TaurosRMK

Та я не спішу )) Хоча на весну, коли нормально потепліє, є план робити щось з дерева, до того часу треба щось купити. Тай якось того набору як для дому забагато, чи то просто десь там жаба виглядає 😂 Якщо для роботи, де той інструмент буде працювати постійно, то інша справа.

Ще пробував зняти патрон, бо він трохи розбитий. Хотів подивитися чи справа в патроні чи в редукторі, може там місце під підшипники розбилося. Патрон зняти нереально, хіба що силою, але тоді є шанс викинути редуктор і міняти все зразу. На youtube говорять що патрон на герметику, тому його важко відкрутити.

Зарядив батарейки (2Аг), пішов тестувати. Закрутив в сосновий брус 5-6 чорних саморізів 50мм, пішли нормально, 70мм не захотів крутити на трещітці, переключив на режим свердління, закрутив, але запахло жареним і пішов ледь помітний димок з шурупокрута, захист спрацьовував, але чи за пізно, чи то нормально, але димок був 😁 Жовті саморізи здаєть 5х50 не під силу, навіть на режимі сверління, гвинти навіть не було сенсу пробувати. Як результат навіть не 10 саморізів і пів батарейки нема. Взяв сверло 10х100 мм, насвердлів 12-13 отворів і на тому все, батарейка здохла. Здаєтсья батарейки віджили своє. Можливо з новими 4Аг батарейками було би ще досить нормально як для саморізів і сверління отворів в дереві. А для чогось більшого потрібен таки імпакт, в тій же лінійці 12В також є імпакти. Або переходити на 18В DeWALT DCD791 / DCD800.

Котолити бетон і закручувати гвинти 8х120 чи більші, то трохи різні речі. Я тоже своїм 12В щось колотив, коли потрібно було буквально одне відро.

Просто це інструмент вищого рівня. Маю макіту на 12В, навіть з новими акумуляторами він не може закрутити якісь великі гвинти/саморізи, наприклад конструкційні 150-200мм, гвинти 6х100/120 чи більші, таке йому не під силу. Вчора дивився огляд dcd800, то йому це дається легко, а 1007 це ще вищий рівень. Звичайно якщо основна робота це саморізи не довші 70 мм чи збірка меблів, то і макіти 12В вистачить.

В домашніх умовах перепакувати можна? Це ж просто заміна на нові елементи, вірно?

Як провести діагностику акумуляторів від шурупокрута? Їм вже є трохи років, десь біля п'яти. Важко сказати в якому вони стані, останнім часом не роблю нічого такого щоб за один захід розрядити батарею і зрозуміти скільки вона тримає. Прості завдання виконує, а щось складне не під силу, чи то потужності самого інструменту не вистачає, чи батарейки вже потухли. Якщо батарейки швидко втрачають заряд при роботі, то можна їх сміло викидувати? Хоча кинув оком на DeWALT DCD791 / DCD800, або варіанти з ударом (але не впевнений чи потрібно воно при наявності перфоратора), пізніше можливо до комплекту додам DCF850. Наче на олх цих моделей є достатньо, і ціна доступна, тільки то все "імпортне" і зарядку треба перепаювати під 220В.

Ну не знаю... Мені майстри тоже казали що старе покриття з фасаду можна не знімати, тільки збити там де відпадає, бо і так все буде триматися (мається на увазі пінопласт з клеєм). Але я їх не послухав і за 4-5 днів самостійно здер все до цегли (~160 м2), 80% площі відпадало без проблем, таке відчуття що там був лише пісок і мішок цементу на всю площу. Тому як би там тримався пінопласт - це вже інше питання. Але майстри були "впевнені" що все буде добре. До будинку була прибудова років 10 тому, зразу була утеплена і покрита клеєм, без кварц-грунту. В 2022 утеплював будинок і начитався що залишати армований шар без кварц-грунту зовсім не рекомендується, бо з часом клей намокає і може просто відставати від пінопласту. Прибудова була утеплена 100 мм пінопластом, але вирішив ще поверх додати 30мм щоб виправити ту роботу, яку тоді зробив )) Заодно попробував як тримаєтсья армований шар, чи клеяти поверх нього чи здирати. На той час йому було десь 8 років і як не дивно, сітка разом з клеєм місцями без сильних зусиль здиралася з пінопласту листами по 1.5-2 квадрати, місцями трималася нормально. Не впевнений чи зв'язано це саме з тим що не було покрито кварц-грунтом чи чимось іншим, і армований шар просто намокав і почав відставати від пінопслату, чи може то брак, бо точно пам'ятаю що тоді робив це перший раз і клеяв сітку не правильно - наносив трохи клею щоб сітка трималася, а потім зверху сітку і замащував все клеєм (тепер вже знаю що то було не правильно). А може це сукупність двох факторів. Тому і задумався що робити.

