Тушелюб

Вітаю усіх, панове. Через пару днів прийдуть гранітні підвіконники з Житомирщини. Львівська філія, що ними торгує, за встановлення хоче 630 грн/м.п. Сторонні майстри за те саме найдешевше 400 грн хочуть. Почитав нет і вирішив ставити сам. Відсутність досвіду сподіваюся компенсувати наступним способом. Замість вирівнюючих клинців в цегляну підставу зліва і справа по 10 см від віконних відкосів вертикально вкручу по два дюбелі з шурупами і ще два дюбеля посередині вікна. Для 1.5 метрового підвіконника 6 точок опори має вистачити (за потреби вкручуватиму більше). Підкручуючи шурупи (на ктшталт вирівнювання штукатурних маяків) з допомогою будівельного рівня, а то й лазера навіть без будівельного досвіду зможу виставити рівень підвіконника досить точно (і надійно з точки зору непорушності у процесі нанесення клею). Голівки шурупів дадуть добрий орієнтир потрібного рівня клейової суміші. Тепер запитання: 1. Покритикуйте цей спосіб вирівнювання. 2. Чи досить 6 точок опори для 1.5 метрового гранітного підвіконника товщиною 3 см, щоб не тріснув, чи дати 8? 3. Чи робити 1-2 мм ухил від вікна для стікання води, чи зробити строго горизонтально, щоб не стікало на паркет? 4. Підкажіть клейовий розчин. 5. Клей наностити до рівня голівок шурупів, чи дати шар трохи вище? 6. Якщо треба, то як герметизувати шпару між підвіконником та пластиковою підвіконною планкою? 7. Може для утеплення в клей пінопластову полосу вставити? 8. Краї, що входять у відкоси теж на клей, чи піною задути? 9. Ще якісь підводні камені? Дякую за допомогу.

Якщо це каже людина, яка бачила різних видів стель непорівняно більше, аніж я, то це стає цікаво. Штукатурити мені мають десь так тижнів через два і ще не пізно все змінити. Маєте якісь фотографії такого дизайну? Я обіцяюся приватні повідомлення нікому окрім дружини і своїх дітей не показувати. П.С. Послав повідомлення і вже потім зрозумів, що у мене ж фанерні щити, а не дошки і кіна з того по-любе не буде

Я так зрозумів, що Ви пожартували, але тут це недоречно. Щоб інші люди на цей жарт не попадалися скажу, що всі джерела вказують, що вапняні штукатурки мають рН більше 12, а грибки і пліснява більше 9-ти не терплять. Та й вапно вологу добре поглинає, а по сухому нічого не заводиться.

Хммм... Значить слід пошукати на цей рахунок ще десь інфу.

Ого яка несподівана, актуальна і цінна для мене інформація! Штукатурили мені стіни майстри минулого року, але МП вікна зробили лише пізно восени, тому поштукатурити відкоси до морозів вже не встигли. Навесну відкоси робити мали вапняним розчином, для чого я вже й вапно купив. Але зимою та бригада подалася в Польщу і мушу домовлятися вже з іншою. Ці сказали, що вапно вже не потрібне, оскільки робитимуть гіпсом. Аж тут я таке надибав! Отож, таки варто настояти на вапняному розчині? На своєму досвіді знаю, що грибки той гіпс таки добряче люблять. Дуже прошу сказати на цей рахунок ще якісь коментарі. Дякую.

А чого з пульвера? Взяти квача, або щітку побільшу і вапном побілити. Ото реальний лофт буде зі справжніми розводами. А прекрасний запах як ностальгія у бонус.

Щодо мене, то цього виконавця зарекомендували мені друзі. У них майстри самі купляли весь матеріал і давали лише рахунки. Зауважень, щодо якихось перевищень середніх цін не виникало. Тому я також на майстрів покладатимусь, при цьому, звісно, пильнуватиму і за роботою і за цінами на матеріали.

У мене в квартирі колись у вітальні такий зробив. Наче й не зле. Та якось душа не лежить - ніби несправжнє воно, тимчасове, ненадійне. Чисто психологічно якось некомфортно. Може то воно тільки мені так. Але таки треба буде прицінитися.

