Рекуператор своими руками (теория)

[Dmode]

Нужен логический выход на 3-32В и функция, которая на вход будет принимать число, которое представляет требуемую мощность нагрева, 0-100% например. И эта функция должна циклично подавать высокий уровень на логический выход.

Вот такие выходы Локсона подойдут?

[volomoto]

У підтримці вентса кажуть що окремо вони автоматику не продають. Тільки в складі готового девайсу.

Може і так, бо я з ними говорив про апгрейд автоматики існуючої ПВУ від Вентс і казали що нема проблем поставити А21. Але то було осінню і зараз могло щось змінитися.

 

 

Але саме цей за посиланням так не вміє, 0С це його мінімум. Якщо знаєте які саме подібні девайси мають ширший діапазон нашалштувань - буду вдячний.

Треба шерстити аліекспрес, бо я кинув перше-краще посилання. Думаю що точно є на інший діапазон, бо ті контроллери підтримують різні типи термопар.

 

В моїй конфігурації без заслонок (витяжний канал буде меньше 1м) холодне повітря буде опускатись вниз що вірогідно призведе до обмерзання всієї "мокрої" частини. Он в fim навіть в горизонтальному розташуванні з закритими заслонками температура рекуператору значно знижувалася, поки він не утеплив поворотний клапан в заслонці. Тому планував теж утеплити клапан заслонки, і десь в районі утеплювача поставити додатково зворотній клапан.

В мене горизонтальне розташвання, ПВУ в гаражі і адаптери зовнішніх решіток заклеєні плівкою, бо я ще не переселився. В гаражі нема джерела вологи, тому не було ніяких слідів обмерзання, і в мокрій частині також не було вологи, бо витяжка не працювала. можливо в роботі в холодну пору проблеми повилазять, але я всеодно спочатку поставлю гравітаційну решітку, а тоді побачу чи потрібна мені заслонка.

 

Як такі решітки при вітрі не будуть дратувати своїм бряцанням?

Я решітки ще не поставив, бо та частина фасаду має оздоблюватись клінкерною плиткою, але при моїй конфігурації будинку я брязкання чути не буду, бо решітки знаходяться діаметральнопротилежно від жилої зони.

 

Скажіть де шукати ті про які Ви згадуєте.

Отут замовляю решітки та інші приналежності - gsn.net.ua/catalog/

Наприклад гравітаційний клапан 500х250мм, алюміній фарбований порошком під RAL коштує 400 гривень - gsn.net.ua/catalog/gravitatsionnyye-klapany/2535-1KL/

 

Якщо б я таки вирішив встановити заслонки із приводом, то ставив би таку приблуду в адаптер зовнішньої решітки - gsn.net.ua/catalog/vozdushnyy-reguliruyushchiy-klapan/VRK/, тоді холодне повітря відсікається в товщі стіни

Змінено 25 березня 2021 користувачем volomoto

[razzil]

Вот такие выходы Локсона подойдут?

 

Выход подойдёт.

[volomoto]

Вот такие выходы Локсона подойдут?

Я не Razzil, але відповім

Для типового твердотільного реле такий сигнал не підходить, але є можна використати отакий регулятор - www.aliexpress.com/item/20000003997748.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.37936ef6oYRXny&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=141e678c-a095-48cb-aeb6-e328cfa89a5c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:141e678c-a095-48cb-aeb6-e328cfa89a5c,tpp_buckets:668%230%23131923%2328_668%230%23131923%2328_668%23888%233325%2312_668%23888%233325%2312_668%232846%238112%231997_668%232717%237561%23363_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315613%23452_668%232846%238112%231997_668%232717%237561%23363_668%233164%239976%23122_668%233468%2315613%23452

 

Правда він дає багато гармонічних наводок в мережу.

 

Добавлено через 6 минут

Выход подойдёт.

Не підійде, якщо використовувати PID контроллер локсона. Локсон буде на виході плавно змінювати напругу або струм, а ШІМ там не буде. Теоретично можна зробити ШІМ, але тоді прийдеться кодати PID алгоритм на ladder logic, но результат не передбачуваний.

 

Добавлено через 13 минут

Спочатку написав, а тоді поліз читати документацію і виявляється, що локсон має вбудований перетворювач Analogue -> PWM: www.loxone.com/enen/kb/pulse-width-modulation/

[razzil]

Имел ввиду, что напряжением на выходе можно управлять реле, технически.

