TaurosRMK

Доречі, не памятаю як саме я робив, але в мене також був зазор в 1-1.5мм на анемостаті. Хоча в мене він монтувався в спіровент, але суті не змінює. Здається монтажний фланець має монтуватися "на мертво", на герметик точно, щоб через щілини повітря не втікало, плюс ще саморізами. Бачив що навіть напряму до повітровода прикручують фланець, але це металевий, він має кінець загнутий, якраз можна саморізом впертися, з пластиковим напевно не вийде.

В мене був нюанс, потрібно трубу спіровент 150 запхати в 160, без перехідника, там не критично було. Намотав на 150 трубу ППЕ полотно з клейовою основою, товщиною здається 3 мм в 2 шари, тобто вийшло в діаметрі 162мм, ледве засунув в 160 трубу, але надійно тримається там 😁 Мінімальна товщина ППЕ 2мм, теоретично якщо зазор кругом анемостата 1-1.5мм, то 2мм буде в самий раз, але важко буде витягнути якщо шо 😄

Хм... Попробую намалювати схему, щоб було зрозуміліше.

Мідь, нова, 3 жили всюди. А що, це щось змінює? Першим буду перекидний рубильник (по типу як на картинці), ним же можна вирубати все По інформації в інтернетах для 3х4 номінал автомата 25А. А хіба ДА не повинен винонувати функцію автомата в тому числі? Чи в такому випадку буде спрацьовувати ввідний автомат, а ДА тільки для диф захисту? Не зрозуміло трохи.

Ок, зрозуміло. А номінал який для дифавтомата? 25А, як ввідний автомат, для кабеля 3х4мм2? Це саме протипожежний захист, на 300мА, на весь будинок. І послідовність має значення, реле напруги до чи після?

Після лічильника стоїть автомат двополюсний 25А, хочу після нього в окремому боксі поставити: - рубильник перекидний (генератор/мережа) - реле напруги - дифавтомат 300мА (на скільки ампер?) Після цього ввідний кабель до розподільчого щитка. А в будинку в щитку при можливості поставлю ПЗВ на 30мА на групи/кімнати. Так нормально? І по роботі ПЗВ, не розбираюся в цій темі, але начебто десь читав що потрібно нормальне заземлення. В мене є окреме заземлення, але щоб його перевірити, яке взагалі воно, то потрібно знайти спеціаліста або купити пристрій, а зараз трохи не до того. А якщо заземлення не правильне, не відповідає нормам, то ПЗВ без толку, не буде правильно працювати?

Як варіант, хомут + дюбель, тільки напевно для передніх труб треба буде довгих шпильок. Фіксувати ближче до установки, вверху будуть зафіксовані стелею 😁 airzone.com.ua/ventilyaciya/vozduhovody/krepyozhnye-elementy/homuty-dlya-krepleniya-trub/homut-200mm-s-gajkoj-m8 airzone.com.ua/ventilyaciya/vozduhovody/krepyozhnye-elementy/vinty-dyubelya-shpilki/ Або ті самі хомути, але замість шпильок зробити наприклад зі сталевої смуги чи профільної труби простий кронштейн, який зафіксувати до стіни, а до кронштейна вже хомути з трубами. Якось так.

Протиморозні добавки, в даному випадку для клею армування, треба про них думати, чи поки що погода ще позволяє працювати зі звичайним клеєм? Прогноз на 7 днів в середньому +5С/+16С, ще на 7 днів трохи холодніше +4С/+12С. Відповідно по інструкції можна армувати звичайним клеєм, але... Купувати зимовий клей не бачу сенсу, звичайного є з запасом, треба використати. Клею пінопласт на зимову клей-піну (від -10С) на прибудові до будинку, тому тут не страшно, а от армувати треба буде звичайним клеєм, але погода вже трохи підступна. Знайшов в епіцентрі добавку, вказано розхід 500мл на 25 кг цементу, а клей рахується також як 25 кг цементу чи якось інакше? Може все ж таки прикупити, не пошкодить? На 6-7 мішків не так багато потрібно. І кварц-грунт наносити бажано після повного висихання армованого шару (мінімум через 3 дні, чи скільки там) чи можна через добу погрунтувати?

