TaurosRMK

Це типу одна бригада на 150 м2 потратила 30 мішків, інша 40 мішків, і обидві зробити плюс-мінус нормально? 🤣

Які максимум діаметри різалися? В цілому таким інструментом жінка зможе працювати, наприклад обрізати гілки до 50-60мм? Чи трохи небезпечно, може таки шабельна буде краще, хоча й довше ріже?

Передивився різні варіанти, деякі відео порівняння, то шабельна програє по швидкості, якщо пилити якусь гілку товщиною 70мм і більше. І шабельні пили такого формату як на фото вище в основному з короткими полотнами, тобто в них обмежена глибина пропилу, в середньому десь 70-100мм. Не знаю чи "потягнуть" вони довші полотна, але здається для довгих є інший формат шабельних пил, по типу як перфоратор, там глибина пропилу більша, але розміри і вага не для одної руки. З іншого боку ланцюгова міні пила також має обмеження пропилу, але в таких пилах може бути шина 150-200мм, думаю це спокійно дозволить пилити 100-120мм і більше. Хоча пилити дерево 120-150мм треба вже нормальною пилою, але для товщин до 100мм думаю все ж таки ланцюгова більш підходить. Лише нюанс в тому що ланцюгова тільки для дерава, а шабельною можна і інші матеріали різати, тільки полотна міняти. Хоча інструменти для різно призначення, але обрізати дерева можуть плюс-мінус однаково, з певними нюансами, але більше схиляюся до ланцюгової.

Що буде зручніше і практичніше, ланцюгова чи шабельна міні пила, ось такого формату? На даний момент потреба образання дерев в саду, якись сухостой, дошки і тд. Тобто маленька і компактна, щоб одною рукою тримати. Здається ланцюгова буде швидше різати грубі гілки, а шабельна в теорії універсальніша, бо має змінні полотна, але чи пригодиться це мені, не знаю 😁

І знову питання до експертів 😁 Розхід клею на армування 4 кг/м2 це норм? Бо по інструкції клею який використовую (Ферозіт 114) виробник пише 4,5-6 кг/м2 і при цьому шар 3-5 мм, значить при 4.5 кг має бути 3мм товщина, якщо я правильно розумію. Але є інші клеї, наприклад Століт вказує 3-5 кг/м2, Kirchland 3-4 кг/м2, Церезіт 4-6 кг/м2, Baumit 3-4 кг/м2, DOPS 4-5 кг/м2, зовсім різнці цифри. Зрозуміло що від клею залежить, але якщо при розході 3 кг можна з мішка затягнути 8 м2, то при 4,5 кг вже 5,5 м2. Тим не менше, цифра 4 кг/м2 є у всіх виробників, тільки в одних це мінімум, а в інших максимум. Хіба що кожен виробник при вказаному розході має відповідність певній товщині шару, чи всі плюс-мінус орієнтуютсья на 3мм мінімум? Робити надрізи і перевіряти товщину шару не маю бажання, але вроді наношу нормально, приблизно 2мм на пінопласт, сітку трохи втопив, розгладив і зверху ще клеєм затягую, плюс ще перетяжка. Думаю 3мм має бути. Хоча якщо орієнтуватися на вказаний розхід 4.5 кг/м2, то в мене пішло менше всього на 3 мішка на площі ~152 м2, що начебто не багато.

Для уточнення, кожен провід в гофру і все в один короб, чи без гофри? 🙂 Тобто можна і в балку закрутити, ок. Думаю того гвинта з кольцом з головою вистачить, на крайній випадок можна гак який був можна до балки прикрутити. Це ви скажіть нашим електрикам, які сіп напряму в лічильник заводять (якщо він на вулиці), а від лічильника вже мідь.