[volomoto]

Имел ввиду, что напряжением на выходе можно управлять реле, технически.

Можна, але не треба, бо виявляється що в локсона є вбудований ШІМ контроллер для елекричних нагрівачів - www.loxone.com/enen/kb/smart-electric-heating/. Можна використовувати будь-який вільний цифровий вихід (DO)

 

Добавлено через 29 минут

Покурив мануал локсона і зрозумів, що своїх грошей він повністю вартує. Можливості дуже великі, але вимагає обізнаності в системах автоматичного контролю та навиків програмування.

[Dmode]

Можна, але не треба, бо виявляється що в локсона є вбудований ШІМ контроллер для елекричних нагрівачів - www.loxone.com/enen/kb/smart-electric-heating/. Можна використовувати будь-який вільний цифровий вихід (DO)

Нажаль DO це прості релюхи на 5А. Особливо часто ними не поклацаєш. Так, вони зараз в цьому ШІМ режимі керують в мене термоприводами на гребінці, з частотою що враховує кількахвилинну зміну стану термоприводу.

Але для частот типу "герц" з DO нічого не вийде.

 

Ось на локсонівському форумі для подібної задачі радять PWM діммер який підключають до виходу 1-10V Локсону.

www.loxforum.com/forum/software-configuration-user-interface/203181-pwm-output-from-ms-to-control-air-ventilation

 

Ось ніби знайшов те що треба.

www.aliexpress.com/item/4001283376664.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.241a652cnFO9Gm&algo_pvid=b5bf7522-4fb9-4905-bd91-851a3fc00400&algo_expid=b5bf7522-4fb9-4905-bd91-851a3fc00400-3&btsid=21135c2f16167043026554059e4c01&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Змінено 25 березня 2021 користувачем Dmode

[razzil]

Ось ніби знайшов те що треба.

не оно, это для освещения, на выходе постоянный ток.

на али есть преообразователи 0-10В => ШИМ, но у них частота 1кГц и выше, с регулируемой частотой не нашел.

Как вариант 0-10В с Локсона => 1кГц ШИМ => ардуино => 0.1-0.2Гц ШИМ, но это уже на любителя...

Я просто не знаю как эта ваша штука программируется, дли ШИМа достаточно одного таймера, т.е. иметь возможность подать сигнал на какое-то количество секунд.

[volomoto]

Нажаль DO це прості релюхи на 5А. Особливо часто ними не поклацаєш. Так, вони зараз в цьому ШІМ режимі керують в мене термоприводами на гребінці, з частотою що враховує кількахвилинну зміну стану термоприводу.

Але для частот типу "герц" з DO нічого не вийде.

Тю, на міліамперах тими реле можна клацати і клацати. Реле в першу чергу виходить з ладу через обгоряння контактів, але якщо струм дуже маленький, то обгоряння нема, а більше там нічому ламатись.

 

Герметичне реле живе не менше 100 000 спрацьовувань на максимальному струмі. Час механічного життя (без навантаження або дуже мале навантаження) — кілька мільйонів спрацювань. Якщо взяти період ШІМ в 10 секунд (0.1 Гц), тоді максимум буде два спрацьовування за один цикл, або ж 12 в хвилину, або ж 720 в годину. За таких умов один мільйон спрацювань буде досягнуто за майже 1400 годин. А тепер пора***те скікльи годин за сезон температура опускалась нижче -5°, щоб був потрібен попередній підігрів повітря.

 

Більшість домашніх PID котролерів для змішувальних клапанів використовують 3-точкове керування і реле для комутації. Ті реле роками клацають без жодних проблем, якщо в один момент навернуться, то будь-хто з паяльником і більш-менш прямими руками зможе замінити реле.

 

Але якщо не хочеться мучити реле, то я там вище скидав регулятор потужності на базі SSR, який керується аналоговим сигналом 0-10В або 4-20мА

[Dmode]

Вот она рыба моей мечты. (С)

SSR 0-10v solid state relay

www.aliexpress.com/item/10000007036899.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6a4511f6QPS6RN&algo_pvid=76ffd863-7e0b-4f3b-80cc-5332fa0bb556&algo_expid=76ffd863-7e0b-4f3b-80cc-5332fa0bb556-8&btsid=0b8b035616167097381655673e062c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

 

Правильно ли понимаю что Вентс НК плюс SSR 0-10v solid state relay это самый простой способ в моем случае?

