TaurosRMK

Виходить що так, там похибка, тут похибка, і в сумі вже велика похибка. Але все ж таки приток співпадає, а витяжка завжди нижче показує по сенсору. Якщо тут дизбаланс, то в яку сторону, витяжки менше? Все рівно орієнтуватися прийдеться тільки на показники сенсорів, а калькулятор більше щоб звірити фактичні показники з розрахунковими.

Зігнути зачищений провід в два рази не варіант? Вже писав про це на попередніх сторінках, 0.34 мм2 зігнутий в два рази це буде +/- 0.75 мм2, далі без проблем найти накінечники під 0.75 мм2 і все прекрасно обжимається. Ще як варіант зачистити провід і залудити, таким чином з 0.34 мм2 може вийти 0.5 мм2. Але як хочете 🙂

Я не спец, але розетка витримує 16А, значить і її клеми також витримують 16А. Не бачу проблем робити перемички між розетками, яка різниця чи буде в клемі один провід чи два, місце все рівно є під два проводи. п.с. В мене всі розетки так підключені, все нормально.

А звичайні не селективні ПЗВ на 30 мА не підходять одне на цілу хату? Із нюансів то зрозуміло, що довго шукати винного, але все ж таки знайти можна.

Може пан помилився, але є для 0.25-1.5 мм2.

Так а нащо там взагалі накінечники обжимати? 😁 Зняти побільше ізоляції, обмотати 2-3 рази навколо гвинта, тобто зробити кольцо, і кінець проводу закрутити, при потребі можна пропаяти і термоусадку дати. Не потрібні обжимні кліщі, ніяких переходів, суцільний провід 😄

Можна новою поштою / міст експресом 🤣

Я це знаю, але що робити, коли на будинок колись поставили невликий бокс на 12 модулів і там вже є 10 АВ і рубильник на генератор? Міняти все на однополюсні дифавтомати немає можливості і не дуже хочу. Поки що думаю обійтися одним загальним ПЗВ, а там побачимо. А вона там може бути? Не думаю що буде така різниця температур, що аж волога почне конденсувати.

Як себе ведуть всякі ПЗВ, АВ, рубильники, АВР і якесь інше модульше обладнання на вулиці в герметичному боксі? АВ стоїть зразу після лічильника в герметичному боксі на фасаді, стояли enext не знаю скільки років, минулого року вибив і не хотів фіксуватися в положенні On, верхні контакти АВ трохи окислилися чи що, не памятаю. Замінив на Eaton. Поруч з лічильником є невеликий IP67 бокс, в якому хотів поставити ПЗВ на всю хату, можливо якісь АВ на окремі лінії поза хатою. Буде нормально працювати чи низькі температури не бажані?

Ще деякі зміни по рекомендаціях вище. Відмовився від американок ППР, замість них старався використовувати кран з американкою. Додав кран відсікання ГА. Замінив кран на вулицю на кран з американкою, а той що є використаю для зливу з ГА. З вигляду якщо брати трійник з зовнішньою різьбою і зразу кран, то можливо ручка крана буде впиратися в трійник, але не впевнений, тому як варіант можна внутрішню різьбу і ніпель, буде зазор між ручкою і трійником. Змінив напярм руху по фільтрах і відповідно змінилася розв'язка. На схемі зелені елементи це ті які є зараз. Зверху зі стіни виходить 25-ка, коліно ліворуч і кусок труби, до якої можна припаятися. Знизу зі стяжки 20-ка, коліно ліворуч і там ще до 50 см труби, з якою можна робити що завгодно, вкоротити по саме коліно або залишити як є (так навіть простіше буде припаятися до неї). Там де потрібно щось замінити все знімається - вузол біля ГА, від крану байпасу і до фільтрів, і кран після фільтрів, все інше пайка. Здається це все, більше не знаю що тут можна зробити по іншому і чи треба. Так може бути?

О, дякую, не подумав про таке. Я минулого року міняв там крани, тому що фасад утеплював і треба було подовжити труби. Кран без американки, треба тільки американку додати. Дякую.