Я думав ви собі ні в чому не відмовляєте )) ~$50-60 не є дорого як для двох DIY датчиків потоку (датчики тиску, трубки, штуцери, esp32) в порівнянні з заводськими по $200 за штуку. Є ще дешевші аналоги від китайців ASAIR (~$10/шт), але там напевно прийдеться код самому писати, або шукати може десь вже написано.

Я думав ви вже давно замовили датчики перепаду тиску і змайстрували датчики швидкості, щоб коректно то все балансувати ))) Бо можу припустити що якщо у вас обмерзання почалося тільки при -10С, то явно є перевага витяжного потоку, інакше воно обмерзло би ще раніше.

Фасад утепление ЕППС, армований шар покритий кварц грунтом (одним шаром, але добряче, не жалів). Прозимував минулу зиму (2022-23) і теперішню, якщо це взагалі можна назвати зимою. Фінансово зараз немає можливості нанести якесь фінішне покриття. Чи критично якщо так і залишиться до не визначеного терміну? Якщо ні, то які варіанти? Поглянув на фасадні фарби, наче можна пофарбувати і хай би було, хай стоїть собі.

Доречі, чи можна звичайний ПК використати в якості NAS серверу, якщо так можна сказати? ПК робочий і умовно 80% часу зранку до ночі він увімкнений або йде в сон. На ньому є SSD nvme 500GB як основний диск якого з головою висчатає під робочі файли и ПЗ, є ще 1TB 3.5" HDD під зберігання, також є ще місце під 1х 3.5" HDD та декілька місць під 2.5" HDD/SSD. Для початку того що є на 1TB вистачить, а дальше можна додавати при потребі. Тільки не знаю чи можна так зробити, щоб ПК коли не використовується йшов в "сон", але диски були доступні. В теорії робочий варіант чи ні? Ціль проста, про яку вище згадував - зберігання фото/видео зі смартфонів.

Панове, а підкажіть, бомж варіант з використанням зовнішнього HDD підійде чисто для зберігання фото/видео зі смартфонів? Більшого не треба. І як це переобладнати під скажемо так медіа-сервер, чи як це правильно назвати. Є міні ПК на N100/8GB/256GB nvme на якому стоїть тільки HAOS, відповідно тих ресурсів для самого HAOS з великим запасом. Бачу всі бавляться в Proxmox, напевно тоже спробую. Тоді туди стане і HAOS, і щось для роботи з дисками, що буде виконувати функцію медіа-сервера, вірно? Доступ буде тільки з локальної мережі, чи з будь якого місця? А ще часто згадується база даних і графана, яка користь від цього? Типу дивитися красиві графіки дворічної давності, щось таке? В мене немає багато розумних девайсів чи якихось складних автоматизацій, тому не можу зрозуміти чи потрібно воно мені, тобто чи буде якась користь від цього, якщо я це встановлю?

Не по темі трохи )) Для роботи, особливо якщо зв'язано з ІТ, то це зрозуміло, а для життя то як, запити по типу "рецепт блінчиків", "в який колір пофарбувати стіни у спальні", "коли обстригати кущі", щось таке? Просто цікаво 🙂

Скоро так і будемо сидіти вдома і говорити з чатгпт 😕

А погода звідки?

Для початку треба мати потенціометр ))) Якщо правильно зрозумів схему, то це замість підтягуючих резисторів на 24К використати потенціометр і 3К резистор, вірно? Що в результаті це визначить? Але знову питання, щось може піти не так і запахне горілим? 🙂 В принципі можна замовити на алі потенціометр, поки дійде, може буде час побавитися. Поки залишаю як є, на 9В.

