TaurosRMK

Як то все складно )) Тобто якщо без навантаження регулюється в діапазоні 0-10В і конденсатор холодний, то все ок, не панікувати? То маленький вентиляторчик розміром 50х50х10, 24В, 0.1А. Сам модуль видає 0-10В, а про ампери нічого не написано, тільки споживання самого модуля від 12В - 14мА. Напевно на виходах 0-10В будуть давати стільки, скільки потрібно споживачу і в залежності від потужності живлення самого модуля, у моєму випадку 12В 1.5А, чого для вентилятора мало б вистачити. Якісь інші варіанти перевірити чи не падає напруга при навантаженні? Взагалі модуль брався для регулювання швидкості ЕС вентиляторів, там регулювання 0-10В. Поки що вентилятори в дорозі, саме з ними перевірити не можу.

Пан був правий, без навантаження все прекрасно, 0-10В на всіх виходах. Підключив на два виходи вентилятори 24В, до 5В все ок, дальше вже проблеми, на 10В один вихід дає 6В, інший 5.9В. Конденсатор під заміну. Про всяк випадок замовив ще з довгими ніжками, правда розмір трохи більший, але там місце є, можна повернути на 90°.

Так я і не казав що сам модуль esp працює від 5В, мова йде про цілу плату, яку можна живити як 3.3В, так і 5В, що там дальше відбувається це вже інше питання. Поки проблем з модулями не було, як вже згадував вище, або вони мали універсальний вхід 3.3/5В, або два окремих, і як не підключай до esp, все працювало. Але із того що я використовував це були модулі з UART, I2C, SPI, думаю там все стандартизовано і працює незалежно від живлення. А от з рівнями ще нічого не використовував. Тим не менше, знайшов проблему чому з попередньою esp не працювало. На платі є два окремих піни UART (TX/RX), підключав модуль до них, не заводився. Не розбирався чому, можливо це особливість самої плати, тому що D1 Mini це ESP8266, а S2 Mini на якій все працює, це вже ESP32. Почитав що на D1 Mini є ще два додаткових піни, які можна під UART використати, якщо вони не зайняті. Переназначив, записав програму, працює 😄 А от чому на стандартних пінах TX/RX не працювало, це вже інше питання. Головне що вдалося з пристроєм зв'язатися і перевірити роботу.

Модуль підтримує 3.3/5В, і взагалі більшість модулів йдуть універсальні на 3.3/5В, принаймні з того барахла що в мене назбиралося ))) ESP аналогічно, має піни живлення 3.3/5В, через 5В можна живити саму ESP, так і віддавати, якщо ESP живиться через usb.

Блін, а проблема то там, де її не чекали. Попробував два різні TTL-RS485 модулі, результат однаковий, по коду наче все мало працювати, але не працює. Вирішив попробувати іншу esp і о чудо, все працює. Що з тою esp було, без поняття, підключення проводів було правильне. Але з новою також якісь нюанси, при оновленні коду вона не може підключитися до wi-fi мережі, якщо до неї підключений модуль TTL-RS485, без модуля підключається. Але це фігня, це маленькі D1mini/S2mini просто як тестові, на основній ESP наче немає проблем з підключенням до wi-fi і по RS485, треба буде тестити на ній. Адреси записував без "4", але в інструкції вони чомусь зі зміщенням, там вихід #1 - 2049, а фактично на мінус 1, тобто 2048 і тд. Замовив USB-RS485, подивлюся що там, може китайці напутали з адресами. number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: speed_controller address: 2048 id: vo1_1 name: "vo1_1" min_value: 0 max_value: 100 step: 1.0 value_type: U_WORD unit_of_measurement: "%" multiply: 10

Хм... а це треба перевірити, можливо послабилися коліна ПНД труби.

А що з OSB не так, наче вологостійкий матеріал, не вистоїть під впливом сонця/опадів? Чи OSB тільки для внутрішнього використання?

В тій інструкції яку дав продавець є такий скріншот. Виходить що адреса все ж таки без "4", але щось я не розібрався що та четвірка означає в esphome. Пробував писати адреси без "4", реакції ніякої. Треба напевно в коді розбиратися, як його правильно записати.

Ну не знаю... тут саме в момент коли насос вмикається і накачує воду, тоді явно видно повітря і характерний шум. І раніше такого не було, з'явилося недавно. Не хочу без потреби розбирати бак і міняти камеру, якщо проблема не в ній.

Не по темі, але напишу тут. Є потреба обшити бокові стінки невеликого навісу (тобто вийде закритий навіс) до існуючої будівлі. Краси там не потрібно, потрібно просто закрити щоб туди ніхно не лазив. Із варіантів - дошка 25мм, профнастил (просто оцинкований), OSB плита (інші варіанти?). По попередніх розрахунках профнастилом виходить десь 6000 грн + саморізи. Дошка і OSB без обробки плиблизно в одну ціну, орієнтовно на 20% дешевше профнастилу. Питання в наступному, чим обробити дошку щоб вона довше збереглася? Думав обпалити і якоюсь морилкою/олією пропитати, в цілому такий варіант підійшов би. Так щоб не фарбувати раз в декілька років, бо фарба на сонці облазить. Те саме питання по OSB, чи потрібно плити чимось додатково обробляти щоб довже стояли, чи можна залишити в чистому вигляді? Якщо малювати OSB, то час від часу також прийдеться поновлювати фарбу, буде лущитися? Профнастил в цьому плані кращий, один раз обшив і забув.

