TaurosRMK

Всі можливі шви запінив і поверх клеїв пінопласт. На зараз 95% вже поклеїно.

Які вентканали? В фундаменті немає каналів, якщо ви про це, підвалу також немає. В якості вентканалу може виступати хіба що димохід пічки, але він перекритий шибером. А стіни ось такі, півтора цегли...

Вологість в кімнатах. До недавна була проблема с надмірною вологістю, доходило навіть до 70-75% у жилих кімнатах і під 90% в ванній під час процедур. Приходилося користуватися осушувачем, але це було лише тимчасове рішення. Минулого року зробив приточно-витяжну вентиляцію, бо до цього часу не було ніякої, тільки провітрювання, але нормально запустив її тільки весною цього року. Також закінчую утеплення будинку. Літом не замічав суттєвих змін по вологості, а от за останній місяць вже замітно, бо похолодало. Вентиляція не працює 24/7, виключається на ніч з 01:00 до 07:00. Останні дні по вечорах на вулиці вже нижче +5С і в цей період вологість падає, в середньому по кімнатах 40-45%, в кухні і ванній більше. Але як тільки вентиляція виключається, вологість починає рости. Дивлюся по графіках, за вчора в кімнаті де вночі нікого немає поки працювала вентиляція до 01:00 вологість була 46%, а потім почала рости і до 07:00 виросла до 56%. По інших кімнатах 42%/52%, 45%/57%, 52%/58%. Тобто за час коли вентиляція не працює (6 годин вночі) вологість виросла на 6-12% в залежності від кімнати. Питання в тому звідки та вологість береться? В домі немає вазонів і тд, одяг не сушиться, хіба що 4 людини за ніч можуть надихати скільки? Підозрюю що може волога "сидить" в стінах, бо минулого року коли не було утеплення і вентиляція ще не працювала, а погода на вулиці була холодною (десь від початку листопада і дальше), то всі зовнішні кути мокріли. А коли починав утеплювати, то здирав "штукатурку" з стін, а там "якість" радянського будівництва, може до 30% швів не заповнені розтвором нормально, а в деяких місцях повністю пролазив пістолет з піною. Не дивно що такі стіни тягнули вологу, яка вилазила з середини. Тому думаю що стіни набрали вологи і поки що вона нікуди не ділася, тому і вологість в кімнатах росте, коли вентиляція виключена. Бо інших варіантів не бачу звідки тій вологості братися, особли вночі коли всі сплять. Відповідно тут питання, чи висушатся стіни з часом (вже утеплені і є вентиляція нормальна) і вологість нормальзується, чи це довгий і нереальний процес, і вологість все рівно буде звідкись братися? Не кажу що це проблема що за ніч вологість піднімається умовно з 40% до 50%, але якщо не включати вентиляцію пару днів, то думаю вологість виросте ще більше, і явно не від того що люди дихають чи буде на кухні щось готуватися, а може все ж таки стіни ще не просохли.

Я тут читав тех карти по утепленню фасадів від деяких виробників і у кожного плюс-мінус схожі рекомендації щодо технології утеплення. Відповідно там вказані допустимі температури, час на ті чи інші роботи і тд. Неподалік в однієї людини на початку жовтня почали утепляти будинок, ~180м2 (я з ним спілкувався і трохи клею продав, бо лишилося ), місцева "бригада майстрів-універсалів" з 4 чоловік вже здала об'єкт, без декоративки. При тому що риштування людина брала не на весь будинок, був дощ 1-2 дні, і пару днів чекали на матеріали, тому що не вистачило, та й робочий день уже короткий. Сумарно десь біля 14 робочих днів і все готово. Якщо грубо розділити площу на 4, то виходить 45м2, в середньому десь за 4 дні. Перший день клеять, другий день дюбелять, третій день рівняють і ставлять кути, четвертій армують, якось так виходить. Здається дуже швидко закінчили роботу. Я до чого це, розумію що не всі розбираються як правильно, або просто їм не важливо як зроблено, головне якийсь результат, але йому зробили так, а хтось інший найме більш кваліфікованих майстрів, які будуть робити по технології і піде в них в 2 рази більше часу. А в результаті що, в обох випадках результат буде схожий, пінопласт наврядчи відпаде, хіба що може відрізнятися якість армування, одні зроблять ідеальнішу поверхню, інші трохи гіршу. Чи все ж таки дотримання технології дає гарантію результату, а не дотримання може потім вилізти боком? Чи все буде добре, а технології то просто щоб було що читати і накручувати ціну, говорячи що працюєш по технології? 😁

Ну і ще одне питання... є на кухні підсвітка лед лентою, блок живлення 12В 5А, останнім часом включалася з затримкою секунду-дві, а сьогодні взагалі перестала включатися, але через деякий час включилася також з затримкою. Коли її монтував то все ок було, включалася моментально, але зараз явно помітна затримка. Блок живлення здає позиції чи може бути діло в ленті?

