі в сан вузол, бо інакше потужна кухонна витяжка може перетягнути через подачу брудне повітря

Якщо дивитися на американські системи опалення повітрям, то першим ділом потрібно звернути увагу на регіон, в якому експлуатується система. Якщо це Техас, то повітропроводи розводять по стриху і вдув за забір на стелі. На півночі центральний калорифер стоїть в підвалі і там же розводять повітропроводи подачі, відповідно решітки подачі є в підлозі, а забір на стелі, який потім спускається всеодно в підвал. В Техасі переважно кондиціонований клімат, тому нема підвалів і треба подавати холодрне повітря зверху. На півночі переважно опалювавльний клімат, тому коди виманають фундамент нижче глибини промерзання грунту. Якщо є такий фундамент, то під цілим будинком роблять підвал, в якому знаходиться інженерка. Я жив в штатах і зі свого досвіду скажу, що опалення повітрям — це шматок лайна. По комфорту воно і близько не стоїть біля радіаторного опалення, вже не кажучи про теплі підлоги

Я б виставив температуру повітря десь на 15-20 градусів, поставив би осушувач продуктивністю на 25-30 л/добу з відводом конденсату в каналізацію і залишив то все на кілька тижнів. Якщо потім відносна вологість буде не більше 20% і осушувач вже нічо не видає, то можна перевести систему опалення в режим незамерзання

Будинок втрачає тепло незалежно від потужності котла, режиму його роботи і тарифів на електроенергію. Відповідно за добу котел має закачати в будинок стільки енергії, скільки втрачається при бажаній внутрішній температурі. Якщо хочете зекономити, то треба утепляти та герметизувати будинок, а також понижувати внутріщню температуру. Можна зсунути нагрів по максимуму на нічний тариф, але кількість затраченої енергії від того не зменшиться (навтіь трохи збільшиться, але то нюанси)

в нашому кліматі влітку толку з нього мало, а от на Флориді ентальпійна мембрана зменшує навантаження на систему кондиціонування Добавлено через 3 минуты При конденсації пари виділяється багато енергії, яка не дає конденсату замерзнути

Та ніхто американців не питав чи вони довольні

Якщо вже є ГТН, то не простіше взяти трохи теплоносія з грунтового контуру і пустити його через теплообмінник вода-повітря перед рекуператором? В такому випадку в грунті є один рідинний теплообмінник і нема проблем створених повітряним ГТО

На котлі 70, а до батарей доходить тільки 45-48? Шось не так із замірами

Згадався анектод про те, що на автобані трава не росте. Тут вже неодноразово написали, що будинок втрачає тепло і котел крім нагріву плити маєш також компенсувати тепловтрати. Все може бути ще трагічніше, якщо це типовий "дирявий" каркасник з невідомою, тобто дуже великою, інфільтрацією

я тут повністю погоджуюсь, але ефективність всієї системи залежить від багатьох факторів, які не є підконтрольними виробнику обладнання і він їх не може передбачити, тому в технічних характеристиках фігурують тільки ті значення, які не залежать від зовнішніх умов

Котел має два сухих контакти: для термостата і для керування потужністю (J3). Другий може бути підключений до двохтарифного лічильника або до таймера. В самому котлі ці контакти працюють по логічній схемі "І", тобто обидва мають бути замкненими, щоб котел працював, в іншому випадку він в режимі очікування. Уявімо ситуацію, що котел підключений до двохтарифного лічильника, який замикає контакти J3 з 23:00 до 7:00, а решту часу вони розімкнуті. Нехай зараз шоста година вечора, в приміщенні 16 градусів, а на кімнатному термостаті, який підключений до контактів 1,2 клеми К8, виставлена температура 20 градусів. Термостат замкнув свої контакти, але нічо не відбувається, бо ще не настала 23:00 і до цього часу котел не включиться. Я не хочу платити за дорогу денну електрику, але і не хочу, щоб в будинку стало занадно холодно, тому до даної схеми я додаю ще один термостат, який буде мати пріоритет над двохтарифним лічильником і не дасть температурі впасти нижче певного критичного значення. Нехай в нашому випадку це буде 16 градусів. Такий термостат також підключається до контактів J3 і тим самим він шунтує реле лічильника. Тобто коли температура впаде нижче 16, то "критичний" термостат замкне контакти, котел включиться, догріє до 16 і виключиться. Така схема дозволяє максимально утилізувати нічний тариф, надійна і дуже проста в реалізації.