В такому вузлі кран 1" якою стороною має стояти чи тут вже без різниці, тому що потік йде в обидві сторони?

Якщо спаяти червоний елемент, а потім припаятися одним кінцем або зверху або знизу, то здаєтсья інший кінець буде складно нагріти нормально, так як елементи на паяльник будуть заходити під деяким кутом. Паяти буду другий раз в житті, а перший раз були всього дві муфти і чотири коліна ))) Тому не впевнений чи так буде нормально нагрівати. Думав може муфта з накидною гайкою, припаяти внизу до 20-ки, а дальше вже можна підганяти під розміри. Ще як варіант паяти дві точки одночасно, тобто два виводи дивляться вліво, до них припаяти два коліна 90 одночасно, але потрібен другий паяльник і помічник.

Як правильно і в якій послідовності впаяти ППР трубу між двома фіксованими точками (одна в стіні, інші в стяжчі)? Зверху зі стіни виходить 25-ка і коліно 90 дивиться вліво, після нього є десь 65-70 мм 25-ки. Знизу 20-ка з стяжки десь на 55-60мм і коліно також вліво. Вони приблизно на однаковій відстані від стіни, але по вертикалі зміщені десь на 12-13 см. Ці дві точки треба обєднати і додати між ними 2 трійники 25-ки. Знизу думав обрізати коліно і піти вверх 2 по 45 і вийти до потрібного рівня, але схоже що не кращий варіант, бо як то все потім припаяти, якщо точки нерухомі.

Бреше сенсор вологості чи що може бути не так? Час від часу бувають ночі з температурою 12-15 °С, інколи дивлюся на показники сенсорів і звіряюся з калькулятором Zern. Є сенсори температури с кожної сторони теплообмінника, сенсор вологості витяжного повітря там же, а також "пучок" сенсорів вологості на вулиці висить 🤣 Тобто маю всі дані які враховує калькулятор. Так от, ввожу в калькулятор дані і дивлюся чи на виході співпадають з тими що в мене. Приток співпадає, різниця буквально +/- 0.2-0.3 °С, а от по витяжчі після рекуперації температура не співпадає, в мене по сенсору вона завжди нижче десь на 0.8-1.2 °С від тої, що рахує калькулятор. Якби різниця була не більше 0.3-0.5 °С, ще можна списати на похибку, але 0.8-1.2 °С то вже не похибка. Червоний витяжка, зелений притік. А по калькулятору виходить ось так. Але якщо в калькуляторі зменшити вологість витяжки на 4%RH, то дані співпадуть. Тоді виходить що калібрований сенсор вологості прибріхує? Чи може потрібно врахувати те, що калібрувався він в калібраторі банці, а тут на нього дує вентилятор?

Так та 20-ка якраз до приладів, на ній тільки котел і бойлер, який вже відключений майже рік, тому тільки котел. Там просто схема закручена, "спеціалісти" робили, а я тепер переробляю... Якщо на швидку руку, то виглядає якось так, тобто ввід ПНД 32, перехід на ППР 25 і там же підключили частину споживачів 🙁 Відповідно зараз труба в стяжці і там залишиться, з нею нічого не можу зробити, тому треба нову пустити по стіні від вводу до фільтрів. Бо якщо в планах колись поставити колону, то який толк з неї, якщо частина споживачів буде підключена "перед" колоною... Це через те, що спочатку ГА і фільтри були змонтовані поруч з вводом, але так простояло десь рік з лишнім і потім плани змінилися, перенесли фільтри в сусіднє технічне приміщення, а "спеціалісти" зекономили пару метрів труби і дві годину часу, щоб протягнути трубу в сусіднє приміщення до фільтрів і вернутися назад. В той час я не розумівся в тому всьому, не ті роки були, довірився "спеціалістам", все працює, вода є всюди де треба, та й на тому все 😑 А поточні фільтри і ГА знаходять приблизно в цьому місці, фактично після фільтрів тільки ППР20 на котел.

І ще невелике питання, на скільки критично використання колін 90-45? Наприклад є варіант зробити обвязку з мінімальною кількістю колін, але буде не красиво, а можна те саме зробити, але колін буде в 2 рази більше, але все буде гарно виглядати. Для прикладу мій варіант, простіше розмістити ГА і фільтри на протилежних стінах, а можна все вмістити в куті де ГА, але тоді буде більше колін і два поверхи. Хоча все буде компактніше в одному куті, а не розкинуто на дві стіни.

Тобто щоб не спускати воду з усієї системи, а тільки з ГА? Кран для зливу на схемі є, додам ще кран між муфтою і трійником.

Так підійде? 🙂 Справа ввід у приміщенні №1, кран на вулицю, обхід інших труб і дальше ПНД32 до сусіднього приміщення де буде ГА і фільтри. Стіна №1 і №3 протилежні, №2 між ними, але там вікно і радіатор, мало місця, тому там нічого не повісиш. Хоча можна постаратися, але то толком нічого не змінить, напевно. Зелені елементи фіксовані, до них потрібно привязуватися, тобто тільки припаятися можна. Там де ГА буде фактично розвернуто на 90 градусів по вертикальній осі, але підключення від того не зміниться, просто добавиться коліно ППР 45 або 90. Якось так. В цілому там і вузлів небегато - ввід, ГА, фільтри, байпас для фільтрів, все інше пайка ППР. Додам ще в pdf про всяк випадок. Frame 230.pdf

Як профі щось можете сказати по схемі вище?

Трохи зробив зміни. Є щось таке, що варто змінити тут (в плані фітінгів, підключення і тд)? Я не спеціаліст, але збирати планую сам, тому потрібна підказка чи все добре. Треба закупити це все і щось робити. Ще є питання по підключенню ГА, на скільки довговічні шланги такого типу? Чи краще спаяти з ППР?

Ну там не дуже довгий відрізок, в сумі десь до 3.5-4м, можна приблизно порахувати опір всіх елементів до і після змін. Але я не думаю що заміна розвороту на 180° з гнучкого на оцинкований дуже багато Па знизила. З іншого боку поворот на 180° (90+90) був після вентилятора, а тепер став до вентилятора, так навіть більше ніж 180°, там 3 рази майже по 90° (вправо (фільтр-бокс), вліво, вверх). Тобто він просто змінив положення. Але в результаті вийшло майже те саме, так навіть трошки краще, тому нема сенсу заморочуватися розрахунками опору шумоглушника 🙂 Якщо в кухні десь на 5-7% більше стало, то думаю в цілому по витяжці десь на тих же 5% більше буде. Подивився що в мене було зі старими АС вентиляторами. На максимальних обертах було 305 м³/год @209 Па. Якщо додати +5% після змін і монтажу шумоглушника, то буде 320 м³/год, а це вже 192 Па. Тобто різниця приблизно в 17 Па. І якщо умовно порахувати що це заводський глушник, при 300 м³/год там 15 Па опору, а в загальному зміна траси знизила опір десь на 30-32 Па. Але глушник не заводський 😁

