volomoto

Ви ставити одне питання, а насправді хочете отримати відповідь на інше і дивуєтесь, що багато сторінок не в тему написано. Вам вже сказали що можна і які ризики з тим пов‘язані, а далі вам вирішувати.

Я сам колись для себе рахував high-fidelity моделлю теплопередачі в матлабі. Не приписуйте ні мені, ні комусь іншому слова, яких вони не говорили. Такого типу дедуктивна "логіка" не додає нічого хорошого в дискусію, та й вас не з кращої сторони показує. А тепер давайте до діла: Це є методичка продавців труби, які зацікавлені в двох речах: 1. Продати якнайбільше труби. 2. Спростити життя проектантам і монтажникам за рахунок грошей клієнта. Такий підхід працює і похибка в 20% — це нормально, бо точний розрахунок під кожний конкретний випадок буде коштувати дорожче, ніж додаткова труба і фасонина. Методичка на то і є методичкою, що містить спрощення, які роблять її дієвою в широкому спектрі випадкій. Але тут ключове слово — дієвий, яке не тотожним слову точний. В тій табличні нічого не говориться про бутерброд теплої підлоги, крім того, що фінішне покриття не має жодного термічного опору, що більш-менш може працювати для плитки, але точно не буде працювати для ламінату чи інших поктриттів. Також не відомо, яка товщина і яка теплопровідність стяжки брала участь в тих розрахунках. Але давайте візьмемо вашу табличку і на прикладі неї можна побачити безглуздість кроку 100 мм. Отже, при 100 мм треба намотати на 50% більше труби, щоб при тій самій температурі теплоносія отримати на 16% більшу тепловіддачу. А якщо підняти середню температуру на 5 градусів, то тепловіддача збільшується на 50%. Щоб досягнути тих самих 16% достатньо температуру збільшити десь на два градуси. Збільшувати температуру в таких межах — безкоштовно. І ні, збільшена температура не перегріє інші приміщення, бо є балансування контурів і, як вишенька на торті, зональний контроль. Мені "проектанти" від Рехау також намалювали 100 мм, при тому що я їм надав точні розрахунки тепловтрат. Вони це, звичайно, проігнорували і загнали в свою програму типові значення. Вийшло десь 2 км труби, величезні колектори і додаткові насоси, щоб дати відповідний потік. "Проектанти" були послані далеко, а ТП намотана з кроком 200 мм і вийшло десь 900-950 м труби. Все прокачується тільки котловим насосом, контури відбалансованні відповідно до тепловтрат, а із автоматики є тільки погодозалежний контроль, який вбудований в котел. І найголовніше, що реальні заміри практично збігаються із моїми розрахунками на етапі проетування.

Ну от на нормальний наргрівач — грошей нема, а на нагрівання вони для прийняття ванни — безмежно. По-різному люди економіку вчили.

Ну оце і є пояснення, бо оце: не більше, ніж догма. Різниця в тепловіддачі між 150 і 100 мм десь 5%. Але проектанту краще видно, особливо якщо він використовує про програму від Рехау для розрахунку теплої підлоги

А який сенс в кроці 100мм?

Значить я відстав так добре. Якщо там дійсно плавне тиристорне регулювання потужності, то на такій потужності воно дає страшенні гармоніки в мережу.

В проточних нагрівачах не регулюється потужність, бо то дорого і складно. Там стоїть регулятор протоку, який працює по температурі вихідної води.

Можна, але цього: не буде. Це не котел, а всього лише ТЕН в трубці, який не має жодного механізму регулювання температури води.

Тема перетворилась на «кому, коли і як часто треба митись». Це пздц.

Трохи не так, бо септик із бетонних кілець та пластикова станція біоочистки (СБО) — це функціонально різні системи, які дають різний результат. Якщо у вас глина і високий рівень грунтових вод, то вам підійде тільки герметична станція біоочистки, можливо навіть з ліфт модулем для відкачування очищених стоків на поверхневе поле розсіювання. Без електрики СБО просто з часом закупориться і це влетить в дорогу очистку, але плючом є те, що там компресор потужністю 80-100 Вт і забезпечити йому резервне живлення дуже просто. Типовий режим роботи компресора — 30 хв працює, 15 хв відпочиває, відсутність подачі повітря на годину-дві ніяк не впливає на роботу станції.