Здається аналогічних моделей пів ринку, відрізняються тільки кольором і логотипом Їх видає однакова "китайська" комплектація. Тим не менше якось дуже дешево виглядає на фоні більш-менш брендових моделей, де тільки одна "тушка" коштує 3000-3500 грн, а з акумулятором і зарядкою від 6000 грн. А тут за 2000 грн весь комплект, сумнівно якось, які там акумулятори, яка якість самого інструменту. Я вже писав в іншій темі, що досвід показує що краще один раз купити нормальний інструмент, навіть для домашнього користування, ніж потім колекціонувати поломаний інструмент або ремонтувати його в не підходящий момент.

Не бачив такого, бо навіть під час сильної грози з вітром дує не в ту сторону. Але тим не менше, знизу так знизу. А звідки конденсат на вулиці?

Ввід гофри в бокс IP65 тільки через такий ввід, інших варіантів немає? Чи може ще варіант тільки кабель завести через PG, а гофра хай поверх нього буде? Гофра 16-20, кабель 3х2.5/3х4 ВВГ плоский і круглий. Хоча PG і плоский кабель щось не вяжуться... Ввід тільки знизу, чи можна зверху? В місці монтажу бокса прямих опадів практично немає, накрито навісом. m-teh.com.ua/kabelnyi-vvod-dlia-hofrotruby-ad10-m12-chernyi/?gclid=Cj0KCQjwy4KqBhD0ARIsAEbCt6iOlAmCtlusPgcY3I6GkXTLRqWZxh0RAgFiscD9EfE8DGUlSWl70f8aAncJEALw_wcB axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-94374/?gad_source=1#tab-attrs

Акумуляторний інструмент. Яка серія/виробник є оптимальною по ціна/якість/можливості для домашнього користування? З акумуляторного є шуруповерт Makita DF333DWAE 12V, інший інструмент (перфоратор, болгарка, фрезер, лобзик, пила циркулярна) провідний і в принципі вистачає такого. На даний момент є потреба в міні пилі ланцюговій, щось по саду обрізати і різні дошки/дерева, тому якраз акумуляторна буде добре. Але згадав що літом хотів кущоріз/ножниці для трави, тоже акумуляторні, так що можна з однієї лінійки брати. Крім цього не знаю чи ще щось акумуляторне буде потрібно, думаю що провідний міняти на акумуляторний точно не буду.

Так я не про халтуру, а про середній розхід, якщо виробник вказує якесь середнє значення, або "від" і "до" так щей з запасом, то якщо трохи не дотягнути до мінімального розходу, то в принципі може бути, і якщо трохи більше потратити, то тоже може бути. Виходить в обох випадках результат плюс-мінус в межах норми, але розхід різний. Мішок клею на стіну більше чи менше не думаю що дуже критично.

Це типу одна бригада на 150 м2 потратила 30 мішків, інша 40 мішків, і обидві зробити плюс-мінус нормально? 🤣

Які максимум діаметри різалися? В цілому таким інструментом жінка зможе працювати, наприклад обрізати гілки до 50-60мм? Чи трохи небезпечно, може таки шабельна буде краще, хоча й довше ріже?

Передивився різні варіанти, деякі відео порівняння, то шабельна програє по швидкості, якщо пилити якусь гілку товщиною 70мм і більше. І шабельні пили такого формату як на фото вище в основному з короткими полотнами, тобто в них обмежена глибина пропилу, в середньому десь 70-100мм. Не знаю чи "потягнуть" вони довші полотна, але здається для довгих є інший формат шабельних пил, по типу як перфоратор, там глибина пропилу більша, але розміри і вага не для одної руки. З іншого боку ланцюгова міні пила також має обмеження пропилу, але в таких пилах може бути шина 150-200мм, думаю це спокійно дозволить пилити 100-120мм і більше. Хоча пилити дерево 120-150мм треба вже нормальною пилою, але для товщин до 100мм думаю все ж таки ланцюгова більш підходить. Лише нюанс в тому що ланцюгова тільки для дерава, а шабельною можна і інші матеріали різати, тільки полотна міняти. Хоча інструменти для різно призначення, але обрізати дерева можуть плюс-мінус однаково, з певними нюансами, але більше схиляюся до ланцюгової.