 

Добавлено через 4 минуты

Але якщо не хочеться мучити реле, то я там вище скидав регулятор потужності на базі SSR, який керується аналоговим сигналом 0-10В або 4-20мА

В 79 повідомленні? Посилання на алі, але форум по цьому посиланню на алі не перенаправляє.

[volomoto]

Правильно ли понимаю что Вентс НК плюс SSR 0-10v solid state relay это самый простой способ в моем случае?

Саме так, але, звичайно, потрібен ще трансдюсер температури. Трансдюсер — це та штука, яка видає аналоговий сигнал, який відповідає температурі повітря в певному діапазоні. Наприклад, нижня межа -30° відповідає 0 В, а верхня межа 5° відповідає 10 В.

 

Добавлено через 3 минуты

В 79 повідомленні? Посилання на алі, але форум по цьому посиланню на алі не перенаправляє.

Це воно і дійсно лінка поламалась, але знайшов знову і скоротив посилання - aliexpi.com/Kjrx

[Dmode]

Саме так, але, звичайно, потрібен ще трансдюсер температури. Трансдюсер — це та штука, яка видає аналоговий сигнал, який відповідає температурі повітря в певному діапазоні. Наприклад, нижня межа -30° відповідає 0 В, а верхня межа 5° відповідає 10 В.

А для чого той трансдюсер?

На разі міркую так: в корпус рекуператора в кожен канал треба в любому випадку ставити сенсори температури. Якщо локсон буде бачити температуру в тому числі приточного каналу, то і написати якусь логіку керування через 0-10V SSR при зниженні понад -5С в локсоні відносно просто.

 

Це воно і дійсно лінка поламалась, але знайшов знову і скоротив посилання - aliexpi.com/Kjrx

А що краще, перетворювач по цьому посиланню чи 0-10V SSR?

[volomoto]

А для чого той трансдюсер?

На разі міркую так: в корпус рекуператора в кожен канал треба в любому випадку ставити сенсори температури.

Сенсор температури, який на виході має аналоговий сигнал, який пропорційний температурі, називається трансдюсером. То в мене просто профдеформація

 

Ще може бути цифровий датчик, який видає значення температури як число, наприклад по модбас протоколу. Тут питання як сенсор підключається до локсона: якщо на АІ, то це трансдюсер і важливо знати його діапазон температур, бо це вимагає PID контроллер. Якщо то якийсь цифровий сенсор — Modbus, Tree, Air, 1-wire — то значить аналогове значення трансдюсера було вже оцифроване, але трансдюсер там всеодно є. Надіюсь я вас не заплутав.

 

А що краще, перетворювач по цьому посиланню чи 0-10V SSR?

Це ті ж яйця тільки в профіль.

[fim]

В мене вхідна лінія має довжиму 2.5 метри і це включає фільтр за калорифер. До фільтра ще є якісь конвективні потоки при виключеній ПВУ, а далі майже нема.

вы делали тест на герметичность?

какая разница давлений с закрытыми вент каналами и открытыми?

какие коэффициенты n и соответственно C? (EN13829) V = C * (Δ p)^n

я к тому что фраза "До фільтра ще є якісь конвективні потоки при виключеній ПВУ, а далі майже нема." имхо субъективна, не имеет количественной нагрузки

например, если это про ситуацию, когда на улице не было ветра, тогда это естественно

а если ...

или по вашему получается открытые входной и выходной вент каналы не влияют на общую герметичность дома?

Вихідна лінія має менше метра і там найпростіше поставити решітку з гравітаційними жалюзями, яка буде виконувати таку саму функцію як заслонка, але коштує копійки і є повіністю пасивною.

по гравитационным клапанам можно определять скорость ветра на улице)

 

Добавлено через 16 минут

Смысл в том чтобы удерживать КПД теплообменника на максимуме.

регулируя в динамике скорости входа и выхода?..

имхо в статике при одинаковой температуре везде отбалансировать и забыть

а эффективность отлавливать минимально-необходимой объемом/кратностью вентиляции по СО2 например по зонам вентиляции в т.ч.

имхо так суммарно можно больше сохранить энергии, чем отлавливать возможный прирост по 1-2% кпд

Вентиляторы на чистом фильтре, и на грязном дадут разные соотношения по потоку. Зная V, t и rh, можно мониторить как производительность, КПД так и отслеживать косвенно обмерзание теплообменника и степень забитости фильтров.

имхо забитость фильтров - реле перепада давления (просто, надежно)

 

у меня есть возможность управлять приоритетами вытяжного потока над притоком и наоборот

но я не вижу смысл в этом...

[volomoto]

или по вашему получается открытые входной и выходной вент каналы не влияют на общую герметичность дома?

Так ми говоримо про герметичність будинку чи про промерзання вентканалів?

 

Друге мене не дуже парить, бо то все відбувається в гаражі, де і так холодно і нема джерел вологи.

 

Тепер про герметичність і велику таємницю: вентканали спеціально роблять для того, щоб зробити будинок негерметичним. Бо з допомогою ветканалів і всяких інших механічних приблуд можна контролювати кількість повітря, яке входить і виходить з будинку. Те, що при виключеній ПВУ всеодно буде який рух повітря через неї, мені зовсім не заважає і я з тим боротися не збираюся, бо воно не шкодить будинку, не впливає на комфорт і не збільшує фінансові затрати.

 

вы делали тест на герметичность?

какая разница давлений с закрытыми вент каналами и открытыми?

Не робив, але всі вузли проектував герметичними, деякі з них робив сам, а за рештою слідкував особисто. Тому в мене товстий шар твердого пінополіуретану на мансарді, всі вікна мають три ущільнюючі контури і проклеєні плівками, всі витяжки, крім кухонного зонта, йдуть в ПВУ, лінія від кухонного зонта спроектована так, щоб мінімізувати природну конвекцію, довелось замурувати двері між жилою зоною і гаражем і т.д.

 

Також забір і вихлоп з ПВУ в мене знаходяться на перпендикулярних стінах гаража: забір на західній, вихлоп — на північній, а вітер в тому місці 90% часу північно-західний. Тобто вітер приблизно однаково дує в обидві решітки. І це зовсім не співпадіння.

 

Я не відмовляю нікого від встановлення заслонок, а лиш говорю про свій досвід проектування, який показує, що можна обійтись без заслонок. Тут нема універсального правила і кожен випадок індивідуальний, тому треба розуміти фізику процесів та доступні інженерні рішення, і по ситуації вибирати то, що підходить саме вам.

 

Добавлено через 10 минут

До речі, в мене після глушників на лінії подачі є розгалуження на дві зони: спальна і розважально-робоча. На кожній з гілок стоїть заслонка під сервпропривід, але сами сервоприводів ще не поставив. Так от, я спокійно можу використовувати ці заслонки для забезпечення герметичності по лінії подачі при виключеній ПВУ. На лінії вихлопу є зворотній клапан і вкупі з гравітаціною решіткою задування буде мінімальним.

[fim]

Так ми говоримо про герметичність будинку чи про промерзання вентканалів?

 

Друге мене не дуже парить, бо то все відбувається в гаражі, де і так холодно і нема джерел вологи.

 

в первую очередь я имел ввиду, что запуск пву эффективнее делать на более высокой температуре теплообменника

если вентканалы закрыты, то температура теплообменника будет стремиться к температуре помещения где он находится

если вентканалы открыты, то температура теплообменника будет стремиться к температуре улицы

 

очевидно, что любой теплообменик/рекуператор пву необхобимо размещать в "теплом/обогреваемом контуре"

пусть даже это будет "неотапливаемый" гараж или полуподвал (как в моем случае), где температура зимой не опускается ниже 9С

далее просто 9С и -20С - две большие разницы), особенно для частых стоп-старт, как у меня например

 

т.е. я про обмерзание теплообменника, корпуса пву (она тоже имеет массу, соответственно тепловую инерцию и т.д.) т.е. каналы меня тоже не парят

 

и во вторых, почему бы не подстрелить второго зайца? и/или не сворачивать с пути нулевой толерантности к негерметичности

[shneider_vova]

сегодня сделал замеры, думаю, будет полезная информация. Замерял расход в приточном канале, снаружи дома (приток врезан в стену, на высоте 2.300 от чистового пола, диаметр 200). скорость измерена по центру канала (как, кстати, правильно перевести в общую скорость?), соответствующий расход приведен в таблице и построен график в зависимости от мощности приточного вентилятора. Прибор для измерения - testo 405i

добавил линию тренда, видно, что в целом расход линейно зависит (с достаточной точностью) от скорости приточного вентилятора (у меня высоконапорный vents.ua/product/vents-vut-400-hbe-ec-a21#sheet)

 

попутно менял скорость вытяжного вентилятора с 30% до 100% в каждом случае. прибавка притока составляет до 10%, то есть можно ее не считать в общем случае.

[shneider_vova]

Небольшой эксперимент с открытием/закрытием байпаса.

 

размер канала байпаса меня примерно как у тебя (на память 10*20 см), но расположен он прямо по ходу приточного канала. на скриншотах есть температура воздуха после теплообменника с закрытым и с открытым байпасом. КПД с закрытым - 73%, с открытым - 42% (у меня идет недостаток вытяжки, поэтому кпд с закрытым - ниже паспортного). отсюда, наверное, можно оценить, сколько уходит воздуха в байпас, но мне лень разбираться думаю, наиболее оптимальный вариант байпаса - как у Димы @razzil сделано - воздуховодом такого же сечения, что и основной. надо только фильтры приточные в нем продублировать, или перенести из за установку.

 

и еще фото - это простая сеточка на приточной решетке (уличной). для понимания того, какой идет воздух, и почему надо ставить фильтры ДО установки, а не после.

 

Также почистил вытяжной фильтр G4(попылесосил, постучал немного). перед этим месяца три назад делал. расход воздуха на вытяжке вырос в 2(!) раза

[shneider_vova]

Андрей, вопрос - как ты будешь реализовывать охлаждение приточки? у тебя же не моноблок, кажется. и буфера нет. распиши, пожалуйста, я в больших колебаниях - или уходить на ТН с реализацией охлаждения через рекуператор, или уходить в газ + кондиционеры. Первый вариант мне как бы ближе по душе, но оконечная реализация неясна. Я вижу так:

1) ТН, работающий на буфер 100-200 литров. Зимой это поможет избежать или уменьшить тактование ТН

2) водяной канальный охладитель для круглого канала, пока смотрю на systemair. там цена в розницу 500-600 уе, кажется. подключается к буферу своим циркуляционным насосом, работу насоса как то надо автоматизировать через автоматику рекупа, пока не придумал, как это сделать в моем случае. Нагрев ГВС в таком варианте исполнения летом невозможен (буфер будет заполнен холодной водой), или надо какие то двухходовые реализовывать на выходе из внутреннего блока ТН, синхронизированные с автоматикой ТН.

 

 

Вероятно, охлаждение можно реализовать, непосредственно запитавшись в фреоновый контур, но тут я совсем не понимаю, как это сделать.

 

Ну и попутно (хоть и офтоп) - не поделишься маркой своего ТН, вроде он уже года 2 отработал у тебя. Вкладывать 5-6 куе в ТН не хочется

[volomoto]

вопрос - как ты будешь реализовывать охлаждение приточки?

Я не Андрій, але маю багато чого сказати на цю тему

 

Після довгого і нудного моделювання я прийшов до висновку, що охолоджувати приточки на малих обємах повітря зовісм неоправдано, бо система стає складною і дорогою.

 

Візьмемо такі вхідні дані:

Зовнішнє повітря — +30° 60%, ентальпія 71.2 кДж/кг

Внутрішнє — +22° 50%, ентальпія 43 кДж/кг

Потік. — 400 м куб/год, або 480 кг/год

 

Потужність теплообмінника охолоджувача: 480•(71.2-43) = 13 536 кДж/год = 3.76 кВт.

З цих 3.76 тільки 1.1 кВт піде на явну теплоту, а решта — 2.66 — на приховану. З прихованою теплотою найбільна проблема, бо треба дуже добре потанцювати з бубном, щоб на виході мати потрібну вологість. В канальному охолоджувачі температура і вологість дуже сильно корелюють і досягнути на виході 20° 50% буде складно, якщо взагалі можливо. Внутрішній блок кондиціонера ганяє через себе то саме повітря, волога з якого потрохи конденсується, поки не досягне потрібного значення. У впадку канального охолоджувача для рекуператора охолоджувати постійно потрібно свіже повітря з повним набором вологи, при цьому час контакту повітря з теплообмінником є дуже малий, що вимагає низької температури холодоносія.

 

Якщо йти з водяним охолоджувачем, то треба десь брати воду +7°. ТН дасть таку воду, але тільки з буфером, ну і для теплообмінника всеодно треба ставити насосно-змішувальний вузол з електронним керуванням, бо нема іншого способу контролювати темературу і вологість вихідного повітря. Тут вже намалювалось обладнання на кілобакс, якщо не більше.

 

Канальний фреонний охолоджувач звучить краще, але зовнішній блок має бути інверторним із правильною автоматикою, ну і додається робота кондиціонерщика. В кілобакс малоймовірно що все це вкладеться.

 

І в першому, і в другому випадку треба керувати по вологості, бо найгірше, що може статися, це грати в будинок повітря +22° 80%, а це може привести до надмірного охолодження по явній теплоті. Система стає складною, дорогою і не завжди комфортною.

 

Найкраще залишити вентиляцію в спокої, а охолоджувати по явній теплоті через підлоги, а по прихованій — одним кондиціонером, який стоїть в найвищій, найтеплішій і найцентральнішій точці будинку. Фактично це буде комбінація холодної підлоги і осушувача повітря.

[shneider_vova]

Я не Андрій, але маю багато чого сказати на цю тему

вас я готов еще послушать

 

я не настолько вник в тему, чтобы дискутировать по цифрам, но приведу свои аргументы, в том числе финансовые, может, это как-то скоррелирует выводы из предыдущего сообщения. Исходные данные - одноэтажник 120 м2, отопление электрокотел через ТП, рекуператор пластинчатый вентс вут 400 гбе ес А21, воздухообмен 250-300 м3/час постоянно. Кондиционеров пока нет, газа пока нет, охладителей канальных нет. Утепления - по норме ДБН, без претензий на пассивность.

 

1) прошлое лето у меня работал рекуператор все время. проблем с влажностью не замечал ( в том числе и по гигрометрам, но цифры точной не помню), а вот температура в доме поднималась до 26-27, что за рамками комфортной. То есть задача охлаждения не решена, и необходимость ее решать - есть.

2) по факту годового проживания с рекупом и ТП - жена поставила условие - должен быть теплый пол и прохладный воздух, что можно решить только при +5 за окном. в остальное время за счет ТП растет температура воздуха в доме, а охладить его за счет приточки уже нельзя, так как за окном уже +15.

3) минимальное охлаждение - поставить в зале кондиционер, скажем, 18-ку. Правильное - это еще +3 кондиционера в спальнях. полная сумма с работой - 80-90 тысяч гривен при нормальном оборудовании не по низу рынка.

4) в связи с ростом цен на электрику - надо уходить от электрокотла. Для подключения газа мне надо как минимум тыс. 30 + газовый котел + дымоход + обвязка = примерно 70 тыс.

5) итого стоимость модернизации системы отопления/охлаждения - 5 куе. Что в целом по идее соизмеримо (или хотя бы сравнимо) со стоимостью ТН воздух-вода подешевле + указанная в верхнем сообщении обвязка вентиляции.

[Dmode]

Андрей, вопрос - как ты будешь реализовывать охлаждение приточки?

Либо никак либо попробую приколхозить поддон к канальному нагревателю и провести эксперимент, результат которого с высокой вероятностью будет отрицательным, по причинам описанным мною ранее и @volomoto выше. Канальный охладитель для эксперимента брать не хочу так как его стоимость в разы выше нагревателя.

 

 

у тебя же не моноблок, кажется. и буфера нет. распиши, пожалуйста, я в больших колебаниях - или уходить на ТН с реализацией охлаждения через рекуператор, или уходить в газ + кондиционеры.

В моем случае оказалось что подача охлаждения в "теплый" пол решает задачу, удержания температуры не выше +25С в помещении.

 

Вероятно, охлаждение можно реализовать, непосредственно запитавшись в фреоновый контур, но тут я совсем не понимаю, как это сделать.

Есть канальные охладители для фреона. Но тогда к-во фреона в системе увеличивать надо наверное, это уже к спецам по холодильному оборудованию консультироваться.

 

Ну и попутно (хоть и офтоп) - не поделишься маркой своего ТН, вроде он уже года 2 отработал у тебя. Вкладывать 5-6 куе в ТН не хочется

Та нет там марки, есть только шильдики на комплекующих.

[shneider_vova]

досягнути на виході 20° 50% буде складно, якщо взагалі можливо

меня устроит температура подачи +10-12, если это поможет решить проблему с влажностью

[volomoto]

вас я готов еще послушать

Приємно таке чути

 

1) прошлое лето у меня работал рекуператор все время. проблем с влажностью не замечал ( в том числе и по гигрометрам, но цифры точной не помню), а вот температура в доме поднималась до 26-27, что за рамками комфортной. То есть задача охлаждения не решена, и необходимость ее решать - есть.

