TaurosRMK

Але зараз ГА разом з реле стоїть після фільтрів і нічого йому нема. Що це змінює, якщо реле буде до фільтрів?

Гідроакумулятор до чи після фільтрів? Приватний будинок, глибинний насос в криниці, планується переробити поточну ввідну групу з 2 колб слім10 на ВВ20 і можливо зробити місце під колону. Зараз ГА стоїть після колб слім10, але дивлюся по відео ставлять і до і після.

Мені абсолютно ні до чого воно, я про це писав вище, що для ПІД регулятора без різниці, буде регулювати як йому потрібно. Я просто вирішив подивитися як ведуть себе два абсолютно однакових SSR, в теорії мало б бути плюс-мінус однаково, а на практиці виявилося що ні 😁 Які вже є, такі є, що поробиш.

Заміряв струм на виході АО, якось так вийшло. Аналогові виходи дають 4-20 мА, а як перевірити чи саме реле на 4-20 мА чи на 0-20 мА, це не знаю. Видно що є зміщення, але чому так, може всередині компоненти інші? Воно наче і не сильно підходить під 0-20 мА, дані тільки частково співпадають, але явно два однакових регулятори зовсім не однакові 😁 Але що маємо, то маємо, і так не знаю що з ними робити, використовувати як регулятори, чи як реле ON/OFF... Але орієнтовно блоки живлення реагують в діапазоні відкриття SSR приблизно від 50% і до 80%, якщо більшість часу регулятори будуть використовуватися менше 50% то ніби можна миритися.

То якраз з навантаженням, підкючені нагрівачі. Струм попробую заміряти, але то вже без різниці, які є, такі є. Китаєць пише що можливо інший девайс створює перешкоди для роботи SSR 😁 це типу відповідь їх інженерів. Але що він мав на увазі, чи то що є розбіжність на виході, чи шум на який реагують інші прилади. Доречі вчора ходив по кімнатах, щоб зрозуміти чи крім комп'ютера ще щось реагує на роботу SSR. Сам блок живлення в тому щитку також починає трохи по іншому гудіти, деякі зарядки для телефона, але не всі і дуже тихо, але відчутно, більше наче не чув. Скоріш за все більше всього реагують різні блоки живлення.

Є 2 абсолютно однакових SSR 4-20 мА, ставлю на контролері на обох по 0.5 (вихід 4-20 мА регулює в діапазоні від 0 до 1), це буде 12 мА, на одному SSR показує на виході 126В, на іншому 83В 😂 Поклацав з кроком 0.1 і виглядає так, наче є якесь зміщення, тому що при 0.2 одне на виході має 25В, а інше таку саму напругу при 0.3, відповідно у одного ~190В при 0.7, у іншого при 0.8. Підозрюю що китайці забулися і зробили там 0-20 мА, замість 4-20 мА, тому що приблизно так виходить, якщо 4-20 мА то 0.5 це десь 12 мА, а при 0-20 мА 12 мА буде при 0.6. І так майже на всьому діапазоні, тільки ближче до початку/кінця різниця виходить менш помітна. ПІД регулятору то ніби без різниці, буде регулювати як йому потрібно, але китайці не можуть два однакові товари зробити )))

Ну не знаю, я не багато ними користувався, тільки один вбив, бо вирішив ним дерево почистити )))) Інший поки що робочий, чистить гарно.

Такі круги дуже гарно зчищають з металу практично все, аж до блиску. З нюансів хіба що неможливість залізти у вузькі місця.

Може й так ))) Просто поцікавився чи нормально коли він реагує на увімкнення світла ))

Стабілізатор напруги LVT-250, стоїть на двохконтурному котлі, уже років десь 6-7 напевно. Не впевнений чи раніше так було, але останній рік-два таке відчуття що реагує на будь що. Вмикаю світло - клацає, якісь незначні коливання по типу 230В->235В->230В - знову клацає. Це нормальна робота, чи може йому вже погано? Тай взагалі, для котла потрібен стабілізатор?

Не впевнений, але можливо у додатку можна налаштувати щоб приходили сповіщення коли напруга виходить за вказані межі.

