volomoto

Для цього банально потрібно підключити осцилограф на вихід і дивитись, що там бігає. Якщо нічого не бігає, то може бути модбас, який віддає тільки за запитом, але це не проблема, бо функції запитів описані стандортом, а кількість регістрів є скінченною, тому можна їх всіх опитати і проаналізувати дані, які там зберігаються. Складніше буде зрозуміти що є що, бо модбас не підтримує метаданих.

Дивно що тут рахується тільки явно теплота, хоча правильніше було б рахувати по ентальпії, а не по температурі, бо тоді буде враховуватись втрачена чи набута (в умовах кондиціонування) вологість. В мене зараз ефективність по притоку по явній телоті десь під 90%, але при цьому працюють ще два зволожувачі дось на 0.5—0.6 л/год сумарно, на які потрібно 0.35 кВт для випаровування. Якщо цю потужність записати у втрачену (а це і є втрачена енергія), то буде явно менше, ніж 90% ефективності рекуператора.

Це сумно. Залишається хіба займатись реверс інженерією і це не буде дуже складно, бо достатньо тільки вичитувати регістри і вгадувати що в них зберігається.

Тоді потрібно шукати специфікацію протоколу для даного лічильника. Можна подати запит напряму до виробника

Рахувати потрібно не загальну масу панелей, а вагу на квадратний метр. Для скатного даху зі всіма кріпленнями це виходить до 20 кг/м кв, що є дуже мало. Для орієнтиру, розрахункове снігове навантаження даху — 200 кг/м кв.

Вам РЕМ не дасть доступу до RS485 порта лічильника, тому краще поставити окремий технічний облік. Це може бути як готове рішення (наприклад smart-maic.com) або лічильник з модбасом на дін рейку (наприклад Eastron SDM), до якого прийдеться дописувати софт.

Ця формула має відносно велику похибку, бо вона не враховує дисбаланс потоків, а також приховану теплоту. Також ККД залежить від продуктивнсті і заводські рекуператори вказують ККД на максимальній швидкості.

Струм міряється в розрив кола, або кліщами. Я б рекомендував використовувати саме кліщі, бо в розрив можна спалити мультиметр, якщо бути необережним. Є ще варіант із струмомірним шунтом, але це якщо потрібно побачити форму сили струму на осцилографі. На ютюбі є повно відео як міряти струм мільтиметром. У вашому випадку обов'язково потрібен TrueRMS мультиметр, бо тиристорний регулятор дає багато грамонік струму, які будуть неправильно трактуватись звичайним мультиметром.

Ото все, що ви описали, настільки копійчане повірняно з перевагами електрики після штукатурки (та й взагалі після всього), що я б на то навіть не звертав уваги. Я б штукатурку робив ще до встановлення вікон, а електрику в самому кінці, бо дротами можна обійти будь-що. Оптимальною є така послідовність: Каналізаційні стояки. Повітропроводи. Всякі закладні в стінах. Штукатурка. Сантехніка та опалення. Електрика. Дротами можна обійти все, бо вони гнучкі та тонкі, що не скажеш про труби опалення, каналізації, а тим більше про повітропроводи. Ну і каналізація завжди перша, по гімно тече тільки вниз.

Потрібен мультиметр, який міряє TrueRMS, тоді міряєте струм і напругу, а потім перемножуєте для отримання потужності. Можна також використати будь-який ватметр з функцією TrueRMS

Я відразу все планував під нічний тариф, тому брав бойлер на 300 л і ще не було такого, щоб його не вистачило на цілий день. Навіть якщо ввечері набирати ванну, то є достатньо гарячої води. В мене десь такі самі витрати енергії як в @mib і економія відчутна. Але з малим бойлером я б також не парився і включив би йогл на постійно.

Таке можливо, якщо подача в кухні, а забір — в кімнатах. Не думаю, що вас так зроблено.

Я б таке використовував хіба якщо зробити щось треба негайно, а грошей обмаль. Набагато краще перейти на різьбу і туди вкрутити металеву американку. Це, звично, в кілька разів дорожче, але надійніше і можна замінити/обслуговувати, а паяну американку прийдеться вирізати і впаюювати нову.

Виходить, що я неправильно зрозумів, що мається на увазі під: Мені здавалося, що йшлося про резерв теплої води, а насправді автор хоче безтисковий резерв води, яку потім в проточному режимі можна догріти до комфортної температури. Тоді дійсно бойлер не підійде, але і відкритий бак з водою 25-30 градусів також так собі затія, бо там дуже швидко буде буяти життя. Я б функції накопичення та підігріву розділив повністю, тоді не буде проблем ні з легіонеллою, ні з тепловтратами.