Що за батарея?

В мене працює добре, але я перевано включав одну комфорку, якщо потрібно сильно гріти, або дві на малу потужність. Думаю, що у вас проблема із великими гармонічними спотвореннями вашого генератора, відповідно резонансний інвертор в плиті не може працювати коректно.

Влізе, але протягувати насухо буде важко

В мене на вході стоїть китайський модульний контактор Geya, який працює в парі з реле затримки, щоб ігнорувати початкові імпульси при подачі напруги після вимкнення. Фактично це контактор працює 24/7 і на дотик температура корпусу в районі котушки десь 30-35 градусів. Для вентиляторів контакти мають значення, а котушку ви вибирате таке, якою вам зручніше керувати.

в мене є дофіга щитків: 1. Вхідний із введенням резерву та комутацією інвертора. 2. Сонячний для інвертора. 3. Першого поверху. 4. Другого поверху. 6. Котельні. 7. Гаража. 8. Автоматизації. Разом занято десь більше 150 слотів і ще є місце для експериментів. Якщо б я відразу знав все, що хочу, то був би менший зоопарк, але апетит приходив під час їжі Головний щит модифікував кілька разів, а недавно переробляв повністю в зв'язку з переходом на 3-фазний інвертор і перенесенням інвертора ближче до вводу. Купити новий щиток виявилось дешевше, ніж тягнути 3-фазні кабелі в старе місце.

То фігня. Найбільша проблема що воно не влазить в стандатрний щиток і треба брати ящик із пластиною або городини дін рейки на каркасі, який сидить в глибокій шафі. Якщо самому робити, то ок, а якщо звертатись до інсталяторів, то вартість такого рішення в рази вища, ніж стандартного щита.

Ви пробуєте свою ситуацію екстраполювати на інших і дивуєтесь чому така реакція у відповідях. Добре що для вас ТН дав економію, але наприклад у моєму випадку ТН не має еконочічного змісту, бо відсоток ЕЕ, яка споживається на опалення та нагрів води, є відносно малим. Тобто мені потрібна саме електрика, а не тепло, тому ТН мені мало допоможе. Також не все можна легко рахується в грошах, бо наприклад мій будинок — це мій офіс, і якщо в офісі нема ЕЕ, то я не заробляю грошей. Мені потрібне безперебійне живлення в будь-якому випадку, незалежно чи буду використовувати сонячну енергію, чи ні. Якщо в же купувати автономний інвертор з великим акумулятором і системою введення резерву, то простіше доплатити кілька сотень доларів і взяти гібридний інвертор, який ще й дозволяє збирати енергію від сонця. 1.68 грн. — це не ринкова вартість ЕЕ, а дотована, тому я б дуже не тішився, що на фоні такої ціни альтернативна енергетика не вигідна. Зараз так, бо у воєнний час юридично важко змінити тарифи для населення, але війна закінчится і халяви не буде, тоді й ціна ЕЕ підскочить в кілька разів.

Не знаю де ви це взяли, але в інструкції намальовано так:

В них цвяхи викорстовуються в ролі сердечників, тому напргуга тут ні при чому. В нормальних контакторах котушка охолоджується через сердечник, а тут підігрівається Купіть хороший модульний контактор і все буде добре.

Напруга не має значення, якщо вона не виходить за допустимі межі інвертора. Інвертор може видати всю потужність і при 255 В.

@yur43 після підключення ЗТ то реле треба просто обійти байпасом і нехай просто показує «правильну» напругу в мережі

Може бути. Якщо є рідний вафай донгл, то варто попросити Deye support щоб вони оновили прошивку віддалено.

А чим ШВВП гірше ПВС в стаціонарній проводці? Це ж ті самі проводи, просто по-іншому запаковані в зовнішньо ізоляцію, яка має різну механічну стійкість, але в стаціонарної проводки практично нема механічого навантаження.

Ні, бо для мене це не має сенсу. Так само як я не рахував скільки мені коштує один кубометр свіжого повітря, яке вдуває моя вентиляція. Так само я не рахую скільки мені коштує один кілометр їзди на машині чи мотоциклі.

Ось мій SUN-10K-SG04LP3 має таке: