TaurosRMK

Переклеїти не така проблема, лише якби це було час від часу, наприклад раз в рік. А це може статися в будь який час вставляння теплообмінника, стрічка задреться і прийдеться переклеювати. Бачив в готових ПВУ якісь такі ущільнювачі, з того що знаходилося, це такі дверні хіба що. Але під них потрібно більший зазор, що зараз вже проблемно зробити, так як корпус обклеєний ЕППС, все скручено і загерметизовано... Підганяв посадкове місце з розрахунку саме під такий каучуковий ущільнювач, думав буде ок, але як виявилося не дуже. Все ж таки ущільнювати такою стрічкою можна, але якщо це буде притискатися (наприклад як передня кришка), а от у випадку посадкового місця під ТО, він буде рухатися взад/вперед по цій стрічці і задирати її. По боках задиратися не мало б, тому що там більша площа контакту, а знизу крім малої площі контакту тисне ще вага ТО і тому там туго йде. Треба щось придумати щоб не переробляти багато. З самих простих варіантів на нижній опорній планці щось наклеїти, але щоб це було жорстке і витримувало вагу ТО. Думаю як варіант мебельну ПВХ кромку на клей-герметик, маю залишки кромки 0.8 мм і 1.8 мм, абсолютно гладка кромка, тому ТО має гарно "їздити" по ній. І якщо її приклеїти на клей-герметик (маю PENOSIL Seal&Fix 709), нанести таку товщину, щоб в сумі все гарно прилягало до ТО, то в принципі варіант має бути робочий, можна обійтися і без ущільнювача в нижній частині.

Ну так, двигун окремо ще знайти потрібно, так проблемно ще в тому плані, що напевно прийдеться балансувати, так що малося на увазі в зборі. --- Поки мій корпус на такому етапі, приміряв теплообмінник, без ущільнювачів заходить вільно, зазор приблизно по 2 мм з кожної сторони (як і задумано). Планував ущільнювати такою стрічкою зі спіненого каучуку, товщина її 3мм, що в теорії якраз має гарно герметизувати. Вирішив попробувати, проклеїв стрічку зверху і знизу (по боках без стрічки), запихаю теплообмінник і трохи туго заходить, більше всього під кінець, але це пів біди, засунути можна і гарно сидить, хоча витягнути тоже не просто, особливо зрушити з місця, боюся щоб ця біла стрічка яка навколо теплообмінника не розірвалася. Але якщо витягнути хоча б на 5-6 см, то далі йде нормально. Не сказав би що каучукова стрічка тверда, дуже м'ягка і стискається майже в 2 рази від своєї товщини, тобто до 1.5мм точно, якщо не більше. Проблема в іншому, стрічка задирається корпусом теплообмінника, якщо десь чуть-чуть під кутом вставити в посадкове місце. А вставити ідеально рівно дуже проблемно, тому що теплообмінник не тримає форму як таку, він вільно рухаться відносно осі до своєї глибини. Думаю що заходить туго через те, що спінений каучук трохи тормозить рух, і представляю як туго буде заходити якщо ще по боках наклеїти стрічку. А по боках хотів по всій площині наклеїти цю стрічку. Тепер думаю чи не буде такої ситуації що я той теплообмінник не витягну потім 🤣 Думав 2 мм зазору буде якраз нормально для 3 мм стрічки, але поки що виглядає не дуже. Маю ще такий ущільнювач типу Е, він наче також каучуковий, хоча його важче розірвати ніж ту стрічку і він трохи тонший, тому теплообмінник мав би заходити вільніше. Але напевно знизу потрібно придумати щось інше, тому що декілька разів неудачно вставити/витягнути теплообмінник і стрічка може порватися. Теоретично знизу можна щось твердіше наклеїти, щоб взагалі без ущільнювача обійтися. Було б добре щось пластикове на 1.5-2мм, але не знаю чи вийде рівно приклеїти, щоб гарно прилягав теплообмінник і не було щілин.

Стосовно вентиляторів які в мене є, це Вентс ВКМ150. Я не чую їхню роботу, тому що вони на горищі, але за цей рік було два випадки, коли контролер видав помилку вентилятора, тобто вентилятор не запустився. Хоча контролюється це лице звичайним пресостатом NO/NC контактами. Може це глюк прошивки контролера, може глюк пресостату, тому що вентилятор стоїть після рекуператора, тобто в зоні конденсату, і можливо в пресостат затягує конденсат, який вплинув на контакти і невірні показники сигналу. Але скинув помилку і вентилятор запустився. Спишу що все ж таки глюк чогось іншого, а не вентилятора. Але на всякий випадок, якщо прийде такий час, що потрібно буде замінити вентилятори, то я тут подумав, що може замінити лише сам двигун, залишивши корпус. Вентилятор виглядає ось так, є всі характеритики з розмірами, теоретично можна підібрати щось з тих же ebm papst і все мало б бути ок. Просто якщо дивитися на такі вентилятори як у @Dmode, то під них потрібно окремий корпус, тому що в моєму корпусі який я зараз роблю буде лише теплообмінник і можливо фільтри, там немає місця для вентиляторів. А так потрібно лише підібрати ЕС двигун і вмонтувати на місце старого, отримаю канальний ЕС вентилятор. Робочий варіант?