Задля цікавості підключив "старий" контролер Kincony A2 до 5В і він прекрасно запустився (при заявлених 9-24В). Вирішив підключити дроти тахо, оберти зчитуються, але точно не адекватно, при реальних 1000 об/хв зчитувалося 8-10К і ніяк не реагувало на зміну обертів, тобто постійно гуляло в одному діапазоні +/- 9000 об/хв. Ну і фіг з ним, думаю якби використовувался якась кнопка чи щось інше on/off на цифрові входи, то контролер може спокійно працювати від 5В, для датчиків температури чи I2C цього також достатньо, релешки також 5 вольтові. А на робочому контролері при 9В все ок зі зчитуванням обертів.

Мабуть так і залишиться, через DC-DC понижуючий модуль. Окремий 12В нема куди прилаштувати, на дін рейках місця немає, хіба що десь збоку приліпити на стінки корпусу. Але не люблю таке, DC-DC все ж таки можна десь "заховати" ))) 24В блок від старої системи, бо попередній контролер на 24В (він і зараз використовується), а також проміжні реле для вентиляторів. А з новими ЕС вентиляторами додалися два нових девайси - контролер Kincony і регулятор 0-10V, хоча обидва 9/12-24В підтримують. Окремий блок 5В тільки для датчиків використовується. Якби не проблема з обертами, якщо це можна так назвати, то все висить на 24В, а датчики на 5В. А так виходить що треба 24В, 12В і 5В, добре хоть 3.3В від контролера виходить. А далі що, осцилограф можна продавати? Чи ховати подалі в шафу, може раз на рік пригодиться? 😂 Тим не менше, дякую всім причетним.

Не дуже зрозумів про що ви... Kincony A2, живлення 9-24В, блок живлення в щитку є на 24В і 5В. Пропонуєте просто подавати 9-12В і все, як самий простий варіант? Якщо так, то краще 24->9 чи 5->9?

З цими експериментами з резисторами є ймовірність що щось піде не так і запахне горілим? ))

На мій "професійний" погляд, що в старому контролері, що в новому 1, 2, 4 майже одноково показують, відрізняються тільки в точці 3. Зверху новий контролер, знизу старий, 24В без додаткових підтяжок. Як згадував вище, цілком ймовірно і на іншому вентиляторі (П1) появляться оберти через деякий час, тільки не зрозуміло чому так. Можливо ще впливає підключення інших пристроїв до контролера? До нового крім тахометра підключено ще RS485, I2C і задіяні реле, на старому коли перевіряю, то крім тахометра нічого не підключено.

Здається ні, заміряв по порядку, тільки першу не фоткав, бо там ніяких змін. А що не так? 4.7К куди, замість 24К?

Наче нічого не змінилося. А ось зі старим контролером, при 24В без додаткових підтяжок. Заміри в точках 2, 3, 4, в точці 1 там все без змін на обох контролерах, з підтяжкою чи без, різниці немає. Приточний вентилятор, оберти не зчитуються. Але цілком ймовірно що через деякий час вони можуть появитися, на попередній сторінці є картинка з графіком, де оберти цього вентилятора появилися десь через 15-20 хв після запуску. Перша картинка. Витяжний вентилятор, оберти зчитуються.

А як воно схематично виглядає? Тобто там більше 10В не рекомендовано? Якщо припустити що схема вірна, то якщо вказано 3-30В, то 24В це ще далеко до верхньої межі, тобто смердіти ще не повинно 🤣 Можу, даремно купував осцилограф чи шо 😂 Заодно перевірю ще старий "контролер" при 24В, здається там працює з деякими нюансами, хоча обв'язка однакова. Тоді можна взагалі через понижуючий модуль подавати 9В (або з 5В через підвищуючий, який варіант краще?) на контролер і це буде безпечно і точно робочий варіант, вірно? Або просто для обертів використати окрему ESP32, якраз а щитку є ESP32 C3 SuperMini. Тобто варіанти бачу два - подавати на контролер 9В і в теорії можна навіть без додаткових підтягуючих резисторів, має вистачити вбудованих, або кинути тахо на окрему ESP32 від 3.3/5В, там можливо будуть потрібні зовнішні підтяжки, хоча колись працювало і без них, коли тільки розбирався з тим всім. Щось там допаювати/перепаювати на контролері поки немає бажання, це вже більш вищий і складніший рівень, я ще нижчі не пройшов 😁