Хм, попробую без "4". В інструкції стандартні параметри вказані, їх і записав, для надійності зробив reset, не допомогло. USB-RS485 замовлю завтра і перевірю, був би в наявності, так би і зробив, хоча думав через ESPhome зразу попробую код писати, але щось пішло не так.

Звичайний погружний насос в криниці, повітря точно не хапає. Фільтри грубої/тонкої очистки Slim10, не осмос, просто на вході стоять. Бак розширювальний. Тобто звичайна система - насос, фільтри, бак.

З'явилося повітря в колбах фільтрів, незрозуміло звідки, фільтри мінялися ще давніше, а от недавно з'явилася ця проблема, колби прозорі, тому все видно, як при падінні тиску вмикаєтсья насос, а там багато повітря. Спускав на колбах, трохи наче виходить, але через деякий час знову є. Проблема в бачку, камера пробита? Хоча тиск наче тримає, води в повітряній камері немає, тобто через ніпель виходить тільки повітря.

Та ні, проблема точно не в цьому. Це може бути будь яке число, а в даному випадку там задане мінімільне та максимальне значення 0-1000. І пристрій в цьому діапазоні працює, 0 - 0В, 1000 - 10В. Але таке відчуття що немає зв'язку з пристроєм, чи що...

Все ж таки невелика допомога порібна, але трохи по іншому питанню. Придбав на алі такий девайс, з аналоговими виходами 0-10В і підключенням по rs485. Пробую підключити до ESPhome, записав код, але не працює, змінюю значення в esphome, а напруга на виході по нулях. Підозрюю що проблема в коді, але не можу зрозуміти де саме. uart: tx_pin: GPIO1 rx_pin: GPIO3 baud_rate: 9600 stop_bits: 1 id: mod_bus1 modbus: - id: modbus_10V uart_id: mod_bus1 modbus_controller: - id: speed_controller address: 1 modbus_id: modbus_10V update_interval: 1s number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: speed_controller id: ao1_1 name: "AO1_1" min_value: 0 max_value: 1000 address: 42049 value_type: FP32 mode: box

Тоже варіант. Але інші аналогічні конденсатори такого типу мають пласку поверхню (чи по фото в інтернеті, чи на інших наявних платах), а цей явно трохи випуклий, навіть сказав би трохи дуже. Хоча насічки наче не тріснуті, але їх трохи помітно, а от в інших таких конденсаторах насічок майже не помітно. Так що категорично стверджувати що йому скоро кирдик не буду, може і такий народився, а може брак. Які ризики можуть бути якщо використовувати пристрій за призначенням? От прийде час і конденсатор лопне, на тому і все? Замінив і погнав дальше?

В такому виді як є, той конденсатор може ще протягнути деякий час чи навіть не варто використовувати пристрій? То простий контролер з виходами 0-10В, управління по rs485 і живлення 12-24В. Без поняття чому взагалі той конденсатор почав вздуватися, тому що перед ним є ще інші конденсатори і з ними нічого не сталося. Хочу хоча б попробувати підключити його і подивитсия як працює, і чи взагалі працює, а потім перепаяю конденсатор.

Я недавно перепаював резистор 0805 (розміри 1.3 х 2.1 мм), просто там потрібна була заміна на інший. Звичайний паяльник з аліекспрес, зі змінними жалами, взав саме тонке як голка. Получилося, хоча паяльник тримаю в руках раз в пів року 🤣

Зрозуміло. По параметрах такий самий брати 220/35В? Візьму і такі, і звичайні, на випадок якщо не вийде припаяти цей.

Я вже подивився як їх на місце ставити, тоже не просто. А звичайні конденсатори з довгими ніжками можна впаяти чи тільки такі?

Точно, пора спати... 🤣 Значить треба китайцям писати хай 50% вартості компенсують, а то ще ремонтувати за ними треба.

А випаяти не варіант? )) Схоже на відео просто хотіли виламати )) Купити то ок, але якби найти десь вдома, тоже було б гарно. Радіоприймачів, магнітофонів немає... До речі, на 220 uF можна ставити чи має бути точно як на платі, на 200 uF?

Панове, де в дома можна знайти і випаяти такий конденсатор? Бо щось здаєтсья йому трохи погано, хоча плата тільки приїхала з алі (буду продавцю писати про брак). Але конденсатор напевно все ж таки треба замінити. Знайшов на понижуючому DC-DC модулі, але там розмір більший і не ті параметри. Бачу є ще багато на материнській платі комп'ютера, але цей варіант не підходить 😁

Цікаво, а якщо вимикати витяжний вентилятор і хай приточний дує прохолодним повітрям, також буде режим охолодження. Це не повноцінний байпас, але ефект рекуперації буде дуже малий. По типу як зимою в режимі обмерзання, якщо є загроза, то приточний вимикається і теплообмінник прогріваєтсья витяжним повітрям. А літом зворотня дія, витяжний вимикається, а приточним буде охолоджується. В теорії вентилятор буде дути в приточні кімнати, далі повітря буде рухатися по інших кімнатах і направлятися в різні отвори, і більшість напевно піде у витяжні канали і на вулицю. Хм, треба буде попробувати коли вентилятори заміню і дороблю автоматизацію.

Цікаві графіки, як кардіограма після бігу 😁 Але я по своїй вентиляції побачив що навіть без байпасу, якщо на виході теплообмінника є чуть не вулична температура (26-27С), то датчики по кімнатах як показували 22С +/-, так і показують, особливо нічого не змінюється. В зимовий період зворотня ситуація, коли в кімнатах 21-22С, а на подачі 17-18С, то температура в кімнатах також не опускається до рівня притоку. Тобто в кімнатах все рівно плюс-мінус стабільна температура.