На алі є багато мультифункціональних пристроїв - напруга, ток, споживання, потужність, навіть витоки току, і це все можна переглядати в додатку на телефоні. Не користувався, тому як працює не знаю, але по відгуках наче норм. vi.aliexpress.com/item/1005006427850583.html vi.aliexpress.com/item/1005004774173382.html

То добре, але все рівно максимум два сенсори буде, і то не точно, скоріше лише один. Головне що на платі є резистори там де потрібно, на тих же входах під 1-wire, а також на цифрових входах, якраз для зчитування обертів резистори також необхідні. І всякі там опторозв'язки і таке інше. --- Сьогодні вночі було доволі прохолодно, якраз можна трохи оцінити роботу теплообмінника. Попередньо наче все близько до заводських розрахунків. З вулиці - 11°C, з будинку - 20.5°C / 69%, в будинок - 19.6°C, на вулицю - 14.4°C. Розхід повітря ~110-120 м³/год. По калькулятору Zern виходить ефективність 91%, але там можна вводити лише цілі значення по температурах, тому з будинку 20°C замість 20.5°C, але думаю різниця там незначна буде. Це при тому, що нічого не утеплено, а при 11°C полюбому були тепловтрати, бо середня температура в будинку точно більша за 20.5°C.

Здається знайшов те що треба. Два входи під 1-wire сенсори (поки що один маю, але може ще один добавиться, більше точно не буде), 2х DI на яких можна зчитувати оберти вентиляторів, RS485 для зв'язку з "нерозумним" контролером і регулятором 0-10В, 2х реле 10А якими можна комутувати нагрівачі, I2C колодка для сенсорів, Ethernet порт для надійного звязку з сервером Home Assistant, і живлення на 24В, якраз таке в системі використовується. На додачу ще можна GSM модуль підключити, але мені воно не потрібне. Все, якраз під мої потреби, нічого лишнього і компактні розміри, місця під такий якраз вистачає. А "нерозумний" контролер залишиться як модуль розширення, який зчитує сенсори РТ1000, має цифрові входи, релейні виходи, а також аналогові виходи 4-20 мА. В такій зв'язці будуть всі необхідні входи і виходи. Правда цінник на цю модель більший ніж на модель А4/А6, майже на рівні з А8... 😑 Почекаю купонів на знижки, десь скоро мають бути 😁

Приглянувся такий девайс KinCony ESP32-S3, на якому є Ethernet порт. Чи може хтось підказати, якщо є сервер Home Assistant підключений до роутера, то цей девайс можна також підключити до роутера і в нього буде зв'язок з сервером? Зараз використовую просту ESP32, яка в Home Assistant додана через ESPHome, фактично зв'язок по Wi-Fi. Начебто цей девайс підходить під мої потреби і якщо його можна зв'язати з сервером через Ethernet, то це взагалі супер. Сам собі відповім. Можна через Ethernet піключитися до Home Assistant, але в ESPHome може працювати щось одне, або по кабелю, або по Wi-Fi.

По цьому питанню питав у представника Zern, там де замовляв теплообменник. Відповідь була що різниця тисків не повинна перевищувати 2:1, якщо буде більше то не дуже добре. На додаткове питання "чи не шкодить система захисту у заводських ПВУ Вентс, коли один вентилятор вимикається або йде через байпас, тоді точно різниця тисків в теплообміннику може бути більше ніж 2:1", отримав відповідь що по такому питанню інформації немає, треба звертатися до Вентс щоб знати як їхні алгоритми працюють. Якщо брати до уваги що різниця тисків не має перевищувати 2:1, то згадалися ПВУ від Zehnder, де байпас реалізовано перекриттям половини теплообмінника, таким чином потоки розділені, однією половиною протікає витяжка, іншою приток. В такому випадку в кожній половині теплообмінника буде тиск з однієї сторони, а з іншої відсутній, і думаю що там точно буде більше співвідношення ніж 2:1. Для прикладу якщо система ганяє 300 м3/год і потрібно використати байпас, то на кожну половину теплообмінника піде по 300 м3/год, а це створить добрячий тиск на пластини теплообмінника. Звичайно це різні виробники, може теплообмінники Zehnder витримують таке, але тим не менше, з одного боку тиск, а з іншого його немає, і Zehnder це вважає допустимим. Хоча може при байпасу зменшуються оберти щоб не перевищувати якусь позначку по об'ємах повітря, тут вже не знаю як воно працює. В мене байпасу немає, коли робив корпус упустив цей момент, бо довго треба було думати як зробити його, а потім плани змінилися і вийшло без байпасу. А зараз задумався чи не зробити той байпас, такий варіант як у Zehnder можна робити на готовому корпусі, не потрібно ніяких змін вносити в конструкцію. Але по відповіді представника Zern що різниця тисків не має бути більша 2:1, варіант такої реалізації байпасу став під питанням. А якщо дотримуватися співвідношення тисків 2:1, то особливо толку від цього немає, якщо використовувати це як охолодження літом прохолодним вуличним повітрям. Як тимчасове рішення вирішив протестувати літню вставку замість теплообмінника, яка таких самих розмірів як теплообмінник, але розділена всього на 2 канали, окремо витяжка, окремо приток. Поки що в процесі, подивлюся як буде працювати, хоча проблем немає бути, хіба що єдиний нюанс що потрібно її вручну ставити замість теплообмінника на літній період.