Добре, а з варіантів поверх утеплювача? Одна гофра на всі кабелі, для кожного окремо, чи в один короб, чи щось інше? І на додачу... Гак для СІП був закріплений на фасаді анкерами до цегли. Але утеплюючи пінопластом 150мм той гак повністю ховався в утеплювач. Прийшлося б робити якусь нішу під нього і скоріш за все СІП дуже сильно впирався б в утеплювач в районі гаку. Тому я гак зняв а СІП закріпив на звичайний гак для дерева в балку, яка йде поруч, так тимчасово висить. Напевно наступного тижня буде монтуватися лічильник на фасад і хочу знати як кріпити СІП, чи потрібно знову на гак до фасаду, чи можна на гак в дерево (балку)? Тому що є в наявності гвинт з кольцом по дереву напевно 10х120(140) розміру, можна кольцо прорізати щоб затискач від СІП вставити і так змонтувати. А якщо кріпити на той самий гак який був, то потрібні анкери десь так 250мм довжини, а це прийдетсья замовляти в тому ж епіцентрі. Але якщо можна на гак до дерев'яної балки закріпити, то немає сенсу анкери замовляти. Або ж можна до тої ж балки гак який був закріпити на глухарі. Напевно це буде залежати від електрика, який це буде робити, але якщо я куплю анкери, а він потім скаже "так можна до балки закріпити", то нафіг мені здалися ті анкери 😄

Як по правильному прокласти кабель в утеплювачі чи краще хай буде поверх нього? На фасаді висить лічильник, біля нього буде невеликий розподільчий щиток, де ввідний кабель буде розбито на 2 лінії (будинок і все інше), а також заведена лінія від генератора. Це вже 3 провода, можливо ще щось додатково, але не більше 4-х проводів січенням 2,5-4,0. На даний момент від того щитка буде тільки ввідний кабель в будинок 3х4, а всі інше пізніше. Один кабель можна і в гофрі поверх фасаду прокласти, але коли їх буде 3-4, то вже не дуже гарно буде дивитися така "лінія" з 4-х гофро труб. Це при умові що кожен провід в окремій гофрі. Тут які варіанти я бачу, взяти гофру більшої товщини і засунути туда 3-4 провода, але це буде напевно 32мм гофра, хоча не така й товста. Так можна робити, в одну гофру декілька кабелів? Варіант другий, кожен кабель в окремій гофрі, але всі вони в коробі, буде більш-менш нормально виглядати. Але тут потрібен широкий короб, на 4 гофри 20мм треба 80мм короб, а вони йдуть розміром 80х40, а хотілося б 80х20(25). Хоча можна попробувати всунути в 40х40, якщо влізе. Ще третій варіант, прокласти кабель просто в коробі, без гофри, не потрібен короб великого розміру, думаю якийсь 30х20 мав би підійти під 4 провода. Знову ж таки питання, чи можна так прокладати кабель? Це по варіантах якщо поверх фасаду, а якщо сховати в утеплювач, то як? Кожен кабель в окремій трубі чи одна для всіх (мається на увазі гладка ПВХ труба, не гофра)?

Дивився на такий варіант, нюанс в тому, що однофазних частотників майже немає, тільки трифазні. Взагалі якась проблема з тими вентиляторами, виходить або прості ручні регулятори або трансформаторні, які тоже ручні, або автоматичні, але по ціні як пару вентиляторів 🤣 регулюй чим хочеш. І не зрозуміло чи взагалі буде якась ефективність на низьких обертах, чи вентилятор буде просто крутитися без напору.

Зрозуміло. Глянув на графік залежності продуктивності від потужності, модель ВКМ 150, приблизно 100 Вт (0.45А) 220В, по графіку видно що при 80Вт близько нуля продуктивності. А 80Вт це десь 175В, значить немає сенсу в напругах нижче, бо толку рівно ноль? 😁 Або це якись графік не правильний, або я щось не зрозумів. Можливо й так, треба розбиратися. Вентр РС-1-300 це тиристорний регулятор, там якраз написано що не рекомендується використовувати на обертах нижче 50%, тобто діапазон регулювання 50-100% обертів. Виходить якщо знайти щось аналогічне але не ручного керування, то потрібно так само тримати діапазон 50-100%? Тоді теоретично можна купити ці штуки і зробити керування обертами через контроллер, але в діапазоні 50-100%?

Здається не зовсім те, десь із переведеного китайського було написано що там тиристори і пристрій можна використовувати для моторів в тому числі. А на тих ТТР які раніше показували чітко було вказано що не підходить для моторів. Знайти б датишит, стало б зрозуміло що це насправді. До речі, є трансформаторні регулятори і у більшості з них мінімальна напруга ~90В. На якомусь форумі писали що мінімальна напруга для старту вентилятора якраз коливається в цих межах 90-100В. Якщо грубо порахувати, то це приблизно 42-45% від номіналу. В такому випадку вірно казати що вентилятор видає продуктивність 45% чи там залежність трохи інша? І виходить що АС вентилятор не може працювати на низьких обертах, умовно щоб видавати 25-30% продуктивності?