У мене саме так. П.С. Багатенько я на форумі начитався різних обговорень. Люди то продають, то сваряться, то просто ніпрощо теревенять. А тут всі чітко, у справі, з цифрами. Дякую.

Не вмію порахувати. Треба до того спеца.

Хммм... Та вірю, бо на цьому не розуміюся. Але все ж, у чому тут причина, що не в 0 ?

1. За фарбування пам"ятаю - то зроблю пізніше. Ще навіть кольори не придумали. 2. Я вихований на класиці і "лофти" - то не моє . Я он сина все штурмую, щоб паркет ялинкою класти, бо інакше, то вже на паркет не схоже. А йому ялинка виглядає задревньою . Добавлено через 20 минут Та на 100% не впевнений, бо не є спеціалістом, але реальних причин, що такому можуть завадити, поки що не бачу. Майстри рівняли висоти стійок знизу (одні нівеліром, інші лазером). Але між верхнім рівнем щита і кінцем залізної стійки ще велика відстань, яка може гуляти з різних причин. Якщо вивести верхню площину щитів в нуль (а зверху зробити це нескладно), то оскільки стійки стоять на бетонній основі - чого б їм просідати нерівномірно? Втім, схоже, що я щось не враховую?

Оце я і хотів взнати. Зрозумілий мені і, тому, залізний аргумент. Дякую. П.С. І був же сам при тому, як майстри перекриття лаштували. Поклали щити - нятягни нитку у кількох напрямках, підправ висоту стійок на тих пару мм, де треба. Мізерна ж робота - скільки б зекономив ... Оце якби ж був такий мудрий, як моя жінка потім .

Шкода - надіявся, що таке про штукатурку скажете . На око стеля виглядає рівною. Майстер правило прикладав - більше 1 см ніде не видно. Можна витягнути шпаклівкою, чи таки радите штукатурити? Чи це все ж головно залежить від снобізму клієнта?

Вітання усім, панове. Новобудова. Монолітне перекриття. Облаштування стель. Перепад до 10 мм. Майстер пропонує наступні можливі види робіт: 1. Штукатурка стелі 160 грн/м2. 2. Шпаклювання стелі під фарбування 130 грн/м2. 3. Грунтування стелі під фарбування 20 грн/м2. 4. Обробка стелі бетон-контактом 30 грн/м2. 5. Наклеювання армо-сітки на стелю 30 грн/м2. Які роботи із запропонованих вартує залишити, а якими в цілях розумної економії можна пожертвувати? Дякую.

Навскидку TEFAL ULTIMATE PURE FV9845E0 -3200 вт. А якщо пошукати. А якщо відпарювач.

Та лише сучасні праски 2.5 - 3.5 квт. Скільки вже там тої економії від 1.5 перед 2.5 квт ? Добавлено через 2 минуты Саме зібрався КВТ стріппер купляти теж за 500-700. Може щось відразу з опресовкою є?

Спочатку так і планував. Але потім по форумах мене відрадили, бо, начебто, контакт в розетці не дуже. Та й купа є не чисто розеточних коробок. По-любе поїзд поїхав - дроти заштукатурені. А які недорогі опресовочні кліщі купити, котрі б пережили опресовку двоповерхового будинку? Якось мене порада Електромеханіка зачепила.

Не знав як. До кожної розетки окремий кабель?

Поки що думаю точно так само: по-любе зваркою зкрутку в 5 см аж так дуже не зіпсую. А от щодо коробок, то їх у мене багато: 3-5 у кожній кімнаті (над кожною розеткою). Ну дуже не хочеться їх бачити. Вже краще не пожлобитись і ті кліщі таки купити і попресувати, якщо вже не варити, але ті прикраси таки заховати під 3-4 мм фінішної гіпсової штукатурки. Ну а якщо вже аж так приспічить, то таке тонке можна буде розкурочити і назад заштукатурити.

А для яких з"єднань зварка рекомендована?

