TaurosRMK

Так і робив, але щось пішло не так. Але тримав буквально 15-20 сек і все було ок. Але це вже в минулому, зараз зовсім не стартує 😁

Так, коли стартую, перекидаю на позначку Choke, тягну стартер, декілька секунд чекаю и переключаю на Run, тобто в робоче положення, після цього глохне зразу або оберти не стабільні і потім все рівно заглохне. Завжди давав 2-3 хвилини прогрітися, тільки тоді підключав навантаження. Але це було сьогодні коли треба було запустити генератор. Потім провів описані вище маніпуляції (заміна оливи, нова свічка, прочистив (і так чистий) карбюратор) і тепер взагалі не заводиться... Свічка нова, але і зі старою це саме було. Стара була суха, але чорна, чистка не помогла, тому поставив нову. Фільтр, якщо це він, якийсь такий, знімав, але не зрозумів як його розібрати, може він взагалі не розбірний. А де кран шукати не знаю. Але після 10-15 спроб завести, вирішив подивитися чи є бензин в карбюраторі, зливається, правда небагато, але є.

Дивно що в інструкції пише що потрібно вручну скинути захист, а в мене він автоматично відновився. Чи можливо то через деякий час потрібно ручне скидання, коли перевантаження триває довше, а тут буквально увімкнув чайник, світло пропало, витягнув з розетки і побачив що на реле напруги пішов зворотній відлік, тобто напруга з генератора була.

Є інверторний генератор MaXpeedingRods MXR2300, якому майже 2 роки. В 2022 під час блекаутів працював справно, в 2023 вимкнень було менше, але також працював коли було потрібно. Останні місяці також запускаю і все було добре, до сьогодні. Вчора працював декілька годин, сьогодні пішов запускати і щось пішло не так. Заводиться як зазвичай з одного ривка, секунд 15-20 тримаю на Choke щоб прогрівся, потім перевожу в Run і він починає глохнути. Через 5-7-10 спроб завести нічого не вийшло, генератор або зразу після перекидання на Run глохне, або декілька разів ривками втрачає оберти / перегазовує і в результаті все рівно глохне. Інколи таке було, але спасало перемикання в режим Eco зразу після перекидання в Run. Сьогодні вже і це не спасало. Хоча так постійно заводив коли на дворі холодно і все було добре. Також інколи міг заглохнути перший раз, але другий раз вже завівся і працював. Інколи в схожих ситуаціях допомагала чистка свічки і все заводилося, але сьогодні це не допомогло. Схожа ситуація була на початку 2023, новий генератор буквально 2-2.5 місяці і почав глохнути. Тоді порекомендували прочистити карбюратор, прочистив і стало легше, заводився і не глохнув. Від того часу з ним нічого не робив, мається на увазі не ремонтував, тільки заміна оливи, чистка свічки, і все працювало. Оливу буквально на початку осені міняв, а якраз вчора на табло вибив показник 50, це типу 50 мотогодин, рекомендовано замінити оливу. Якраз планував на днях це зробити, прийшлося зробити сьогодні, коли він почав глохнути. В результаті замінив оливу, поставив нову свічку, знову прочистив карбюратор на скільки зміг (хоча він і так чистий), прочистив глушник, повітряний фільтр наче чистий - це все не дало результату, так більше того тепер він не стартує взагалі 😐 Тягну стартер, ніякої реакції, тільки загорається лампочка Overload на секунду і все. Лампоча здяється загорялася завжди при старті і за секунду двигун набирав оберти і працював, зараз же нічого не відбувається. Генератор майже завжди працює в ЕСО режимі, використовується для котла, холодильників, компютера і освітлення, типове навантаження не більше 1.5-2А. Буквально на днях забувся і увімкнув чайник, звісно спрацював захист на генераторі, він перезапустився і продовжив працювати. Наступні декілька днів знову працював нормально, а сьогодні не захотів. Питання логічне - що робити? В чому може бути причина і які дії провести щоб її знайти? Бо я в такій техніці не розбираюся від слова зовсім, базове обслуговування зробив, а більше не знаю що може бути. А генератор потрібен.

І мені лінк. Дякую 🙂

Що за котел?

Треба шукати рідний мануал. З того що знаходиться в інтернетах вказано що є можливість підключення фірмового термостату з різними налаштуваннями. А в характеристиках цього термостату вказується що є можливість підключення датчика вуличного повітря. Але чи працює це конкретно в даному котлі не можу сказати. Це дає якісь переваги?