Прогама рахує ККД теплообмінника і робить вона це правильно. Нас, як споживачів, більше цікавить коефецієнт рекуперації тепла, а він буде меншим, бо ми затратили енергію на попередній підігрів.

Сухі контакти хороші тим, що на один контакт можна навісити багато реле в різних конфігураціях. У вашому випадку паралельно до таймера можна поставити шунтуюче реле від аварійного термостата, тоді котел включиться незалежно від того, в якому стані теймер. Таке рішення вимагає ще один термостат, але тут можна обійтися найпростішим термореле, яке зможете знайти на ринку

Я жив штатах в таких будинках і воно не так погано, бо фарба наноситься дуже товстим шаром

ККД залежить від конструкції тепбообмінника і швидкості потоку рідини (газ це також рідина в даному випадку), але не залежить від різниці температур. 100% — це коли досягається теплова рівновага між потоками і нема теплопередачі назовні системи. Щоб цього досягти, пластини повинні мати нескінченно великий коефіцієнт теплопровідності, а корпус — нульовий. Різниця температур тут не грає ніякої ролі, вона лише впливає на продуктивність. Є певні теоретичні ліміти теплобмінників різного типу, бо підтримувати постійну дельту між потоками не завжди вдається. Наприклад, перехресний теплообмінник має має ККД не більше 60%, бо дельта температур на пластинах не є рівномірною. В свою чергу, зустрічнопоточний теплообмінник може видати і цілих 95%, якщо він буде достатньо довгим, але він тоді створює великий опір і потребує потужніших вентиляторів. В моєму рекуператорі стоїть перехресно-зустрічнопоточний, який є таким собі компромісом між ціною, падінням тиску, легкістю відводу конденсату і ККД: Добавлено через 12 минут Ну і ще такий момент, що в нашому кліматичному поясі одним із факторів, які обмежуть ефективніть рекуперації тепла, є обмерзання теплоообмінника. Для максимальної ефективності вхідне повітря повнно мати таку температуру, при який з вихідного потоку конденсується максимум вологи, вона охолоджується до нуля по цельсію, але не замерзає

Мені він обійшовся в 700 грн і його основна функція — це контроль температури теплоносія згідно вибраної опалювальної кривої. Отут в пункті 4.7 детальніше описано - www.protherm.ua/download/for-partners/2016/ie-skat-0020212258-00-662597.pdf Він може працювати з програматором, бо програматор нічого не знає про температуру, а всього лиш каже котлові включитись або виключитись. Енергія, яку віддають нагрівальні елементи, фактично є добутком потужності цих елементів та часу, який вони працюють. Зовнішній термодатчик керує потужністю, а програматор — часом.

ККД однакове, бо фізично теплообмінник той самий і швидкість потоку повітря також не змінилася, але змінилася різниця температур, яка впливає на продуктивність теплообмінника. Чим більше дельта температур між повітрям, яке витягується з приміщення, і повітрям, яке подається, тим більший тепловий потік через теплоомінник. Попередній підігрів зменшує дельту і чим сильніше він гріє, тим менше тепла відбирається назад в будинок. Для максимальної утилізації тепла попередній підігрів має всього лиш захищати теплообмінник від замерзання, а до комфортної температури потрібно калорифер після рекуператора. Саме це і показали наведені розрахунки.