Вітаю, панове. Всю електрику у цегляній двохповерховій новобудові роблю сам. Зпланував лінії, поробив отвори під коробки, провів кабелі - вже й заштукатурили. Підрозетники повстановлював доволі легко і оце приступив до розподільчих коробок. Оскільки думаю їх ховати під шпаклівку вирішив слухатися форуму і зкрутки варити. Інвертор "Патон" маю. Купив графітовий електрод і зварив кілька пробних зкруток. Виходить наче й не зле, але до краси в ютубі не дотягую. Мідна капля на кінці зкрутки якась з виду маленька виходить. На секунду довше варю - капля падає на підлогу. В чому тут хитрість ютубу? Дякую за поради.

Вітання, панове. Завжди перед запитанням максимально перечитую форум на предмет наявності готових відповідей, але зараз не маю аж стільки часу. Причина в тому, що на днях вкрали мені насос зі скважини, яка ні в який спосіб не була захищеною - обсадна труба просто стирчала над землею. В результаті без води зупинилось все будівництво. Вирішив терміново робити приямок з бетонного кільця внутрішнім діаметром 1 м, з бетонною кришкою і надійним люком. Обв"язувати скважину буду вже з наступного року, а наразі тимчасово хочу лише захистити насос від кражі (скважина 31 м, і витягувати насос кожного разу не варіант). Вихідні дані. Грунтові води на глибині більше 10 м. Грунт - сильно закаменіла шарувата і тріщиновата біла глина. Лопата майже не бере, але з допомогою мулярської кельні пласти товщиною 2-3 см доволі легко розбираються. В такий спосіб викопав круглу яму діаметром 130 см і глибиною 100 см. Далі виникли запитання. 1. У Львівській області глибина промерзання грунту - 70 см. Отож копатиму (вже наступного року) траншею до будинку на глибині 80 см. Чи достатньо буде для приямка закопати одне бетонне кільце 90 см висоти (+10 см кришка). Кришку з люком хочу опустити на 5 см під газон. 2. На якій висоті від дна приямка обрізати обсадну трубу? 3. Хто що доброго чи поганого знає про насос Aquatica 3SDm1.8/20 (пропонують купити замість вкраденого Водолія)? Дякую.

1. Ви зашвидко обрізали текст. Йшлося не про розуміння важливості віддалі до скважини, а про розуміння важливості пояснення тому, хто питає, чому відповідь така, а не інакша. 2. Я це чітко зрозумів. 3. Після аргументів Ded_M03ay я це зрозумів і саме тому всупереч своїм звичкам планую звернутися в спеціалізовану організацію. 4. Проблеми екології там не першочергові. 5. Спеціально яму і робити не потрібно. За найгіршого випадку септик і сам швиденько нею стане .

2.... так як це більш важливо (відстань до свердловини)... - Це, власне, те, чого часто не розуміють профі на форумах. Людині вкрай важливо не просто отримати відповідь на своє питання, а й її аргументацію. Така відповідь набагато краще і легше сприймається, бо до неї виникає довіра. 4. Мої сумніви з цього приводу стосуються не стільки вибору бригади, яка реалізовуватиме проект, скільки вибору між спеціалізованою організацією і аматорами, нехай навіть з деяким досвідом. Будь у мене піщані грунти - проблеми не було б. А тут з тією опокою потрібен не стільки досвід монтажу кілець, скільки розуміння поведінки таких грунтів. З одного боку, сусід за 100 м від мене копав у тій опоці колодязь відбійним молотком, при цьому, дебет води добрий, а з другого - викинуті на поверхню пласти породи під дощами за пару місяців розсипаються в глину. Тому схиляюся до думки, щоб викопати котлован під кільця і не відразу їх монтувати, а за пару днів перевірити експериментально швидкість дренажу води і потім вже думати, що робити далі. Оскільки екскаватор не захоче їхати лише на 2 год копання котловану, то решта часу догрузити його плануванням території. Як би Ви на моєму місці поступили? 8. Абсолютно логічно. Оце я розумію, а не заледве матюки у відповідь . Що ж до суті, то важкий септик опирається на широке дно, а дренажна колона лише по краю кілець - це могло б вирівнювати ситуацію. Але, звісно, що всі такі міркування, то є вилами по воді. Може експеримент з заливанням котловану щось прояснить?