Дякую за інформацію, але я це все знаю, тому що проходжу це вже по другому колу 😁 Перший раз було з помилками, другий раз система потерпіла повну реконструкцію з врахуванням попереднього досвіду і нових знань. Це все описано в цій темі 🙂

Доречі, по опору системи в залежності від обертів вентилятора, як тут згадувалося що більша швидкість = більший опір системи. По своїх попередніх АС вентиляторах на максимальних обертах по замірах вийшло що приблизно 200 Па опору і десь 310 м3/год. Якщо б замінив вентилятори на заводські ЕС, при тих же 200 Па опору було б вже 465 м3/год. Це якщо рахувати що опір системи залишається незмінним. Але сам рекуператор в залежності від об'єму повітря створює різний опір. При 310 м3/год буде ~110-115 Па, тобто фактичний опір самих повітроводів приблизно 90 Па, а при 465 м3/год опір рекуператора вже ~210 Па, але опір повітроводів також зросте. Для прикладу в 150 мм діаметрі при 310 м3/год буде швидкість 4.9 м/с, а при 430 м3/год - 6.8 м/с. Калькулятор опору рахує що на 10 м повітроводу 150 мм при швидкості 4.9 м/с буде 23 Па, а при 6.8 м/с майже в 2 рази більше - 41 Па. Нехай грубо буде в 1.7 раза, тобто опір повітроводів стане ~150 Па, а в сумі вся система при буде мати приблизно 360 Па опору. Але це все "на око", тому що частина повітроводів гнучкі, а також різні діаметри, і там буде зовсім інший опір. В мене по замірах вийшло десь 420-430 м3/год. Якщо орієнтуватися на графіки заводських вентиляторів Вентс, то це навіть більше ніж ВКМ 200 ЕС, але менше ВКМ 250 ЕС. Вийшло досить потужно, як для компактного корпусу під 150 мм діаметр. Відчувається, на максимальній швидкості гудять як турбіни в літака, вхідні броньовані двері під 100 кг стає важко відкрити (якщо працює тільки витяжний вентилятор), і таке відчуття що у витяжку з легкістю може затягнути кота 🤣

Не знайомий з таким, але сценарії/автоматизації все рівно мають бути, там і шукайте. Подивився відео, наче логіка та сама. Ну так, на самому сайті про створення сценаріїв показано, аналогічно як в Tuya.

Ну так, це в налаштуваннях самого девайсу задати графік з якої по яку годину він буде увімкнений. І тоді скоріше спрацює або сценарій, або графік в налаштуваннях.

Перевірив, працює 🙂

Ок, ок 🤣 А нащо там вмикання по часу якщо воно саму увімкненться при подачі 220В?

Smart Life / Tuya? Там є окрема вкладка "Сценарії", на ній створюєте новий сценарій і там вибираєте потрібний пристрій і умови. Хоча треба перевіряти чи так спрацює цей сценарій, коли появляєтсья мережа.

Виставити в налаштуваннях пристрою статус при появі мережі "ON" і створити сценарій, якщо статут реле "ON", то запустити таймер на ** г/хв після чого змінити статус реле на "OFF". Ніби все, має працювати. На додачу можна виставити період коли цей сценарій буде спрацьовувати, наприклад тільки вночі.

Помітив одну особливість сенсору SHT30, той який використовую для вологості у витяжному каналі. Стоїть практично біля теплообмінника, без корпусу, поруч з ним є ще РТ1000. Орієнтовно при вологості 60%+ показує температуру практично один в один з РТ1000, але коли вологість падає нижче ~55%, то SHT30 показує на ±1-1.2°C більше, вологість при цьому залишається стабільною. Не важливо який потік повітря, чи 100 кубів, чи всіх 430 кубів. Якісь дивні ці сенсори, показують що хочуть. Доречі, попередні два сенсори які отримали напругу більше, ніж рекомендується, все ще працюють 🤔 Чи вони витримують це, чи що, але факт є факт. SHT40, який максимум на 3.3В помилково підключив до 5В і спочатку він щось показував, а потім почав видавати помилки. Простояв декілька тижнів, вчора вирішив перевірити, підключив до 3.3В, все працює і показує майже те саме, що і SHT30 який недавно калібрував. Якось так.