І як та "слабість" лінії проявляється? Якщо автомати по 25 А, то що обмежує потужність до 2000 Вт?

Поставте бойлер, бо в ньому вже все врахували. Можете на вхід бойлера пустити воду через проточник, тоді ефективний об'єм бойлера суттєво збільшиться, або ж просто зможете обійтись бойлером меншого об'єму.

То яка з осцилограм показує напругу на ТЕНі?

Ви щось недоговорюєте, бо якщо є можливість і бажання провести повітропровід, то тим більше має бути можливість кинути новий дріт від щитка до кондиціонера. Я щось сумніваюся, бо що вас запас по потужності на цілий будинок всього 500 Вт.

Це насправді то саме, бо якщо зворотній звязок по миттєвому значенні напруги, а в синусних інверторів він саме такий, то форма виходить сама собою. Дякую за очцилограми, правда маю до них кілька питань. Отут навантаження включається при високій напрузі, а виключається при переході через нуль: А тут навпаки: Це регулятор сам визначає в якому режимі йому працювати?

Мене цікавить тільки ця частина: Бо там є цікавий момент із природою фазоімпульсного регулювання: на 50% потужності навантаження включається на піку напруги, відповідно інвертор має встигнути відреагувати на такий великий стрибок струму. І це відбується 50 разів в секунду. Чим швидше і точніше інвертор реагує тим менше гармонік буде утворюватись і тим більший буде коефіцієнт потужності (PF): В даному випадку причина коефіцієнта потужності не в індуктивному чи ємнісному навантаженні (тому Var = 0), а у відносно великому коефіцієнті гармонік. Але ефект PF завжди однаковий: він показує корисну потужність, яку можна взяти від джерела. Відповідно навіть вносяти тиристорний регулятор, який керує навіть активним навантаженням, ми обмежуємо максимальну потужність інвертора. Я б хотів знати наступну залежніть: PF = f(a), де a — кут вмикання тиристора (від 0 до 180º). Ідеально було б ще побачити осцилограми стурму і напруги та проааналізувати їх на предмет піків та провалів.

@yur43ваш інвертор нормально пореносить навантаження, яке регулюється фазовим зсувом? Мені цікаво яка залежність коефіцієнта потужності від зсуву фази і як це впливає на максимальну вихідну потужність інвертора.

В мене водопровід, але різниця температури вхідної води між літом і зимою не перевищує 5 градусів. І то це екстремальні значення, а всередньому там всього кілька градусів, тому це не суттєво впливає на нагрів води. Але, вода у водопровід в моєму регіоні всеодно потрапляє із свердловин, бо я живу в районі підземного водозабору. Водоочисний завод знаходитсья за кілька кілометрів від мого будинку, тому зовнішня температура мінімально впливає на температуру води у водопроводі. У вас, я підозріваю, вода подається з річки, яка має +5 взимку і може мати понад +15 влітку, тому дійсно витрати енергії на нагрівання будуть суттєво відрізнятися.

Так закінчуйте писати маячню і не буде таких розмов. Але виглядає так, що для вас медицина безсила, бо ви або взагалі не розумієте теми, або, що гірше, розумієте що не шарите, але продовжуєте вдавати, ніби експерт. У всьому цьому "спамі" ви не навели жодного тенічного аргумента, а всього лиш були посилання на ваш же авторитет — типова поведінка балабола.

На опалення та ГВП спожито за січень 1546 кВт•год (окремий лічильник). Сатистично ГВП брало 250-300 кВт•год в літні місяці, тобто 275 кВт•год всередньому. На опалення залишається 1271 кВт•год. За даними Метеостата середня температура лютого у Львові — 0º C. Середня в будинку +21º C Витрати на 1° C дельти на 1м2: 1271/171/21 = 0,35. Розподіл енергоспоживання день/ніч: 18/82 %. Котел переважно працював вночі, але точний розподіл споживання котлом порахувати не можу.

А він потрібен всім? От нафіга мені повноприводний джип за міліон грошей, якщо мені треба два рази на тиждень поїхати за продуктами в супермаркет? І, до речі, отой "джип" — Nibe f2120 — вимагає зберігання тільки в теплому гаражі. І це проблема всіх моноблоків, в яких телпоносій може замерзнути, бо труби йдуть надворі. Можна, звичайно, залити антифриз, але це перекладання з хворої голови на здорову. А також СОР нібе не відповідає дійсності, бо в них своя формула і навіть когортний позов в Британії був.