Для цього треба мати манометр, щоб точно сказати. Але я не знав опір системи ні до, ні після монтажу глушника, тому що вентилятори в мене перероблені з АС на ЕС і я без поняття яка в них залежність м³/год від опору. Єдине по чому я можу судити, це заміри швидкості повітря на анемостатах. Зробив експрес заміри в кухні. 100% обертів: без глушника - 135 м³/год, з глушником - 140 м³/год 70% обертів: без глушника - 87 м³/год, з глушником - 92 м³/год 50% обертів: без глушника - 48 м³/год, з глушником - 53 м³/год Вигладає що без змін, або навіть трохи більше стало 😁 Але, нюанс в тому що відрізок фільтр бокс / глушник / вентилятор / ПВУ трохи змінився і можливо це тоже вплинуло. Після вентилятора потрібно повернути на 180° і підєднатися до ПВУ, раніше там був цілий кусок ATCO десь 1.5 м довжиною, а зараз я замінив його на 2 коліна 90° і кусок спіровенту, тобто сам розворот на 180° тепер жорсткий, що напевно дало менший опір. Але зі сторони входу в глушник, раніше там був також гнучкий АТСО з трьома плавними поворотами на 30-45°, а зараз там три повороти майже по 90°. Може в одному місці стало менше опору, а в іншому більше, а в сумі плюс-мінус те саме вийшло. Якщо б це була заміна якогось прямого куска повітроводу на шумоглушник, без інших змін, можна було б щось порівнювати. А так можна сказати що залишилося майже те саме, що було, і який фактичний опір в глушника, без поняття. Поставив глушник на місце де був прямий відрізок АТСО, умовно 1.2м АТСО замінив на глушник. Глушник з середини не гладкий, сітка напевно створює додатковий опір, але і АТСО якщо не натягнути сильно, тоже не гладкий. Тому може плюс-мінус по опору як кусок ~1.2м АТСО, але це тільки припущення. Заводський Вентс 900 мм довжиною дає не більше 25 Па опору при 400 м³/год, а при 200 м³/год десь 10 Па, що зовсім небагато.

Змонтував шумоглушник, вибрав місце зразу перед вентилятором, тобто один за одним. Результат чудовий, я б сказав навіть дуже. Якби може був довшим, або придумати всередині глушника якийсь розсіючав, щоб розкидував потік більше по стінках, то може було б ще краще, але і такого варіанту з головою вистачає. Без глушника на витяжці було приблизно так, до 50-55% обертів витяжки маже не чути, тільки легкий шум. При чому шум однаково був відчутній як в самих дальніх точках ~8-10 м від вентилятора, так і в ближніх, які на відстані 2-4 м від вентилятора. При збільшенні обертів шум наростав і при 100% було доволі не комфортно навіть вдень, шуміло добряче, наче літак над хатою пролітає. Це було чути навіть в сусідніх кімнатах. Все ж таки ~430м³/год на 4 точки для анемостатів 150-125-100 мм, це трохи багато. Вже при 60-65% вночі було не дуже тихо, було чути навіть в сусідню кімнату при відкритих дверях. А це якраз розрахункові 220-250 м³/год. Після встановлення глушника стало значно краще, на слух шум який був при 60-65% зараз такий самий при 90-100%. І більше всього чути в кухні, там самий більший розхід і точка дуже близько до вентилятора. І це якщо стояти під самим анемостатом або в радіусі ~2-2.5 м, трохи дальше значно тихіше. Але на фоні працюючого інверторного холодильника майже не чути. В інших кімнатах трохи тихіше. А от при обертах нижче 85% дуже тихо у всіх кімнатах, на слух так, як без глушника було при 50-55%. На 100% обертів якщо походити по всіх кімнатах, то майже не відчувається різниці в шумі, ну може зовсім чуть-чуть сильніше чути приток. А без глушника шум від витяжного вентилятора було чути по всій хаті. Якісь заміри не робив, чисто так для порівняння заміряв шум до і після встановлення шумоглушника. Заміряв на телефон, тому можуть бути не дуже точні, але різниця явно помітна. І це заміри на самому анемостаті і ~15 см від нього, а стоячи на підлозі то напевно трохи тихіше. Як результат - стало значно тихіше. Основним пріоритетом було зниження шуму в кухні, де більше всього часу проводиться, інші витяжні приміщення відвідуються не часто. І взагалі в цілому без глушника витяжка шуміла як турбіна, що було не дуже приємно. Єдине що треба знову переміряти куби, бо трохи змінилася схема повітроводів в обв'язці вентилятора/глушника/фільтр бокса. Може різниця не дуже велика, але все рівно ще не балансував систему, то треба хоча б знати які вхідні дані.

Не знаю про які саме накінечники ви пишете, але провід 0.34 мм2 знімав більше ізоляції і загинав вдвоє, тобто вийшло 2 рази по 0.34 мм. В звичайний трубчастий накінечник 0.5 мм2 заходить з трудом (хоча декілька засунув, але то довго), а в 0.75 мм2 заходить нормально, після обжиму тримає добре.