volomoto

кВт•год акума переводяться в навантаження з допомогою коефіцієнта-константи, що є простіше, ніж постійно множити ампер-години на напругу. Втрати в інверторі зазвичай 10% і ними можна знехтувати, а от коли кажуть 200 Аг свинця, то фіг його знає скільки реально енергії з того можна витягнути.

Так, але 24 В, які переводились в 12 В свинцю, тому вийшло 544 А•год. А взагалі краще не використовувати А•год як одиницю ємності, бо вона тільки заплутує, правда зі свинцем тоді буде важко, бо важко сказати скільки там кВт•год.

Це скріншот не має ніякого відношення до тих акумів, бо оригінально він з'явився для ліфера. Цей персонаж любить брати чужі картинки з інтернету і видавати або за свої, або за такі, що стосуються теми, хоча вони ніякого відношення до неї не мають. Мусять бути, бо швидкий пошук в гуглі дає достатньо інформації про цей "революційний тип свинцю, який кращий за літій" і чтіко видно, що це нішева штука (для тих же датацентрів чи телекомів), а для домашнього використання програє літію практично у всьому, крім температурної стабільності.

Гібрид від Deye — це в першу чергу комфорт, а не максимальна ефективність. Якщо ж для вас комфорт не такий важливий і ви можете сидіти день без електрики, щоб потім посидіти годину з нею, то гібрид не є найкращим рішенням. Але оскільки у вас вже є цей інвертор, то найпростіше, що можна зробити, це збільшити ємність батареї, щоб її вистачало навіть якщо генерація відсутня. В зимовий час генерація настільки мала, що нею можна знехтувати, тому городити якийсь окремий шлях заряду під цей випадок можна, але дуже дорого. З більшим акумом все набагато простіше і його також можна використовувати як буфер, коли сонця більше, ніж споживання, а зеленого тарифу нема. Також можете замінити інвертор на аналогічний Дейе, але 5 кВт, в якого два рази менше власне споживання. Зараз ви це зможете зробити навіть в плюс для себе.

Якщо є мережа, то акумулятор буде повністю заряджений (при відповідних налаштуваннях)

А є якісь заміри?

Ви праві, але там є певна нелінійність. Чим менший потік обмежувача тим більший тиск з "брудної" сторони мембрани, але падіння тиску на мембрані буде більшим, бо менша швидкість промивки брудної сторони. Думаю що 600-800 — це золота середина. Для меншої мембрани потрібен такий самий тиск, тому не думаю, що ви щось виграєте. В людей вони працюють при 3-4 барах, бо більшість людей просто не звертає увагу на кількість води, яка зливається в дренаж. Краще тримати 3-4, бо змішувачі не люблять вищого тиску.

Виглядає, що тиск спрацювання залежить ще і він потоку черех 4-ходовий. Якщо потік відсутній (бачок закритий), то 4-ходовий спрацьовує при нижчому тиску, а якщо потік є — при вищому. І на це все накладається відносно статичне падіння тиску на мембрані, яке у вас становить 1.6—1.7 бара. Теоретично якщо збільшити пропускну здатність обмежувача, то падіння тиску на мембрані зменшиться, але виграш буде ніякий, бо всеодно в дренаж злиється більше води. Якщо шкода води, то найкраще поставити насос підвищення тиску для осмоса, бо піднімати тиск у всій системі не дуже корисно для запірної арматури.

Якщо механічне реле, то так, але в електронному можна крутити як хочеш і плюс є цікаві плюшки типу захисту від сухого ходу з автоматичним рестартом.

Там плавкі запобіжники згідно типової схеми підключення ПЗІП.

Та придумали собі, тому й пояснити не можуть. Технічно такого обмеження нема і кожен виставляє собі таку дельту, яка йому комфортна і яка максимально буде використовувати об'єм бака. Головне, щоб при нижній межі в груші було хоч трохи води, тоді її повітря не буде постійно прижимати до фланця, від чого можливе пошкодження. Тому попередня накачка груші має бути меншою, ніж нижня межа робочого діапазону тиску води.

І які там порушення?

Норм, головне щоб самі з'єднання були стійкими до корозії, тому найкраще використати луджені наконечники під гвинт і струмопровідну пасту. Найкраще використати щиток, який вже має вбудовану ГЗШ, шось типу такого:

Дуже дякую! Було б добре, якщо б інструкції вказувався режим роботи контактів, але таке враження, що цього умисно не роблять, щоб для кінцевого користувача прості речі зробити складнішими.

Поки нема зеленого тарифу, то вирішив я поекспериментувати із скиданням енергії сонця в бойлер шляхом обмеженя потужності через контакт реле розвантаження. Параметр d.68 виставив в 4, тобто обмеженя по всіх фазах, а d.69 в 6, щоб на ТЕНи залишилось 3 кВт (повна потужність 9 кВт). Так от при замиканні контакту реле розвантаження котел знижує потужність до 3 кВт, але через 10 секунд повертає її назад до 9 кВт. Якщо розімкнути і замкнути контакт, то ситуація повторюється. Є в когось ідеї чому так відбувається?

Тут є трохи інфи: Прошивку заливається через клауд з допомогою фірмового ві-фі донгла.

Трохи дивно, бо 5кВт споживає 30 від мережі і 1 А від акума. Я коли перейшов на 3ф 10 кВт, то прифігів від 90 Вт від мережі і 120 Вт від батареї. SunSynk в недавно випустив прошивку, в якій можна активувати Low Power Mode, де власне споживання суттєво менше, але мінусом є довгий час переходу на резервне живленн при зниканні мережі. Можливо і в Дейе таке скоро з‘явиться

Є там байпас:

Це не тільки власне споживання, а власне споживання + втрати. Поставте перед інвертором лічильник активної енергії і відключіть від інвертора навантаження, тоді що покаже лічильник — це і буде власне споживання.

Однофазні Deye не споживають стільки, трифазні — так. При наявній мережі власне споживання вашого інвертора десь 25-30 Вт, при роботі від батареї — 50 Вт.

А не простіше зарядити до повного тобто 4.18 VOC на комірку, а тоді в аплікації Remaining Capacity виставити в реальну ємність батареї?

Можуть, бо це все ще нижче ринкової ціни

Креще пробурити через стіну, ніж проходити через дверні отвори. Особливо це стосується зеленого контура

Нема більше пільгового тарифу до 250 квт•год, а нічний залишився на тому самому рівні — 50%

Ринкова ціна на електрику десь на рівні 10 євроцентів за кВт•год і все що нижче — дотоване.