volomoto

Ви собі можете експериметнувати як хочете, але як мінімум неетично давати такі поради на форумі на широкий загал. Схеми МППТ є різні, так як і алгоритми їх роботи, тому якщо вам пощастило, то це не значить, що у всіх так буде. Є трекери, які роблять повний "скан" сонячного входу, тобто від відкритого кола і до короткого замикання. Якщо при КЗ не буде обмеження струму, а в ФЕМ це відбувається натурально, то повилітають вхідні ключі трекера. А якщо нема гальванічної розв'язки сонця і мережі, то ще можуть повилітати транзистори Н-моста.

Там N з'єднаний із заземленням, тому точно не ТТ. Це вирішується далі. Якщо від точки з'єднання нуля із землею будуть йти окремі N та PE провідники, то буде TN-C-S. Якщо один сппільний PEN, то — TN-C

Це ключовий момент, бо не всі інвертори таке вміють і випускають білий дім, якщо до сонячного входу під'єднати джерело напруги, а не джерело струму. Без PFC це так собі затія, бо якщо діло дойде до кілька кіловат через діодний міст з конденсатором, то реактивна складова і грамоніки будуть робити дуже багато шкоди.

Там швидше за все мікроскопічні 40мм вентилятори без регулювання обротів, тоді воно буде вити як серверні кулери. Втрати там може не дуже великі, але в нього нема коректора коефіцієнта потужності, відповідно генератор "дохне" від дуже великої реактивної складової.

Все правильно. Щодо визначення сухого ходу, то так виглядає, що він це робить програмно: якщо на макс. оборотах тиск не досягає якогось мінімального порогового значення, то значить нема води.

Це вентилятор частотника так шумів?

В тої ж італтехніки є NETTUNO UNIVERSAL, але ціна десь 400 Євро. Дешевше вийде універсальний промисловий частотник, але прийдеться його запрограмувати під керування водяним насосом.

Частотники бувають різні, зокрема такі, що висять собі на стіні, а на трубі є тільки датчики тиску та протоку. Якщо там дійсно є зворотній клапан, то врізатись можна тільки після нього, тобто в даному випадку після цілого частотника, тобто його прийдеться ставити в приямку. Піде білий дим Двигуном в один момент часу має керувати щось одне, тому прийдеться робити якийсь селективний алгоритм, реалізація якого ще й повина бути дуже надійною.

А для чого щось накидати, якщо полив нічим не відрізняється від будь-якого іншого споживача? Тут головне, щоб між насосом і датчиком тиску частотника не було зворотнього клапана і якщо ця умова виконується, то автополивом можна врізатись будь-де в магістраль води. Звичайно, що контроллер автополиву буде керувати не насосом, а соленоїдним клапаном.

Або постійним використанням посудомийної машини, миючий засіб якої розчиняє будь-який жир, в тому числі в мембранах клітин ще живих організмів.

Можливо тут - gsn.net.ua/catalog/filtres/fbox/ зроблять потрібного розміру за адекватні гроші.

Це не схоже не G4, а швидше на F7-F9. Хоча я можу помилятись, але очевидно, що ця грамошка має велику площу поверхні і якось тримає форму. Без якоїсь рамки із жорсткою сіткою тканину туди не затягнеш і тут можливо фірмовий фільтр не таким вже й дорогим виходить. Найкраще поставити зовнішні бокси для фільтрів, тоді не буде залежності від конкретного виробника фільтрів.

В оригінальному фільтрі є дві гармошка із металевої сітки, між якими затиснутий фільтрувальний матеріал. Можна попробувати то роз'єднати і замінити саму тканину.

Та вплине, бо в них тепер буде нова лінія Якщо мова йде про той самий трансформатор, то замінять лінію на потужнішу.