Це 2 таких фільтри дають практично такий самий опір як 4 тих що на притоці? Здається там також було близько 25-27Па. Чи це всі фільтри разом? А по площі матеріалу скільки виходить? Залишаєте весь набір фільтрів на притоці, не забагато?))

Ви кожного дня переглядаєте графіки цих датчиків чи що? )) Один раз налаштувати, а далі про це все забудеться, хоть там 20-50-100 датчиків, головне щоб все злагоджено працювало в автоматичному режимі. Якось так 🤣

До літа дотягнемо чи вже не буде ким і/або чим?

А для чого використовуєте ці датчики? Тільки щоб підтримувати баланс системи маючи точні дані по швидкостях/об'єму повітря? Чи можливо для інших цілей?

Одного не розумію, якою потрібно бути людиною, щоб кожного дня зранку до ночі в інтернетах обсирати одних осіб і прославляти інших. Це хоча б не безкоштовно, на макарони вистачає? Більше у вашому життя немає чим зайнятися? 😐

Про диференційні знаю, але думав що таким одиночним також вийде, є тиск, значить вентилятор крутить, нема - значить проблема. В мене є звичайні диференційні, напевно вони і залишаться, але там тільки NO/NC контакт і потрібно розібратися як правильно налаштувати спрацювання, на вентиляторах і на фільтрі.

А є щось таке, але не за дорого? 😄 Може для Arduino/ESP? --- Попалися такі сенсори тиску www.aliexpress.com/item/1005003291416384.html Якщо під'єднати трубку і врізати її після вентиляторів, то теоретично можна контролювати роботу вентилятора? Зафіксувати якусь мінімальну точку обертів для потрібної швидкості (для нагрівача рекомендуєть не нижче 1.5 м/с) і подивитися який тиск буде, відповідно якщо при роботі тиск впаде нижче позначки, то з вентилятором щось не то (зупинився/заклинив), можна фіксувати аварійну ситуацію. Робочий варіант? Ще на фільтр-боксі потрібно контролювати перепад тиску, але здається з такими сенсорами не вийде. Сенсор фіксує значення, якщо надути в нього повітря, а в фільтр-боксі повітря не нагнітається, а витягується в сторону вентилятора, тому напено такий сенсор там не буде нічого показувати. Чи все ж таки можна і для фільтр-боксу щось придумати з таких сенсорів?

Я так дивлюся то більше мороки з датчиками СО2 ))) Думав купити один SCD40 на пробу, але бачу що поки не треба воно мені 🤣 Заглянув на алі, якісь нові сенсори появилися, принаймні не зустрічав раніше таких, косять під MH-Z19 і копійки коштуються в порівнянні з іншими.

Ну я і уточнював - припустимо що площа однакова. Розмір рамки записав більшим, тому що кишень більше і при 300х300 вони будуть дуже вузенькі, а при 400х400 трохи ширші, тому і написав інший розмір рамки. Тоді якщо особливо різниці ніякої при однаковій площі, то треба на інші параметри дивитися, а саме кількість кишень. Для невеликих рамок як от 300х300, напевно максимум 5 кишень, 6 вже буде забагато. По стандартних фільтрах глибина максимум 650мм, але при розмірах рамки по одній або двох сторонах 592мм. І максимальна кількість кишень 10 шт, при розмірах 592мм (за мінусом рамки) це десь по 55мм на кишеню. Якраз при 300х300 і 5 кишенях така ширина і буде. Питався у виробника фільтрів яка площа матеріалу при розмірах 300х300х400/4к - ~1.2 м2. Виходить приблизно 0.3 м2 на кишеню, у випадку 5 кишень буде близько 1.5 м2. Поки що розглядаю варіант кинешькового, під нього простіше зробити бокс. Хоча... як варіант під автомобільні зробити бокс по типу як фільтри вставляються в автомобілях, тобто повітря подається знизу, а витягуєтсья зверху, так буде простіше фіксувати такі фільтри. Сьогодні навіяло одне питання (в прямому сенсі 😄). На дворі був сильний вітер і в 99% випадків напрямок вітру завжди в одну сторону. В оновленій системі приточна решітка буде розміщена на фронтоні лицем до напрямку вітру, тобто теоретично потік буде спрямований в решітку. В реальності це буде трохи допомагати приточному вентилятору справлятися з опором чи ніяк не вплине? 😄 @Dmode фільтри салону ще не у вас, не робили поки що заміри опору? До речі, чим робите заміри? Є якась камера для досліджень? 🙂

А може ще хтось таке підкаже, чи буде якась різниця між кишеньковими фільтрами з однаковою площею матеріалу, але різними розмірами? Це суттєво на щось вплине? Наприклад, рамка 300х300мм, глибина кишень 400мм (4 шт) і 400х400мм, глибина 200мм (8 шт), припустимо що площа матеріалу однакова. Тобто краще більше кишень чи щоб вони глибші були? Так то можна хоть по метру в глибину зробити, але чи буде від того толк.