Натрапив на деякий товар і написав продавцю чи підійде для регулювання швидкості вентиляторів. А він показав ось цей товар a.aliexpress.com/_EHjwV6B Вроді то що шукаю, хоча по китайськи фіг розбереш, перекладач не все нормально переводить. Але вказано що для моторів підходить і є різні сигнали керування. Не можу знайти даташит, щоб всі характеристики подивитися. Здається те що треба.

Поки воно працює як я описав, вкл/викл на певний час в залежності від розрахунку. Датчик є, РТ1000, стоїть десь в ~1.5-1.6м від нагрівача. Записаний алгоритм щось регулює, але повноцінним регулюванням це назвати важко. Є ПІД регулятор, але фактично це П-регулятор (15/0/0), коефіцієнт підібраний "на око" і більше не пробував настроювати, бо то трохи довгий процес. І напевно з моїм реле, яке просто замикає контакт, буде складно налаштувати ПІД регулятор, все ж таки реле яке буде на виході плавно змінювати напругу, тим самим змінювати потужність нагріву, буде більше підходити для ПІД регулятора. Хоча для початку ще б з тим ПІД регулятором розібратися, бо пробував щось налаштовувати, виходить щось не то, що очікуєш, тому вернув просто Kp=15 і так працює Коли буде час, треба трохи програму переписати, пофіксити деякі моменти і дещо добавити. Можливо якісь зміни в автоматизації будуть, те саме реле з регулюванням напруги, або керування обертами вентиляторів через контроллер, якщо знайду відповідний девайс.

Шо робити, якщо це старий будинок... Приходиться миритися з тим що є.

Питання стосовно такого реле, з регулюванням вихідної напруги. В мене підключено до нагрівача звичайне ТТ реле, яке просто розриває фазу, тобто на нагрівач завжди подається повна напруга. В контроллері записана програма, яка цим керує по схожому принципу регулятора Regin Pulser-M. Якщо коротко, то задано цикл нагріву 60 сек, "потужність" нагріву 20-80% і уставка температури. В залежності від різниці температури по датчику і уставки вираховуєтсья час нагріву. Наприклад якщо різниця температур велика, то нагрівач включається на 80% від циклу нагріву, тобто 48 сек, а 12 сек остиває, потім знову вираховуєтсья час і так кожного циклу. Чим менша різниця температур, тим менший час нагріву, але не менше 20% ~12 сек. Тобто в середньому виходить що 50%/50% гріє/не гріє і відповідно споживає електроенергії 50% від номінальної. Якщо використовувати реле яке видає змінну напругу, то я правильно розумію, якщо потрібно 30% потужності нагрівача, то на виході реле має бути 30% від номінальної напруги, тобто десь ~70В, і в такому випадку нагрівач буде гріти на 30%? А фактично в результаті вийде те саме по споживанню нагрівача що і в моєму випадку? Просто думаю чи залишити як є, чи можливо замінити ТТ реле, якщо буде якась користь від нього. Єдине що можна плавно регюлювати нагрів, а не циклами вкл/викл, але то таке.

Із посилання яке ви дали там начебто на виході 4-20 мА, а потрібно наоборот. У мене є контролер який керує вентиляцією, він має 2 виходи 4-20 мА, їх можна задіяти для вентиляторів. Або я не зрозумів яку схему ви пропонуєте.

Так я і не пробую дискутувати на цю тему, бо вона для мене якраз "десь читав". Можливо і помилився з тим, що реле лише замикає/розмикає контакт, а не видає змінну напругу. Також використовую ТТ реле для нагрівача, але там якраз просто контакт замикається, подумав вони всі такі. Але тим не менше в описі цих реле... А так не знаю, може фактично воно буде якось працювати, може навіть так само як регулятори котрі зараз використовуються, але з можливістю керувати контроллером, або все ж таки не бажано використовувати такі ТТР з моторами. Не дурно регулятори для вентиляторів, які мають сигнал керування 0-10В/4-20мА коштують в нас десь від 5000 грн, якби все так було просто, то всі купували б ТТР за пару доларів.

