volomoto

Не користується, бо воно банально не працює. Ті алгоритми, які ви описали, аж ніяк не виявляють протікання, тому їх ніхто не робить. Те, що за певний проміжок часу не досягнуто тиск, ще не означає, що є протікання. Так само якщо тиск накачано, то не значить що нема протікання. Тобто контроллер тиску аж ніяк не може визначити різницю між штатним споживанням і протіканням, бо для нього вони виглядають однаковісінько. Можна поставити таймер безперервної роботи насоса, але це лише таймер, який буде приносити більше незручностей, але аж ніяк не захист від протікання, бо час треба виставити десь 30 хв, за який може натекти більше куба води, якщо наприклад розірвало бойлер, — вам від того легше буде? Єдиний захист від протікання — це окрема система із сенсорами води та своїм краном, все інше — бутафорія.

Це не функція реле тиску, а окремої системи, яка повинна мати датчики протікання, бо реле тиску не може знати чи потік в даний момент є власне протіканням, а не хтось набирає басейн. Ось це santechpoint.com.ua/ua/p1790151674-zaschita-suhogo-hoda.html?source=merchant_center&gclid=EAIaIQobChMIkfeB1sKdggMVIxSLCh1-4ACmEAQYAiABEgL3QvD_BwE має захист від сухого ходу, захист від частого включення, автоматичний рестарт після спрацювання заисту.

Все правильно в цій діаграмі і вона скопійована із сайту виробника вентиляторів: EBM PAPST. Тільки Вентс трохи злукавив, бо показав діаграму вентилятора, а не всієї вентустановки, тобто не враховано падіння тиску на теплообміннику та фільтрах. В мене саме така ПВУ і там дійсно дуже хитрі вентилятори, які дають постійний потік. Не знаю як воно точно працює, але було таке, що в мене забилась вхідна груба сітка, яка знаходиться під жалюзями на фасаді: Приточний вентилятор тоді сам розігнався до максимальної потужності, гудів шо дурний, але потоку майже не було ніякого. Достатньо було почистити ту сітку і обороти,потужність та потік самі внормувалось. Моя ПВУ не має ніякого контроллера, який міг би щось там стабілізувати, і отримує тільки керуючий сигнал 0-10В.

Тобто вам можна спілкуватися зверхньо, а коли вам відповіли в такому ж стилі, то почалист соплі і типове ниття типу: Вже бачу як спеціаліст буде у форумному форматі сидіти отут з вами і кладати технічне завдання. При цьому вас ще треба дуже делікатно вмовляти дати відповіді, бо не дай бог це будуть занадто технічні питання і потеційний замовник образиться. Ви єдиний, хто тут спілкується в такому стилі.

Це, як і всі інші VFD, підходить тільки для живлення двигунів, бо: Сильно срає гармоніками на вихід, але двигунам на то пофіг, бо їхня індуктивність все з'їсть. Не терпить перекосу фаз. Є нелінійним навантаженням з малим коефіцієнтом потужності, тобто срає гармоніками на вхід. Генератор скаже "дякую" за таке навантаження.

Та звісно, тому десь на днях заведу і прогрію свій. Просто він в мене є резервом резервного джерела

Це варіант, якщо мова йде тільки про резервне живлення, але в даному випаку був куплений дорогий інвертор, в якого вся суть постійно змішувати енергію з трьох джерел для своїх потреб і для експорту в мережу, а використовується він як звичайний мережевий. Тобто було заплачено +1000 доларів за функції, які тепер костильним способом відключаються, щоб зекономити 35 Вт. Профіт.

Мені генератор був потрібен до встановлення інвертора, а після того він стоть без діла.

Просто на капілярці нижче певної частоти нема достатнього перепаду тиску, тому нема фазового переходу і СОР=1

А гроші у вас на забаганки є? Це риторичне питання, бо якщо б були, то ви б вже давно купили 3ф генератор і не треба було б зайвих розмов.

А що буде навантаженням?

Ви плутаєте тепле з м'яким, бо та діаграма показує потужність залежно від статичного тиску. Тобто якщо заглушити вихід вентилятора, то він буде всеодно крутитись і споживати енергію, але потім повітря буде відсутній. От саме в цій ситуації і буде споживання 80 Вт. Не обертів, а електричної потужності, а оберти вже які вийдуть. Ви не контролюєте оберти в АС двигунах. Вам вже все сказали раніше: берете тиристорний регулятор, який керується аналоговим сигналом, наприклад 0—10 В, і в контроллері обмежуєте діапазон регулювання до 5—10 В. Нижню межу треба підбирати експериментально, щоб вентилятор впевнено стартував, і вона не є чимось абсолютним. Для одного вентилятора це може бути 4 В, а для іншого — 6, але точно не 0, бо тоді велика ймовірність спалити двигун.