Ні, все інше моноліт, тільки від контуру багатожильний. Тобто і від контуру заземлення мала б бути монолітна жила? А різниця якась є? Я думаю що коли це робили, то напевно просто із за зручності взяли ПВ-3, а в тім хз, може й без різниці теоретично, крім того що наконечник потрібен для багатожильного Це від контуру заземлення. Мається на увізу все ж таки наконечник необхідний? Ну тут таке, тимчасово можно щось придумати, а потім докупити, думаю нічого страшного не станеться за пару тижнів. Вже й відповіли вище, купувати якусь дрібницю через інтернет зовсім не вигідно. Для прикладу потрібно всього пару штук наконечників, замовити в інтернеті поштучно можна, але з доставкою вийде дорожче, ніж купити в місцевому магазині цілу пачку 100 шт. Але з іншого боку нафіг потрібні 100 наконечників Хіба що так, чекати коли щось буде замовлятися і заодно прихопити пару наконечників. То що в більшості випадків замовити щось через інтернет з доставкою виходить дешевше, ніж в місцевих перекупів, це 100% вірно. І то що в умовах будівництва постійно якесь барахло потрібно, це так, але в мене не процес будівництва. Зараз етап утеплення фасаду і лічильник на фасаді буде переставлятися поверх утеплювача, тому навіть якщо я щось замовляв в інтернеті, то це більше зв'язано з утепленням, а не з електрикою. Хоча в епіцентрі щось замовляв, але про наконечник тоді не думав, тільки недавно до цього дійшло Ну то вже таке, може ще щось буде замовлятися.

То від заземлення такий провід виведено, а так то 4мм ввідний кабель і 25А автомати на вході.

У нас на базарі немає нічого зв'язаного з електрикою... Тоже думав залудити, 6мм не такий грубий провід.

Які є варіанти підключення багатожильного провода на клемник, якщо немає наконечника? Наконечника і інструменту немає в наявності, в магазині продається пачками по 100шт, а підключити провід ПВ3 якось треба.

Якісного значить окремого, не від лінії електропередач? На скільки якісне заземлення в мене навіть не знаю, колись мені його зробили, але думаю що воно саме просте, хоча може й так має бути. Здається трикутник зі сторонами 1.5м закопаний на глибину 1.5м, чи щось типу того. Навіть не знаю чи є можливість якось його перевірити в домашніх умовах. Тим не менше якесь заземлення є. Без поняття які там лінії, здається минулого року міняли цілу чи майже цілу лінію до якої підключений, біля мене також. І заземлення також чи міняли, чи добавляли, бо не на кожному стовпі було. Щось там робили, але яка якість важко говорити. Бачу по картинці там пломбуються шини заземлення і нуля, які від PEN провода. Для цього потрібно міняти ящик під лічильник і переробляти. Зараз є КДЕ-2 з лічильником і там навіть не розраховано під шини, тільки лічильник і 2х полюсний автомат. Чи можна це зробити в окремому щитку самостійно, мається на увазі без виклику електриків і заміни ящика під лічильник? Виходить якщо провід PEN заведено в лічильник, після нього на автомат, то на виході той самий PEN, який можна розділити на PE і N щоб зробити схему TNC-S? Якщо б не було окремого заземлення, то фактично від лінії отримую ли ше L+N.