Значить варіант зшивати можна використати, то що пройде трохи повітря, не страшно, це не лабораторія зі стерильними вимогами 😄

А може хтось знає, така тканина, наприклад F7, при виготовленні кишенькового фільтру її прошивають чи склеюють? З вигляду там наче під якимось термопресом роблять шви. На випадок якщо надумаю робити кишеньковий фільтр своїми руками 😁

За останній час став замічати що якщо в приточній кімнаті закрити двері, то вологість в ній падає дуже швидко (нагадаю, вентиляція зараз працює періодами, а не постійно), в порівнянні з іншими кімнатами, де двері відкриті. Щілини під дверима є, але напевно їх недостатньо. При відкритих дверях вологість не так сильно падає, хоча не розумію як на це впливають двері. Може при відкритих дверях приточне повітря, яке анемостатом направляється під стелю, рухається в сторону дверей і без перешкод виходить в верхній частині дверей. А якщо двері закриті, то це створить перешкоду і повітря буде направлятися вниз до щілини, а там досить мале січення і частково повітря буде циркулювати в середині закритого приміщення наповняючи його свіжим повітрям. Датчики знаходяться на висоті 1-1.5м, при відкритих дверях повітря напевно не може так швидко опуститися до такої висоти, бо рухаєтсья в сторону витяжки, а коли двери закриті, то цей процес швидший. Думаю про дверні решітки, як мінімум на ті двері, де приміщення майже весь час закриті. Хоча і дверей небагато, можна на всі ставити. Але напевно при вентиляції 24/7 це ніяк не змінить картину по вологості, хіба що повітря буде мати додаткові проходи при закритих дверях.

В цій темі зарплата від виробітку, тобто кількості повідомлень?

Як витяжний може бути, але як приточний я б не ставив такі, тому що по вигляду весь потік повітря буде вниз, а не в сторони.

Це дуже схоже на Вентс АМ 125 ПРФ

Це навряд вийде. А нащо там все розбирати, потрібно лише фланці демонтувати? Якщо вони там не на супер клею, то не мало б бути проблем. Щоб бачити куди йlе повітря, беремо кольорову димову шашку і кидаємо її в приточний повітровід з вулиці. Йдемо в будинок і фіксуємо напрямки потоків ))) Я також в той час коли відчував холодний потік думав про заміну анемостатів на якісь кращі, але як виявилося підняв планку нагріву і вже не треба міняти. Варіантів на нашому ринку не так багато, потрібно вишукувати якісь брендові дифузори. Хоча шукав на ebay і різних сайтах в Європі, і потрапляв на виробників, там є дійсно цікаві варіанти дифузорів. То що зараз знайшов - Zehnder Luna От ще одна ілюстрація як працює дифузор в залежності на скільки викручена тарілка. Може направляти потік як під стелю так і вниз.

Логічно, теплообмінник не має продуктивності, то вентилятори ганяють повітря 😁

Бачив на ютюбі ролики, де показують що якщо повітря тепле, то його краще направляти вниз, якщо прохолодне, то під стелю. У вашому випадку може це також впливає на відчуття температури, якщо ви направляєте повітря +21-22С під стелю, то поки воно дійде до зони "нижче пояса" і там змішається, прийдеться багато гріти. Хоча як воно в реальності не знаю.

Максимальна продуктивність заводських ПВУ на графіках вказується з урахуванням типового опору системи в 100 Па, чи це без опору, тобто чиста продуктивність ПВУ? Якщо фактичний опір системи вийде 100 Па, то така уставовка на максимумі видасть 400 чи 450 м3/год?

Подачу кімнатної температури можна рахувати як опалення)) тобто фактично опалювати вентиляцією, використовуючи нагрів. По своєму досвіду скажу, що навіть коли подача 17-18С, то кімнатна температура ніяк не змінюється протягом дня і дискомфорту немає. Тобто сенсу гріти до кімнатної 21С зовсім немає.

То у всіх так, тому що маркування по діаметру повітровода в який буде монтуватися анемостат. Хіба що в когось більше завуження фактичного діаметру, в когось менше. То що дує холодом навіть навіть при малих об'ємах, це проблема скоріш за все в температурі повітря, яке втрачає декілька градусів по дорозі. Коли я запускав свою систему для тесту, то також з цим стикнувся, навіть на відстані 2-2.5 м від анемостату, якщо сидіти то з часом відчувається прохолода. Приклеїв безпровідний датчик xiaomi до повітроводу перед анемостатом, і зразу стало зрозуміло що холодно через то, що подача була 14-15С)) хоча нагрівач грів до 19С, але через тепловтрати поступало зовсім не 19С. Підняв планку нагріву до 21С, стало на подачі близько 17С. Після цього дискомфорт зник.