Ні, бо ви не враховуєте інші джерела тепла, які роблять великий вклад при такій малій дельті між ззовні та всередині. В мене в хаті тримається стабільна температура, хоча надворі вже прохолодно: Але я ще не включав опалення зовсім, тобто котел працює на потужності 0 кВт. З вашої логіки виходить, що і при нижчих температурах в мене будуть нульові витрати на опалення

Так штатний low power mode якраз то і робить, то чим він вам не підійшов?

Я щось упустив про БМС. Але тоді при зникання мережі інвертор не буде працювати як УПС. Для автономної роботи треба включити розряд на БМС і тоді інвертор піде на холодний старт, тобто подасть напругу на Load десь через хвилину.

А хіба він тоді не переходить на акумулятор? З мережі споживання падає, але з акумулятора тоді береться тих же 50 Вт і тепер сумарно вже 65 Вт. А потім сонцем вам потрібно із втратами зарядити акумулятор, а могли б прямо в мережу експортувати.

Це одне і те саме: фазоімпульсний регулятор напруги на базі симістора. Такий регулятор як підходить, так і не підходить для керування моторами, бо там є певні обмження, про які потрібно знати, щоб не спалити електродвигун. Китайцям простіше написати що не підходить, ніж пояснювати ті ньюанси. Вентр РС-1-300 — це точно такий самий регулятор, просто слабенький. Якщо прочитаєте уважно інструкцію до Вентс РС-1-400 (там чорним виділено), бо зрозумієте, якої функції нема в універсального тиристорного регулятора. Ні, при 110 В (тобто половина номінальної напруги) буде 25% електричної потужності вентилятора. Потужність залежить квадратично від напруги, а не лінійно.

Це аналогічне тому, що @Dmode скидав раніше, тобто типовий симісторний регулятор напруги, який в певних межах (від 50 до 100%) може керувати двигунами.

Дуже схоже на похибку вимірювання, точніше фільтрації сирих даних з тахометра.

Із LFP це проблема, бо неможливо буде зробити балансування, бо воно в цієї хімії можливе тільки по верху.

Це швидше ви не зрозуміли, що я хотів сказати В правильно кондиціонованому будинку у вас не буде такої дельти температури, бо якраз в тій найвищій та найгарячішій точні мав би висіти кондиціонер і по всьому юудинку була б більш-менш однакова температура. В тому числі витяжне повітря не було б таким гарячим. Якщо у вас в другому світлі висока температура повітря, то і поверхні також прогріваються до такої температури. А нагріті поверхні великої площі дають великий потік тепла через випромінювання, тобто щось схоже на теплу підлогу, але вищої температури і влітку, коли нагрів ну зовсім не потрібен. Я веду до того, що якщо є перегрів приміщення, то в першу чергу треба вирішувати його, тоді всі інші системи спрощуються або перестають бути такими. Наприклад я брав ПВУ без байпаса і без літньої вставки, бо знав, що влітку в мене теплообмінник буде охолоджувати припливне повітря, бо в приміщенні холодніше, ніж на вулиці.

Якраз це дуже технологічно, бо досягається оперативна сумісність за рахунок зменшення ККД. І коли це все стандартизовано і робиться велкими об'ємами, то воно виходить дешевше, ніж городити повністю кастомну систему. Подумайте тільки, хто крім вас зможе замінити лампочку. Це можна назвати експериментом, бо є час, гроші і бажання тим побавитись, але з перспективи економіки та технологічноті воно не має ніякого сенсу.

Я не знаю, що таке вихід PID, але зазвичай в цьому типі котролю беруть участь такі змінні: Set Point (SP) Processed Value (PV) Control Value (CV) SP у вашому випадку — це бажана температура на термостаті. PV – це фактична заміряна температура, а CV – це частота компресора. Якщо оцінювати якість роботи PID, то треба дивитись на коливання PV, а ви дивитесь на CV. Ви керуєте компресором, але міряєте температуру, тому дивитись в першу чергу треба на коливання температури, а не частоти компресора. Ну і PID треба тестувати на "сходинці", а не в реальних умовах, бо то, що вам здається коливанням, може бути спровокована зовнішнім впливом. Тобто у вас умови міняються, а ви очікуєте роботи як в статичному стані. А загалом коливання в межах 3 Гц з частотою в майже годину, коли температура весь час тримається на заданому рівні — це ідеальна робота алгоритму котролю і ви просто придумуєте собі проблему.

Ну це дуже жарко і я слабо собі уявляю, який може бути комфорт при такій температурі. Я розумію чому стільки уваги було виділено автоматизації байпасу, бо воно хоч якось допоможе згладити симптоми відсутності кондиціонування.

Але ж це коливання частоти компресора, а не температури. Нема ніякої різниці як там крутиться компресор, якщо в хаті витримується виставлена температура.