Щось шукав і попалися на очі картинки с схемами заземлення і те як підключають лічильник в будинках (одна із них прикріплена). В моєму випадку одна фаза, СІП заведений зразу на лічильник, після нього двохполюсний автомат для фази і нуля, і після автоматів 3х4 заведений в будинок до розподільчого щитка. Поруч з лічильником виведено своє заземлення, яке просто скручено с PE проводом який йде на ввід. Це робили спеціально навчені люди, коли виносили лічильник з будинку на вулицю. Але є така думка що тут щось не правильно, хоча може помиляюся... По перше чи є різниця де стоять автомати, до чи після лічильника? Бачу по схемах в основному "до", а після лічильника УЗО, або просто кабель до щитка. Також по схемах PEN провідник заводять на PE шину, до якої підключається додаткове заземлення і звідти береться нуль. В мене виходить що PEN з PE ніяк не зєднаний, значить "робоче" лише моє заземлення? Я так розумію що така схема розрахована на будинки, де немає окремого заземлення, чи просто халтурять так, бо їм так простіше робити. Хочу зрозуміти чи це нормально, чи потрібно щось змінити. Зараз лічильник "висить" на фасаді, йде утеплення і потім його будуть вже поверх утепленого фасаду прикріплювати, тому можна заодно і сказати щоб щось змінили, якщо це потрібно. Бо з місцевими електриками немає сенсу щось говорити, виясняти, у них прості відповіді "так має бути", "а нащо вам то" і тд, просто щоб зробити швидше.

Ви неуважно читаєте. В програматора є гістерезіс, при виставленій температурі в 21.8С програматор включає котел при 21.6С і виключає при 22.0С. Тобто 0.4С, і цей показник незмінний, +/-0.2С від виставленого значення. Але минулі роки цикл нагрів/охолодження відбувався за менший період. Хоча може то я дійсно запутався і зараз на це вплинуло утеплення. Приблизно за 1 годину відбувається нагрів і десь за 2.5 остивання на тих 0.4С по датчику програматора. Хоча по датчику которий поруч різниця 1-1.2С.

Програматор переносний і в даному випадку стоїть на шафі поряд з датчиком.

А де я написав що він має миттєво реагувати? Питання в іншому, дуже довго реагує на зміну температури, прямо замітно в порівнянні з минулими роками, де періоди вкл/викл були коротші. Зараз же цикл вкл/викл займає 1+2.5=3.5 годин, за цей час фактична температура по датчику росте на 1 градус і падає на 1 градус, а по показнику програматора відбувається зміна лише +0.4/-0.4С. І по відчуттях зміна температури відчувається. Щось не сходиться...

Та це зрозуміло, в налаштуваннях можна встановити зміщення показників, тай може дальше працювати. Але суть в тому що дуже довго і не корректно реагує на зміну температури, минулого року якось не так було. Наприклад сьогодні зранку котел нагрівав, на програматорі верхня межа виставлена 21.8С, виключатися має в 22.0С, а включатися в 21.6С. Дивлюся графік датчика, в 4:00 почався нагрів, по датчику було 21.1С, а в 5:00 закінчився, по датчику 22.2С. Зміна на 1 градус за 1 годину, а на програматорі це лише 0.4 градуси. Дальше пішло охолодження, з 5:00 (22.2С) до 7:30 (20.9С), за 2.5 години температура впала на 1.3 градуса, а на програматорі це тих самих 0.4 градуса. Тобто в момент нагріву 0.4С набралося за 1 годину, а при охолодженні за 2.5 години. Щось тут не то... Реагує програматор повільно, але ж не так як зараз.

Давно використовую для котла програматор Salus 091flrf, і ніби нормально виконував свою функцію. Недавно запустив котел, бо трохи похолодало. Став замічати що програматор трохи барахлить чи що, тому що рядом стоїть датчик температури Xiaomi і температура різниться на 0.5-0.6С (в більшу сторону на програматорі). По всіх кімнатах є такі датчики і раніше програматор показував +/- однакову температуру як на датчиках. Датчик на програматорі має іншу чутливість і дуже повільно реагує на зміну температури, але раніше здається трохи адекватніше працював, а зараз по датчику Xiaomi температура вже впала, а на програматорі все ще тримається. І через це некоректно відбувається включення котла. При цьому коли програматор включив котел і він нагріває, температура в кімнаті росте і що на програматорі, що на датчику Xiaomi показники однакові. Але коли котел не гріє, температура починає падати, а на програматорі таке відчуття що туго доходить що температура паде. Може йому кінець приходить?

Розхід клею на армування... Є стіна фронтонна, площа під сітку ~51м2. Поклеїв пінопласт рівно, на 2.5м правилі максимум 1.5мм зазор буквально в декількох місцях. Позавчора робив базовий армувальний шар. Спочатку пробував тягнути гребінкою 8мм, ніби норм, але трохи часу займає. Робив трохи під гребінку, трохи шпателем суцільний шар. Сітку втоплював, але можливо забагато стягував, сітка просвічувалася. Але враховував що буду перетягувати ще раз. Сьогодні перетягнув на чисто, не дуже рідким клеєм, бо трохи на стиках сітки получився горбик. Перетягнув, більш менш рівно. На це все пішло ~9 мішків клею. Не знаю яка загальна товщина шару, напевно ~3мм точно є. Якщо порахувати то розхід мішок на 5.7-6м2. Питання наступне, то є нормально чи дуже економно вийшло? Ще раз перетягувати тонким шаром чи вже не треба? На фото базовий шар.