Що буде зручніше і практичніше, ланцюгова чи шабельна міні пила, ось такого формату? На даний момент потреба образання дерев в саду, якись сухостой, дошки і тд. Тобто маленька і компактна, щоб одною рукою тримати. Здається ланцюгова буде швидше різати грубі гілки, а шабельна в теорії універсальніша, бо має змінні полотна, але чи пригодиться це мені, не знаю 😁

І знову питання до експертів 😁 Розхід клею на армування 4 кг/м2 це норм? Бо по інструкції клею який використовую (Ферозіт 114) виробник пише 4,5-6 кг/м2 і при цьому шар 3-5 мм, значить при 4.5 кг має бути 3мм товщина, якщо я правильно розумію. Але є інші клеї, наприклад Століт вказує 3-5 кг/м2, Kirchland 3-4 кг/м2, Церезіт 4-6 кг/м2, Baumit 3-4 кг/м2, DOPS 4-5 кг/м2, зовсім різнці цифри. Зрозуміло що від клею залежить, але якщо при розході 3 кг можна з мішка затягнути 8 м2, то при 4,5 кг вже 5,5 м2. Тим не менше, цифра 4 кг/м2 є у всіх виробників, тільки в одних це мінімум, а в інших максимум. Хіба що кожен виробник при вказаному розході має відповідність певній товщині шару, чи всі плюс-мінус орієнтуютсья на 3мм мінімум? Робити надрізи і перевіряти товщину шару не маю бажання, але вроді наношу нормально, приблизно 2мм на пінопласт, сітку трохи втопив, розгладив і зверху ще клеєм затягую, плюс ще перетяжка. Думаю 3мм має бути. Хоча якщо орієнтуватися на вказаний розхід 4.5 кг/м2, то в мене пішло менше всього на 3 мішка на площі ~152 м2, що начебто не багато.

Для уточнення, кожен провід в гофру і все в один короб, чи без гофри? 🙂 Тобто можна і в балку закрутити, ок. Думаю того гвинта з кольцом з головою вистачить, на крайній випадок можна гак який був можна до балки прикрутити. Це ви скажіть нашим електрикам, які сіп напряму в лічильник заводять (якщо він на вулиці), а від лічильника вже мідь.

Добре, а з варіантів поверх утеплювача? Одна гофра на всі кабелі, для кожного окремо, чи в один короб, чи щось інше? І на додачу... Гак для СІП був закріплений на фасаді анкерами до цегли. Але утеплюючи пінопластом 150мм той гак повністю ховався в утеплювач. Прийшлося б робити якусь нішу під нього і скоріш за все СІП дуже сильно впирався б в утеплювач в районі гаку. Тому я гак зняв а СІП закріпив на звичайний гак для дерева в балку, яка йде поруч, так тимчасово висить. Напевно наступного тижня буде монтуватися лічильник на фасад і хочу знати як кріпити СІП, чи потрібно знову на гак до фасаду, чи можна на гак в дерево (балку)? Тому що є в наявності гвинт з кольцом по дереву напевно 10х120(140) розміру, можна кольцо прорізати щоб затискач від СІП вставити і так змонтувати. А якщо кріпити на той самий гак який був, то потрібні анкери десь так 250мм довжини, а це прийдетсья замовляти в тому ж епіцентрі. Але якщо можна на гак до дерев'яної балки закріпити, то немає сенсу анкери замовляти. Або ж можна до тої ж балки гак який був закріпити на глухарі. Напевно це буде залежати від електрика, який це буде робити, але якщо я куплю анкери, а він потім скаже "так можна до балки закріпити", то нафіг мені здалися ті анкери 😄