Щось не розумію до чого ви ведете... 4000 дол за місяць роботи в порівнянні з чим? 3 4500 дол за 2 тижні чи 6000 дол за 2 тижні? Не в часі справа, а в якості роботи, якщо тяп-ляп і готово то таке не підходить, хоть воно за тиждень робиться і дешевше в 2 рази від якісної роботи. На моїх 160-165м2 не дешеві майстри (5 чол) по сроку оцінювали до двох тижнів, іменно фасадчики, які цим займаються. А якщо брати майстрів-універсалів, які і фасадчики, і плиточники, і муляри-штукатури, то такі явно дешевше оцінювали, але по часу довше, думаю в натяжку місяць пішов би. Якщо між ними вибирати, то вибрав би там де швидше і якісніше, а не дешевше і не зрозуміло як. Одно діло коли бригада хоча б приблизно дотримується рекомендацій, а інше коли за день наліпили 50-70м2 пінопласту, наступного дня задюбелили і до вечора ще сітку натягнули і стіна готова, то так дійсно можна за 7-10 днів здати 160-180м2 😁 Для прикладу я в цій темі питав на рахунок армування при низьких температурах, бо різко похолодало, відповіли що потрібна температура вище 0С на наступні 24 години після закінчення робіт. І виробник так само вказує. Так от, у нас останній тиждень майже кожного дня температура 0С і навіть -1С, це по прогнозу в інтернеті, а по датчику за вікном було навіть чуть холодніше. Відповідно в ці дні ніяк не виходило робити армування, якщо дотримуватися рекомендацій, бо за добу точно буде недопустима температура. Але майстри які працювали недалеко напевно не парилися і всі ці дні робили свою роботу, напевно якраз працювали на останній стіні. З одного боку "а пофіг, що буде то буде, робота зроблена", риштування платне і замовник простоювати не дуже хоче, йому треба за тиждень 180 м2 закінчити, а з іншого боку по нормальному треба було чекати підходящої температури, а це могло бути 1-2 дні, або більше. І як по вашому краще в таких випадках, перечекати декілька днів чи закінчити роботу швидше і пофіг на ті рекомендації? І так до всього іншого в процесі роботи, можна дюбелити хоть в той самий день, а можна почекати 2-3 дні як рекомендується (при умові що це не клей-піна), наносити декоративку через 3-5 днів після армування, а можна наступного дня, яка ж різниця, треба в тиждень вложитися 😁

Здається коли робив це, то десь читав, що ТТР реле не бажано використовувати для моторів/вентиляторів, а от для тенів і подібних навантажень якраз підходить. Так що не знаю чи можна використовувати з вентилятором, хоча вентилятори не дуже потужні, всього 100 Вт (0.45А). Здається це реле ніяк не змінює вихідну напругу, а лише замикає контакт, як зайшло 220В, так і вийшло.

А по вашому скільки, тиждень-півтора і до побачення? 😁 Думаю все ж таки явно більше, в залежності від умов, матеріалів (з декоративкою чи без) і кваліфікації робочих. Все ж залежить від багатьох факторів: є риштування кругом будинку чи тільки на одну-півтори стіни і який доступ до риштування, вільний чи є якісь перешкоди. який стан стін, ідеально рівні, де можна під гребінку чи на клей-піну клеїти, чи не дуже рівні і потрібно постійно контролювати площину і рівень. чи є багато "перешкод" у вигляді газових труб, різних виступів, прибудов, кількість вікон/дверей і тд. також важливо чи дотримуються рекомендацій виробника по використанню тих чи інших матеріалів в процесі роботи і технологічних паузах між етапами, чи дещо ігнорується. Ось наприклад Ферозіт пише таке: на 100м2 етап утеплення і армування - 231 годину, етап декоративного оздоблення - 90 годин, всього ~320 годин. Там не вказано, але мається на увазі що риштування на всю потрібну площу, тобто не витрачається час на демонтаж/монтаж риштування. Лише не зрозумів на скільки це людей розраховано, на 1 людину і потрібно ділити на кількість робочих, чи це на бригаду, напевно все ж таки на 1 людину. На ваших 140м2 то виходить ~450 годин. Якщо рахувати робочий день нехай 10 годин, то це 45 днів (на 1 людину*), відкинути неділю і свята (більшість не працює), нехай 5-6 днів за місяць відпаде, тобто десь 24 робочих дні. Виходить на всі роботи буде потрібно майже 2 місяці без декількох днів. Якщо брати бригаду з 4 чоловік, то приблизно за 12 днів мали б справитися, ра*** 2 календарних тижні (Пн-Сб). І це за ідеальних умов - риштування на всю площу, відповідна погода (немає дощу, погода завжди в межах допустимих +5 - +30С) і всі робітники мають відповідну кваліфікацію і знають що і як робиться. А якщо риштування тільки на 2 стіни, а якщо дощ чи жара 30С+ цілий день, а якщо стіни не ідеальні, а робітники не дуже кваліфіковані, то цей час можна спокійно множити на 1,5. Якось так, за тиждень точно не получиться, хоч як не старайся 😄