Тоді вибір один - стабілізатор на весь будинок? 😁

По реле напруги... 1. Вибирати на номінал вище ввідних автоматів, чи краще з запасом на 2 номінали? Ввідні автомати 25А, кабель 3х4. 2. На даний час стоїть реле TOMZN TOVPD1-40-EC. Декілька разів спрацьовувало від перенапруги 280В+, просадок в принципі не буває. Але за останні пів року напевно разів до 10 вже бували рандомні виключення світла, незрозуміло з чим зв'язані. День/вечір/серед ночі, чи є якась нагрузка, чи тільки один холодильник працює вночі, буває пропадає світло. При чому на реле є функція перегляду останнього спрацювання, там показується висока/низька напруга, або перевищення по току, але в ті моменти нічого з цього не показано, тобто причина виключення не в цьому. Не зрозуміло в чому і не можу перевірити чи це лише в мене чи у інших людей на лінії також, бо більшість цього може не помітити, якщо це станеться серед ночі. Можливо з реле напруги щось не то і йому погано, тому думаю замінити його, бо ремонтувати напевно немає сенсу. Із варіантів є зубр cv2-40, або схожий DigiTOP VA-40A M2W. Дані реле ціною приблизно 1300-1400 грн, на olx напевно можна дешевше знайти. Але за 800-900 грн aliexpress пропонує різні реле напруги зі схожим функціоналом (вольти і ампери), так в додачу ще лічильник кВт, wifi, так навіть функції узо 😀 Питання лише в тому чи є якісь переваги в ZUBR/DigiTOP чи що вони, що китайські варіанти будуть однаково виконувати свої функції?

Теоретично можна ще один хід зробити. В мене прихожа окремо і основний коридор окремо, а фактично там одне світло і розетки, в які вмикається лише пилосос інколи. Можна їх на один автомат поставити, з'явиться вільне місце на 1 модуль. Ще є одна заглушка на щитку, тобто це десь пів модуля, і зараз є індикатор фаз, який використовував лише для індикації генератор/основна мережа, щоб бачити чи є основна мережа під час вимкнень. Там тоже пів модуля, так що можна "впхати" 3 штуки ПЗВ, питання лише в тому чи буде місце для проводів в тому щитку 😁 ПЗВ вибирати того ж номіналу, що й автомат?

Теоретично можна два окремих поставити на ванну і бойлерну, а от на кухню тоді не буде нічого, бо місця в щитку вже немає.

А точніше можна? Ви про один на весь будинок, чи про два окремих для ванної кімнати і для бойлерної? ДАВ - диф автомат чи що це? Якщо так, то знову ж таки, міняти нові автомати на дифавтомат ну дуже доречно, простіше ПЗВ добавити.

Дякую, але я лише більше року назад замінив старі автомати на eaton 😁 міняти їх ще раз немає сенсу.

Нажаль на етапі монтажу нової проводки ніхто про узо не згадував і не рекомендував, при тому що більшу частину роботи робили люди зв'язані з електромережами. А я тоді цього не знав, сказали що купити, то купив, на тому все. Та й розводку зробили по принципу 1 автомат на кімнату. Відповідно вмонтували невеликий бокс на 12 модулів, поставили необхідну кількість автоматів і все. Я вже минулого року, з необхідністю використання генератора і випадку з 380В по лінії, якось всунув в ящик рубильник і реле напруги. Місця вже немає. Хіба що, якщо реле напруги і рубильник винести на вулицю, буде 4 вільних модулі, теоретично можна поставити 2 узо на ту ж ванну (пральна) і кімнату з бойлером та котлом. Других варіантів немає.

Є ввід в будинок, стоїть автомат 25А і кабель 3х4 до розподільного щитка. Є реле напруги і перекидний рубильник, але немає ніякиз узо. Хочу поряд з лічильником на фасаді поставити невеликий бокс і туди перенести рубильник І-0-ІІ / реле напруги / добавити одне узо на весь будинок. Підкажіть так нормально? Які номінали вибрати, при мінусових температурах буде працювати це все?