Посидів, подумав і дійшов до висновку що може краще взагалі той тижневий програматор Салус відключити і хай котел працює напряму, тобто по температурі теплоносія. Тому що толку від того салуса на цілу хату мало, він добре буде працювати для невеликої 1-2 кімнатної квартири. А в будинку відпрацьовує по одній кімнаті, а в той час інші можуть не догрітися або перегрітися, оптимального місця для програматора все рівно не знайти. Напевно треба деякий час покористуватися без нього, але пробувати термоголовками налаштувати комфортну температуру по кімнатах. Не знаю як це вплине на розхід газу, можливо в більшу сторону, а можливо і ні. Бо коли встановили котел то перший рік користувалися без програматора, котел грів цілу зиму нон-стоп, але тоді будинок не був утеплений, а якість зовнішніх стін в старому будинку була паршива, плюс до цього бюджетні м/п вікна були, а в купі це добряче впливало на витрати газу на опалення. На наступну зиму придбали програматор по рекомендаціях наче як для економії. Хз чи в цілому щось економилося, вже не пам'ятаю. За останні роки утеплився фасад і замінені вікна на більш якісні, це зменшило тепловтрати. Тому може є сенс попробувати без програматора, хай котел гріє постійно, а вручну попробувати трохи вирівняти температуру по будинку.

Шо то за звір, можна посилання? Думав то в НА зроблено. Взагалі НА у вас щось робить з ПВУ чи тільки відображає дані сенсорів і тд? Функціональні блоки також можуть допомогти в розумінні алгоритму, думаю повторити їх в НА можна буде. Якщо маєте бажання, то можете накидати скрішнотів.

Чи можете поділитися алгоритмом? Можна тут або в приват. Дякую.

Стосовно алгоритму є питання, це має бути одна автоматизація на всі датчики з кожної кімнати чи на кожну кімнату окрема автоматизація? Можливо такий самий буде результат, якщо зробити віртуальний термостат, а датчиком для нього буде також віртуальний датчик, який буде рахувати середнє значення з усіх кімнат? Термостат буде відпрацьовувати по цьому датчику, але вручну треба буде підкручувати термоголовки (поки що ті що є), коли температура в кімнаті перевищити уставку. То напевно трохи довгий процес буде поки температура по кімнатах плюс-мінус вирівняється.

Сигнал тахометра вентилятора видає нереальні показники. При старті вентилятора оберти піднімаються до ±25000, при тому що максимальні оберти 3150. Через декілька хвилин повертаються до нормальних. Сьогодні після чергового вимкнення/увімкнення Е/Е система запустилася, а на обертах було нуль, хоча вентилятор крутився. Зміна швидкості вручну нічого не давала. Обезточив вентилятор на декілька хвилин, потім оберти появилися, але знову стрибнули до 20000 і потім опустилися до нормальних показників. При цьому всьому на іншому вентиляторі все ок. Наче не дуже критично коли сигнал покаже 25000 обертів і потім опуститься до нормальних, це можна проігнорувати, але коли вентилятор працює, а оберти показують 0, то це вже не добре, бо на цьому мають бути зав'язані деякі автоматизації. При звичайній роботі все ок, оберти в допустимих межах, таке відбувається лише при подачі живлення на вентилятор. По замовчуванню контролер Kincony A2 на ESP32 просто відновлює попередній стан роботи, тобто як тільки появился Е/Е система зразу запускається. Можливо це вже контролер у вентиляторі барахлить або йому щось не подобається? Там щось можна поремонтувати своїми руками, типу щось перепаяти і тд, на випадок якщо потрібно буде?

Тому що то версія для китайського ринку. В мене глобальні версії (EU), куплені тут і зараз, все на англійській, частково навіть на українській. Стоїть регіон Україна.

Такий модуль це сухий контакт? Можна використати для контролю вкл/викл котла? Зараз є недільний програматор Salus.

Як калібрувати такі сенсори по температурі? Ті ж DS18B20 в гільзі можна сміло занурювати хоть в крижану воду, хоть в кип'яток. А як бути з такими сенсорами? SHT30 - температура і вологість. Наче залито якимось герметиком, але без поняття як там дальше, під термоусадкою. Навіть якщо все загерметизовано і ніяких контактів не видно, чи можна такі сенсори занурювати у воду?

Це мабуть буде не просто, але хотілося би певної температури по окремих кімнатах. Або інший варіант - плюс-мінус однакової температури по всіх кімнатах. Проблема зараз - програматор знаходиться в одній кімнаті і відпрацьовує по ній. Тут ніби ок, але в інших кімнатах або трохи менша температура, або більша. Наприклад в кімнаті з програматором температура піднялася до уставки і він виключив нагрів, а в інших кімнатах не встигло прогрітися. Пробував програматор ставити в саму холоднішу кімнату, а в інших прикривати термоголовки. Щось не дуже виходило отримати бажаний результат. Ставив в інші кімнати, знову крутив термоголовки, толку тоже мало. Напевно то дуже довгий і нудний процес поки дійдеш до хоча б приблизних бажаних результатів. Тому і подумав про таку схему: В кожній кімнаті є сенсор температури, знаходиться подалі від радіаторів, по них можна контролювати комфортну температуру в кімнатах. На кожен* радіатор по зігбі термоголовці. Замість того салуса якесь реле з сухим контактом, просто щоб включався котел. Ну а дальше алгоритми в НА, сенсори в кімнатах як тригери, відповідно по них регулюються термоголовки. Якщо в якійсь кімнаті досягнута установлена температура, термоголовка закривається, і якщо по всіх кімнатах є плюс мінус потрібна температура, то котел вимикається. Тут вже без поняття які плюс і мінуси цього підходу. В теорії воно має працювати, але як це вплине на витрати це інше питання. Тут так, можна поки залишити термоголовки, датчики є по всіх кімнатах, реле з сухим контактом можна використати таке (здаєтсья це сухий контакт) + esp32 (все є в наявності, можна пробувати експериментувати). Питання тільки в тому чи ручними термоголовками вийде налаштувати так, щоб система працювала плюс-мінус нормально.

