volomoto

Оце речення і оце: говорять, що ви не маєте поняття, що робите. Схема опалення у вас фундаметнально не робоча, тому або просвітіть себе трохи в цьому напрямі, або зверніться до спеціаліста.

В них нема сенсу, бо коли є мережа треба робити танці з бубном. Краще взяти на 220 В з частотним керуванням.

Для цього типу двигунів рівно пофіг чи то синтетика, чи мінералка. В теперішньому маслі атикорозійні та миючі добавки, а також емульсифікатори, мають більше значення, ніж технологія отримання основи масла.

Це як доповнення. ПЗІП захищає від гармонічних викидів напруги, так як @goga777 показав на картинці. Швидкодія майже миттєва, повністю посивне виконання. РКН захищає реагує на RMS напруги, тобто лінійне або фазне значення напргуги. Активний пристрій із мікроконтроллером, в якому можуть бути реалізовані різні алгоритми аналізу напргуи і реакції на неї. Час реакції — від десятка до кількох десятків мілісекунд.

Реле контролю напруги має захист від недонапргуи, перенапруги, затримку на включення.

Захистити від чого? Стабілізатор має певні захисті функції, але це не основна його функція, тому ви спочатку визначісться який саме захист вам потрібен.

Ну це фіча безпеки насправді, щоб людина перевірила чи все ок зі споживачами, і тільки тоді подала на них напругу. Екофлоу просто не знає, що відбувалося із споживачами в той час, коли батарея була повністю розряджена, і чи безпечно подавати на них живлення.

Індукційна плита фактично має вбудований стабілізатор, тому не така чутлива до коливань напруги. В котла ж потужність падає квадратично від зміни напруги. Тобто якщо напруга впала на 10% від номінальної, то потужність знизиться в 1.2 раза. Наприклад, у вас котел 9 кВт розразований на 230 В, то при 205 він дасть тільки 7.5 кВт. Якщо у вас котел із запасом потужності, то я б не парився. Я поставив стабілізатор тільки на одну фазу, а потім можна доставити і на інші, якщо буде потреба. 3-фазний стаб це 3 однафозних в одному корпусі і ціна відповідно в три рази більша.

Там просто була категорична заява, що побутові не вміють А для даної проблеми зовнішня зарядка — це найкращення рішення.

Цей генератор не має АВР і в ньому напруга пропорційна до обертів і оберненопропорційно до навантаження. Тому можете забути про стабільних 220 на виході, але обороти мають триматися більш-менш стабільними і за це відповідає відцентровий регулятор оборотів, який керує дросельною заслонкою. Вартує спочатку заглянути туди.

Ecoflow таке вміє

Його не можна використовувати без навантаження. Такий генератор потрібно заводити під навантаженняи і глушити під навантаженням.

Питання підключення однофазного генератора генератора до 3-фазного вводу в будинок виникає в багатьох, і тут написано багато, але одна схема краще багатьох слів Отак зроблено в мене і я вважаю це наоптимальнішим способом стаціонарного підключення генератора: Контур заземлення має відповідати вимогам для заземлення нейтралі (4 Ом для 400 В, якщо не помиляюсь). В мене стоїть технічний лічильник після ПЗВ, щоб можна було відслідковувати параметри мережі (лічильник має Modbus). Без того лічильника, звичайно, можна обійтись. РЕМівського лічильника із ввідник автоматом я на схемі не показав, а також я упустив ПЗІП, бо це стандартне обладнання яке має бути в кожного. Як хто розкидає споживачів по фазах і як відключати певне навантаження (наприклад елекрокотел), коли живлення йде від генератора, — це окрема розмова. Замість 1-0-2 може бути ATS (АВР) і схема від того не змінюється. В мене, наприклад, стоїться саме ATS із реле затримки, щоб не було хибних спрацювань, коли в мережі на секунду з'явилась напруга. Також Є реле затримки, яке чекає на прогрів генератора. Якщо комусь цікаво, то можу намалювати схему для цього вузла. UPD. Для тих, хто не дружить з англійською: СВ — circuit breaker, або ж автоматичний вимикач. RCD — residual current device, або ж ПЗВ. Load — навантаження.

Можна, яка до вас приходить заземлений нуль, який потрібен для коректної роботи газового котла. В іншому випадку я б повністю ізолювався від мережі.

Під яким навантаженням ви це міряєте?

Якщо СТЕК, то сміло її можна залишати на акумуляторі незалежно від того, чи під'єднаний інвертор, чи ні.

Одна з можливих причин чому пробило мосфети: Повна стаття. Якщо AC-DC каскад кондюка є нелінійним навантаженням, то гармоніки будуть давати всплески напруги, які можуть прошити транзистори. Я б глянув осцилографом на напругу від генератора під різним навантаженням.

Це тільки буде на ділянці до розгалуження, ну нехай це буде 10м труби, на який ми втратимо 2.3 м напору насоса. Після розгалуження швидкість папає в три рази, а падіння тиску — в 9 разів. Тоді 20 метрів до колектора забере ще 0.5 м. Нехай на колекторі і контурах ми втратимо ще 3 м. І того загальне падіння тиску — 3+0.5+2.3 = 5.8 м в.с. При такому тиску цей насос дає майже 3 м3/год. Я не кажу, що так треба робити, але якщо насос справний і відповідає заявленим характеристикам, то проблема не в насосі.

Із сайту форуму не зрозуміло чи будь-хто може бути відвідувачем.

Це залежить яка у вас потужність котла і яку дельту температури ви хочете мати на на контурах ТП. Цей насос вам протисне 25 кВт при дельті 8 градусів, якщо довзини контурів до 100 м.

Це тест на лоха Беріть хороше автомобільне 10W-30 або 10W-40 (для нашоно клімату це один фіг), міняйте вчасно і не завантажйте гєну по самі помідори.

Ну тоді залишається топ сегмент, бо споживацьких переваг нержавійка не має, технологічний процес інший, собівартість вища, але то не важливо, бо параноїки заплатять будь-які гроші Upd. Є ще баки для харчової промисловості, які роблять на замовлення, але там не буде теплоізоляції, але її можна зробити в тих, хто напилює твердий ППУ. Такий варіант буде вічний і точно дешевший за Мейбес, але прийдеться трохи повозитися, бо хтось має зробити креслення.

А чому саме нержа? В нормальних виробників і чорна сталь з емаллю довго ходить.

А вони показували щось раніше? Це також може бути проблемою, бо суміш води і спирту має меншу густину та меншу в'язкість, ніж просто вода. Витратоміри відносно правильно показуть тільки якщо теплоносієм є вода. Кутовий фільтр є десь в системі?

Є, а також є контори які роблять піскоструйку, а є що роблять одне і друге. Для повторного порошкового фарбування потрібно виріб очистити до металу, тобто у вашому випадку зняти попереднє порошкове покриття, яке є фактично керамікою. Без піскоструйки це важко зробити. Є стійкість до стирання самої фарби і є адгезія фарби до основи. Наприклад порошок добре клеїться до голого металу (або до спеціальної грунтовки, якщо потрібна додаткова стійкість до корозії), але не дуже добре до вже пофарбованої поверхні. А емалі пофігу чи то метал, чи там вже фарба, але важливо щоб була ширшавість. Емаль з балончика нормально прилипне до існуючого порошку, але не буде такою стійкою до стирання, як порошок. Хоча це не мало б бути принциповим для дифузора, який хтось раз на рік покрутить чистими руками.