Ні, в мене нема кімнатних термостатів. Точніше вони є, але виконують функції показометрів кімнатної теператури, а керуючий вихід ніде не задіяний. Мій котел підтримує погодозалежне керування температурою теплоносія і цього в разом із правильно відбалансованими контурами ТП достатньо, щоб у всіх кімнатах підтримувалась потрібна температура. В мене дві лінії рециркуляції: одно до кухні, а друга кругова, яке йде через два санвузли. Лінії сходться в одну точку і мають балансувальні крани.

Можно впіймати, але для цього потрібно датчик PM2.5 та VOC, для який потрібно написати правильний алгоритм.

Виставте більше швидкість повітря, відповідно буде менша дельта на внутрішньому теплообміннику і повітря буде подаватись "тепліше". Але це при умові, що вам правильно підібралидіаметри повітропроводів.

Я відкриваю кран з холодною водою, коли зливаю воду з макаронів

В мене в червні повний ККД системи вийшов 88 %, при тому що від батареї було відібрано десь 12% від загальної енергії, яка пішла на навантаження: Сонце — 510.5 Мережа — 264 Навантаження — 684. Відповідно 684/(510.5+264)≈0.88 Ефективність найбільше просаджує велике власне споживання, яке становить 90 Вт.

Тут важко сказати, бо ніхто краще за вас не знає ваших потреб у воді Якщо буде працювати тільки промилка фільтра, то 1.2 м3 мало б вистачити. Думаю, що коли працює промивка, то ніхто той час не мав би набирати ванну. Ідеально було б поставити насос з частотним керуванням, тоді ви б мали широкий діапазон і тиску, і продуктивності, а також не було б пускових струмів. Але тут вже питання ціни. Є ще один збоченський варіант: каскад із двох насосів. Якщо правильно налаштувати пороги (для цього потрібні електронні реле контролю тиску), то при малому розборі буде працювати тільки скважинний насос, а коли є велика потреба у воді і тиск просідає, то підключиться ще другий насос, який фактично буде насосом підвищення тиску. В режимі економії потужності, як наприклад при роботі від інвертора чи генератора, підвищуючий насос можна взагалі відключати. Тут легко вкластися в 1 кВт сумарної потужності, при чому стартувати вони будуть асинхронно.

Котел Протерм Скат 9 кВт 13-ї версії, який вміє керувати 3-ходовим для бойлера. Також до котла підключається датчик температури бойлера. Вважаю її дуже зручною, тому вимикав тільки для обслуговування, а так вона завжди ввімкнена, навіть влітку. Вікна відкриваю дуже рідко, тому в хаті тишина і чистота.

Будинок 170 кв м з мансардою. Стіни з 375 мм газоблока + 100 мм зовнішнього утеплення пінопластом. Утеплення мансарди комбіноване, але десь в еквіваленті 400-450 мм вати. Під підлогою 100 мм ЕППС, цоколь — 100-150 мм ЕППС, під відмосткою на ширину 1м ще 50 мм ЕППС. Вентиляція з рекуперяцією. Опалення тільки ТП, яку гріє електрокотел потужністю 9 кВт. Котел працює тільки вночі і керується погодозалежним алгоритмом. За час нічного тарифу котел встигає нагріти і будинок, і воду в 300 л бойлері. Добове коливання температури в будинку десь 1-2 градуси.

Для ТП можна використовувати будь-яке покриття. В мене ламінат, наприклад, і все добре працює. Якщо ви замахнулись на низькотемпературну систему опалення, то само собою розуміється, що будинок добре утеплений. 95 Вт з кв. метра та це ще й без втрат на інфільтрацію — це або лєві розрахунки, або у вас дири в стінах. По сучасних мірках сукупні втрати більше 50 Вт/м кв — це вже багато.

Ви явно не не шукаєте легких шляхів. Раціональних причин на це у вас, звичайно, нема, але зато можна потім зробити все в рази складніше, ніж воно могло б бути. Навіть до сейозних збочень доходить, типо такого: Не майтесь фігньою і робіть теплу підлогу по всьому будинку, тоді не треба витрачати час на дурні розмови на форумі.

Насправді 0.64 кг