volomoto

Про осмос я щось не подумав, хоча в мене була така ж ситуація, правда із звичайним насосом та "розумним" реле тиску Із слабим тиском все залежить від дебету, бо якщо тиск слабий, але з труби можна витягнути багато, то без ГА буде працювати добре. Але якщо дебет малий, то допоможе тільки якесь накопичення. В мене донедавна був просто ніякий тиск (менше 1 бара) і 370 Вт насос педроло без проблем давав 30 л/хв

Трохи дивно звучить питання, бо в інструкції Скала2 все описано. Ну і там не реле, а плавне управління оборотами двигуна, тому скала може працювати без ГА. ГА до Скала2 потрібен, якщо хочеться мати запас води при частих відключеннях води або ж якщо дебет джерела води є менший, ніж пікове споживання. У вашого клієнта така ситуація?

Значно тихіше. В мене є 10 А реле від Omron, то їх майже не чути. Є легеньке "клац", якщо стояти поруч із боксом, а якщо відійти трохи далі то майже не помітно.

Та я вже довший час збираюсь це описати в окремій темі, але завжди щось пріоритетніше знаходиться. Але фотографії принаймні зібрав в одну папку

Сам зробив

Та працювала, бо воно потрохи розсасується в грунті, але так вічно бути не може, бо така вигрібна забруднює грунт навколо. І чим вищий рівень грунтових вод і чим нижча дренажна здатність грунту — тим швидше грунт навколо заміюються. Тобто процес нелінійний в часі і виглядає що все добре, а потім за кілька років настає срака. Бактерії майже не допоможуть, бо бактеріям потрібна площа, на якій вони можуть жити, і кисень, яким вони зможуть окислювати стоки до неограгічних речовин. Але там також не все просто і потрібен багатокамерний підхід. В мене почтаково був герметичний двохкамерний септик із полем розсіювання, але відразу стало зрозуміло, що в глині з високим рівнем грунтових вод воно довго не пропрацює. Я це переробив на станцію очистки стоків і на виході тепер прозора вода без запаху, яка зовсім не залишає липкої плівки, відповідно не замулює дренажне поле.

Та робите невеликий фундамент навколо ями і далі по ньому накриваєте бетонною плитою. Висоту фунтадементу над землею вибираєте яку хочете, але вкопувати його глибоко не треба, бо на ньому не будинок буде стояти. Я б викопав траншею по периметру десь на 30 см в глибину засинав туди трохи щебеню, а по ньому з відсівних блоків вимурував "цоколь". Тут головне, щоб фундамент опирався на грунг, а не на стінки ями з ракушняка. Далі можна зробити або нез'ємну опалубку для плити, або привезти готову плиту, або залити малі плити збоку на землі і їх з допомогою ручноої лебідки поставити на фунтамент. Правда це все як мервому припарка, бо робочої каналізації ви всеодно не отримаєте. Я не знаю яка у вас ситуація і плани на майбутнє, але якщо потрібна робоча каналізація надовго, то я дивився в сторону нового септика чи станції очистки відходів.

Вам потрібна схема чи відповідальність кожного автомата щитка?

Отримати 5 В з 220 можна багатьма шляхами, які відрізняються складністю, ефективністю, ціною, масогабаритними та іншими атрибутами. Те, що працює для зарядки, не має змісту для драйвера LED, і навпаки. Тому вам потрібно спочатку вивчати схемотехніку, щоб можна було вести плідну розмову.

А чому ви такий висновок робите?

Підходить, але в неї дуже мале співвідношення площі поверхні до потоку теплоносія, саме тому у всіх теплообмінників повітря-вода є ребра. Інша проблема полягає в поганомій теплопередачі між повітрям і твердим тілом, бо біля твердотого тіла утворюється шар нерухомого повітря (en.wikipedia.org/wiki/Boundary_layer), яка має теплопровідність. З цим боряться з допомогою примусувої конвекції, тобто вентилятора. Якщо хечете поекспериментувати, то найкраще почати із вживаного автомобільного радіатора разом з вентилятором і маленьким 12 В насососом. Також потрібне диференціальне реле температури, щоб насос і вентилятор включався тільки якщо на горищі температура вища, ніж в ТА.

А хто сказав що не можна? В мене дві штуки там стоять і ніяких проблем.

Я забув сказати, що в мене до -10 опалення працює тільки вночі, тобто з таким кроком мені достатньо гріти тільки 8 год на добу, щоб в будинку підтримувалась комфортна температура. Якщо буде нижче -10, то прийдеться ще й вдень включати І так, і ні. Залежить який відсоток ті 3 градуси становлять відносно дельти температур середовищ, з якими працює ТН. Наприклад, візьмемо повітря-вода і надворі зараз +2 град, тоді різниця між подачею 25 град. і 28 град. дійсно дасть відчутну різницю в СОР. Якщо надворі -10, то різниця СОР між 30 і 33 буде мінімальною. Але при +2 абсолютне значення тепловтрат менше, ніж, при -10, тому приріст СОР буде мати малий вплив на витрати енергії. Також ніхто ніколи в СОР не рахує витрати на перекачування теплоносія. СОР то ніби збільшився, але і насос більше спожив і вкінці вийшли на то саме.