Як по правильному прокласти кабель в утеплювачі чи краще хай буде поверх нього? На фасаді висить лічильник, біля нього буде невеликий розподільчий щиток, де ввідний кабель буде розбито на 2 лінії (будинок і все інше), а також заведена лінія від генератора. Це вже 3 провода, можливо ще щось додатково, але не більше 4-х проводів січенням 2,5-4,0. На даний момент від того щитка буде тільки ввідний кабель в будинок 3х4, а всі інше пізніше. Один кабель можна і в гофрі поверх фасаду прокласти, але коли їх буде 3-4, то вже не дуже гарно буде дивитися така "лінія" з 4-х гофро труб. Це при умові що кожен провід в окремій гофрі. Тут які варіанти я бачу, взяти гофру більшої товщини і засунути туда 3-4 провода, але це буде напевно 32мм гофра, хоча не така й товста. Так можна робити, в одну гофру декілька кабелів? Варіант другий, кожен кабель в окремій гофрі, але всі вони в коробі, буде більш-менш нормально виглядати. Але тут потрібен широкий короб, на 4 гофри 20мм треба 80мм короб, а вони йдуть розміром 80х40, а хотілося б 80х20(25). Хоча можна попробувати всунути в 40х40, якщо влізе. Ще третій варіант, прокласти кабель просто в коробі, без гофри, не потрібен короб великого розміру, думаю якийсь 30х20 мав би підійти під 4 провода. Знову ж таки питання, чи можна так прокладати кабель? Це по варіантах якщо поверх фасаду, а якщо сховати в утеплювач, то як? Кожен кабель в окремій трубі чи одна для всіх (мається на увазі гладка ПВХ труба, не гофра)?

Дивився на такий варіант, нюанс в тому, що однофазних частотників майже немає, тільки трифазні. Взагалі якась проблема з тими вентиляторами, виходить або прості ручні регулятори або трансформаторні, які тоже ручні, або автоматичні, але по ціні як пару вентиляторів 🤣 регулюй чим хочеш. І не зрозуміло чи взагалі буде якась ефективність на низьких обертах, чи вентилятор буде просто крутитися без напору.

Зрозуміло. Глянув на графік залежності продуктивності від потужності, модель ВКМ 150, приблизно 100 Вт (0.45А) 220В, по графіку видно що при 80Вт близько нуля продуктивності. А 80Вт це десь 175В, значить немає сенсу в напругах нижче, бо толку рівно ноль? 😁 Або це якись графік не правильний, або я щось не зрозумів. Можливо й так, треба розбиратися. Вентр РС-1-300 це тиристорний регулятор, там якраз написано що не рекомендується використовувати на обертах нижче 50%, тобто діапазон регулювання 50-100% обертів. Виходить якщо знайти щось аналогічне але не ручного керування, то потрібно так само тримати діапазон 50-100%? Тоді теоретично можна купити ці штуки і зробити керування обертами через контроллер, але в діапазоні 50-100%?

Здається не зовсім те, десь із переведеного китайського було написано що там тиристори і пристрій можна використовувати для моторів в тому числі. А на тих ТТР які раніше показували чітко було вказано що не підходить для моторів. Знайти б датишит, стало б зрозуміло що це насправді. До речі, є трансформаторні регулятори і у більшості з них мінімальна напруга ~90В. На якомусь форумі писали що мінімальна напруга для старту вентилятора якраз коливається в цих межах 90-100В. Якщо грубо порахувати, то це приблизно 42-45% від номіналу. В такому випадку вірно казати що вентилятор видає продуктивність 45% чи там залежність трохи інша? І виходить що АС вентилятор не може працювати на низьких обертах, умовно щоб видавати 25-30% продуктивності?

Натрапив на деякий товар і написав продавцю чи підійде для регулювання швидкості вентиляторів. А він показав ось цей товар a.aliexpress.com/_EHjwV6B Вроді то що шукаю, хоча по китайськи фіг розбереш, перекладач не все нормально переводить. Але вказано що для моторів підходить і є різні сигнали керування. Не можу знайти даташит, щоб всі характеристики подивитися. Здається те що треба.