На грані фантастики 😁😁😁 або знову ж таки без дотримання технології. Один день клеять цілу стіну, дюбелити мінімум через 2 дні (якщо звичайний клей), шви, кутики, відкоси, шліфовка ще 2 дні, перетяжка сіткою 1 день, якщо ще повторна то в той же або наступного дня, грунт-фарба якщо була, ще день на нанесення і висихання, і декоративка через 3-5 днів після армування. То вже як мінімум 7-8 днів на одну стіну, а ще демонтаж. Хіба що між етапами носилися з риштуванням кругом будинку щоб не простоювати, але не факт що так швидше. Коли я шукав майстрів на ~165м2, то одна бригада казала 2-3 тижні (3-4 людини), інша 1.5-2 тижні (5 людей), і це без декоративки. І знову те саме питання, яке я вище писав, для кого тоді технології, якщо всі роблять як хочуть/вміють, а результат однаковий? 😁 Для чогось виробники вказують що треба дотримуватися рекомендацій.

Підтримує уставку температури з гістерезісом +/-0.5С. Гріє по ПІД закону, а точніше по П. Точно не пам'ятаю як там налаштовано. Не дуже зрозумів що це і як працює. Я мав на увазі такі регулятори, наприклад Вентс РС-5,0-ТА, MVS-1-15CDM Sentera Controls Зараз такі регулятори - ВЕНТС РС-1-300

Може так, а може ні 😁 Дотримуючись рекомендацій і технології реально 4 людям за 14 днів повністю утеплити 180м2? При тому що світловий/робочий день закінчувався приблизно в 19:00 і напевно двоє з них були в якості підсобників, а двое як майстри.

Тут є нюанс в тому, що це напівсаморобна ПВУ, точніше сам рекуператор, а інше куплене. На початку осені, коли температура падала до 10-12С, то пост нагрів майже не включався, хіба що дуже рідко, вистачало одного рекуператора. До того часу вентиляція працювала постійно, а от з похолоданням нагрів включався частіше, особливо вночі. Відповідно чим більше гріє, тим більше розхід електроенергії, тому трохи економимо на ніч. І другий момент це автоматизація вентиляції. Ще на початку були куплені звичайні регулятори крутилки, якими ніяк не можна управляти. Було б добре, якби були якісь регулятори з 4-20мА або rs485 управлінням, тоді можна було б контролювати оберти через контроллер, відповідно змінився б розхід повітря і витрати на нагрів. Вночі можна практично до мінімуму понижати, менше прийдетсья гріти, а вдень коли в будинку є люди, можна збільшувати об'єми, а коли немає то виключати, або на мінімум. Але такі регулятори не дешеві, тому поки що все працює на одному режимі. І відслідковувати присутність людей в кімнатах поки що також немає як, датчики присутності є, але їх потрібно ще підключати і робити автоматизацію, щоб коли в домі нікого немає, вентиляція або виключалась, або працювала на мінімумі. Поки що доступні тільки дві опції - включено і виключено, на ніч це робиться автоматизовано, а вдень в ручному режимі за потреби. Так питання було в іншому.

А який мав би вирішити, гідроізоляція всіх стін чи нормальна штукатурка? Фактично стіна зараз закрита від зовнішнього впливу по максимуму. Я тільки припустив, що з поганою штукатуркой (фактично один пісок, без цементу) і такою кладкою цегли стіни за все свое життя набиралися вологи від опадів і тд. Не виключно що від фундаменту ще можуть тягнути, бо підозрюю там може нема ніякої гідроізоляції. Але задача утеплення в даному випадку зігріти стіну і будинок в цілому, частково це допоможе просохнути стінам.