Там є або вбудоване реле, або вихід на котушку зовнішнього реле, яке в автономному режимі повинно заземляти вихідний нуль.

Та? і як з цього формулювання випливає ваше "вочевидь"? Якщо б там було написано "мережевий гібридний інвертор", то я б свого коменту не писав. На рівні норм таких обмежень нема, але місцевий РЕМ може вимахуватись і придумувати якісь нісенітниці, тоді треба добре вивчити нормативні акти і тикати ними ремівцям.

А хороші шламовловлювачі із магнітом допомагають від такого засирання?

Ну якщо це гібрид без експорту в мережу, то не підключать

Ставити можна, працювати як заводський нагрівач воно не буде. Забули глянути в документацію, де написані умови експлуатації.

Я сам закону не читав, але виглядає так, що для продажу електроенергії тепер не треба бути учасником енергоринку з відповідною сертифікацією і ліцензуванням. Тобто ЕЕ стає таким же товаром, як яклуки чи картопля і продаж відбувається без регулювання зі сторони НКРЕ. Але для продажу за вільним договором не можна використовувати загальні мережі, бо вони є чиєюсь власністю, а також є суб'єктом диспетчеризації, яка регулюється НКРЕ. Кидайте сусіду окрему лінію, ставте лічильник, украдайте договір і сусід буде змушений оплачувати згідно договору і показів лічильника.

Можна, але не через загальну мережу

Ви ставити одне питання, а насправді хочете отримати відповідь на інше і дивуєтесь, що багато сторінок не в тему написано. Вам вже сказали що можна і які ризики з тим пов‘язані, а далі вам вирішувати.

Я сам колись для себе рахував high-fidelity моделлю теплопередачі в матлабі. Не приписуйте ні мені, ні комусь іншому слова, яких вони не говорили. Такого типу дедуктивна "логіка" не додає нічого хорошого в дискусію, та й вас не з кращої сторони показує. А тепер давайте до діла: Це є методичка продавців труби, які зацікавлені в двох речах: 1. Продати якнайбільше труби. 2. Спростити життя проектантам і монтажникам за рахунок грошей клієнта. Такий підхід працює і похибка в 20% — це нормально, бо точний розрахунок під кожний конкретний випадок буде коштувати дорожче, ніж додаткова труба і фасонина. Методичка на то і є методичкою, що містить спрощення, які роблять її дієвою в широкому спектрі випадкій. Але тут ключове слово — дієвий, яке не тотожним слову точний. В тій табличні нічого не говориться про бутерброд теплої підлоги, крім того, що фінішне покриття не має жодного термічного опору, що більш-менш може працювати для плитки, але точно не буде працювати для ламінату чи інших поктриттів. Також не відомо, яка товщина і яка теплопровідність стяжки брала участь в тих розрахунках. Але давайте візьмемо вашу табличку і на прикладі неї можна побачити безглуздість кроку 100 мм. Отже, при 100 мм треба намотати на 50% більше труби, щоб при тій самій температурі теплоносія отримати на 16% більшу тепловіддачу. А якщо підняти середню температуру на 5 градусів, то тепловіддача збільшується на 50%. Щоб досягнути тих самих 16% достатньо температуру збільшити десь на два градуси. Збільшувати температуру в таких межах — безкоштовно. І ні, збільшена температура не перегріє інші приміщення, бо є балансування контурів і, як вишенька на торті, зональний контроль. Мені "проектанти" від Рехау також намалювали 100 мм, при тому що я їм надав точні розрахунки тепловтрат. Вони це, звичайно, проігнорували і загнали в свою програму типові значення. Вийшло десь 2 км труби, величезні колектори і додаткові насоси, щоб дати відповідний потік. "Проектанти" були послані далеко, а ТП намотана з кроком 200 мм і вийшло десь 900-950 м труби. Все прокачується тільки котловим насосом, контури відбалансованні відповідно до тепловтрат, а із автоматики є тільки погодозалежний контроль, який вбудований в котел. І найголовніше, що реальні заміри практично збігаються із моїми розрахунками на етапі проетування.

Ну от на нормальний наргрівач — грошей нема, а на нагрівання вони для прийняття ванни — безмежно. По-різному люди економіку вчили.

Ну оце і є пояснення, бо оце: не більше, ніж догма. Різниця в тепловіддачі між 150 і 100 мм десь 5%. Але проектанту краще видно, особливо якщо він використовує про програму від Рехау для розрахунку теплої підлоги

А який сенс в кроці 100мм?