Та я знаю, але не допоможе, там на фільтрі глибина різьби дісно велика, скоріш за все не вистачить і впреться в сам подовжувач. Там під прокладку, тому треба щоб різьба була довга, або щоб нічого не заважало добре затягнути. Як варіант фум стрічку мотати, але то таке, лишній необережний оберт назад і перемотуй. І плюс ще подовжувач щоб від стіни збільшити відступ. Там подовжувач, тут подовжувач, простіше вже було кран іншої форми купити, менше з'єднань.

Так мені не для змішувача, а на пральню машинку, де регулювання не потрібне, а тільки закрито/відкрито. Там зараз стоїть якись кульовий не дорогий (напевно), модель і виробника не знаю, принаймні на корпусі нічого не знайшов (не помітив), значить щось не дороге. Вже років десь 6-7 точно працює. Але ручка на торці заважає накрутити ось такий фільтр, глибина різьби в фільтрі велика, а на крані менша і фільтр впираєтсья в ручку, протікає. Хіба що знімати ручку ))) І плюс відстань від осі вихідного отвору до стіни якраз впритик по радісу фільтра, впираєтсья в стіну.

Принципово є якась різниця в надійності, якщо враховувати що один раз закрутив, відкрив кран на 100% і не лізти туди?

Можливо і так, бо є декілька модифікацій на 1/2, 3/8, 3/4 і М10

Та це так, але для цього можна було взяти варіанти за дві копійки, які точно раз в рік міняти треба. Взяв такий по-перше по формі, по-друге щоб точно років 10 не міняти. Виробник же заявляє гарантію 10 років, то чому його міняти раніше цього терміну 😁

Яким боком це буде? Щось не зрозуміло... 🤔 А чому? Яка різниця буде вверх ручкою, чи вниз, чи навіть в бік? Ну якщо так як намальовано, ручкою вниз, то теоретично "мусор" буде накопичуватися навколо штоку і з часом він не закриється повністю. Тому напевно треба ручкою вверх. А той фільтр мені не принциповий, я брав кран із за його форми, тому що на типовий кран з ручкою на торці проблемно прикрутити невелику колбу-фільтр з поліфосфатами.

Чи є якась різниця між такими кранами для приладів (в даному випадку пральна машина)? Замовив в епіцентрі на нову пошту, бачив що кран не той прийшов, але крім нього було ще багато інших товарів і відмовлятися від усієї посилки не хотів, бо інші товари потрібні вже зараз. Сам кран можу повернути, але чи є сенс в тому? Тут трохи інший принцип закривання, може він навіть кращий/надійніший за звичайний кульовий кран? Не зрозуміло тільки по ціні, прислали дорожчий чи дешевший, тому що той який мав бути, знаходиться по інтернет-магазинах, а той який прислали мало де знаходиться і переважно на рос сайтах видає пошук. Мав бути Valtec 1/2"х3/4" VT.282.N.0405 (перший скрішнот), прийшов Valtec 1/2"х3/4" VT.282.GBC.0405 (другий скріншот).

Сам думав що є який ПІД, але згадав що маю анемометр, тому перевірив. Максимальний і нічний режими. При автоматичному режимі є ще 3 ступені: поточна вологість вища заданої вологості - одна швидкість, зовсім чуть-чуть вище нічного режиму. поточна вологість рівна заданій вологості ±1%RH - друга швидкість, чуть вища попередньої. поточна вологість нижна заданої вологості - третя швидкість, якщо судити по анемометру, то це десь середня між мін та макс обертами. Мабуть трохи помилився коли написав що при різниці в 5% оберти починають плавати, тому що немає значення яка різниця між заданою і поточною вологістю, є тільки перехідні точки в яких оберти змінюються: вологість нижче заданої, рівна ±1%RH, вища заданої. Це контролюється по вбудованому сенсору вологості і відбувається зразу при зміні показників. Наприклад задана вологість 50%, поточна 48%, це одна швидкість, коли поточна збільшиться до 49%, увімкнеться інша швидкість. І тут якраз відбувається "гуляння" обертів, тому що вологість 48%, стає 49%, за декілька секунд знову вертається на 48%, а потім знову на 49%, і поки воно не стабілізується, швидкості перемикаються туда-сюда. Трохи дурне рішення, могли би поставити якусь затримку при переходах, бо вологість може довгий час отак гуляти. Фікситься просто, ставиться вологість 60%, яку буде важко досягнути з працюючою вентиляцією, і оберти завжди стабільні. Виходить середній режим між максимальним і нічним, а по шуму ближче до нічного.

Ну автоматика тут не при чому. Або датчики прибріхують, або обмерзло десь глибоко всередині і заблокувався прохід витяжки.