Вентиляція добре вирішує проблему подачі свіжого повітря, але майже зовсім не годиться для охолодження і деякі з причин я вище навів, а деякі зараз напишу.

 

Тепловве навантаження на будинок в теплу пору скаладається з таких осносних компонент:

1. Зовнішнє тепло через теплопровідність огороджувальних конструкцій.

2. Інфільтрація зовнішнього повітря.

3. Вентиляція.

4. Інсоляція.

5. Внутрішнє тепло від приладів.

6. Внутрішнє тепло від людей.

 

Не важко здогадатись, що ці складові постійно змінюються в часі і змоделювати їх дуже важко. Зокрема, вентиляція працює тільки тоді, коли є люди і лиш настільки, наскільки людем потрібно. Глупо проектувати вентиляцію так, щоб вона могла компенсувати надходження тепла від інсоляціїї, бо ці процеси взагалі не корелюють між собою. Я вище навів, що складно охолодити тільки подачу і там були зовсім не враховані інші надходження тепла. Вентиляція обмежена по температурі (не можна подавати нижче +15° в теплу пору, бо є ризик конденсату на зовнішній стінці каналів) і по обєму. Замість того, щоб робити з вентиляції канальний кондиціонер і наступити на всі граблі, краще поставити канальний кондиціонер, або спліти.

 

Вентиляціє бере свіже повітря ззовні і викидає відпрацьоване назовні. Кондиціонер працює за рахунок циркуляції внутрішнього повітря. Це концептуально різні речі і краще їх реалізовувати окремими системами.

 

2) по факту годового проживания с рекупом и ТП - жена поставила условие - должен быть теплый пол и прохладный воздух, что можно решить только при +5 за окном. в остальное время за счет ТП растет температура воздуха в доме, а охладить его за счет приточки уже нельзя, так как за окном уже +15.

Я не знаю як з теплою підлогою досягнути холодного повітря. Гріти підлогу і в той час охолоджувати кондиціонером повітря — це трохи мартнотратство, на мою думку. Якщо підлога є основним джерелом обігріву, то прийдеться змиритися з фактом, то в перехідний період підлога буде зовсім не тепла. Хотєлкі хотєлками, а закони фізики всеодно будуть на першому місці

 

3) минимальное охлаждение - поставить в зале кондиционер, скажем, 18-ку. Правильное - это еще +3 кондиционера в спальнях. полная сумма с работой - 80-90 тысяч гривен при нормальном оборудовании не по низу рынка.

Я б не ставив кондиціонер в кожну кімнату, а тільки туди, де найбільше людей вдень і найбільша інсоляція загалом. Це можуть бути, наприклад, вітальня і спальня, яка виходить на південь. Ну і для типової вітальні 30 кв. м інверторної 12-ки буде більш ніж достатньо, а це економія грошей, бо 9 і 12 майже в одну ціну, а 18 вже відчутно дорожче.

 

Плюс сплітів ще в тому, що їх можна додавати поступово, якщо є потреба і витрати розтягуютьсяна довший період, а не в один день, як у випадку ТН.

 

4) в связи с ростом цен на электрику - надо уходить от электрокотла. Для подключения газа мне надо как минимум тыс. 30 + газовый котел + дымоход + обвязка = примерно 70 тыс.

5) итого стоимость модернизации системы отопления/охлаждения - 5 куе. Что в целом по идее соизмеримо (или хотя бы сравнимо) со стоимостью ТН воздух-вода подешевле + указанная в верхнем сообщении обвязка вентиляции.

Це складний вибір і тут важко шось порадити, бо в мене нема можливості підключитись до газу, тому вибір падає на ТН. У вашому випадку газ+кондиціонери виглядає дуже навіть притомним варіантом.

 

Добавлено через 3 минуты

меня устроит температура подачи +10-12, если это поможет решить проблему с влажностью

Якщо повітропроводи на проетувались на таку температуру, то на них ззовні буде багато конденсату. Вентиляційники можуть багато розказати, як вони бавляться із теплоізоляції холодної сторони канальників.

 

Добавлено через 3 минуты

Канальный охладитель для эксперимента брать не хочу так как его стоимость в разы выше нагревателя.

Він дорогий, бо там високі вимоги корозостійкості. Якщо нагрівач використовувати як охолоджувач, то він може зігнити дуже скоро і виробник хіба розведе руками, бо були порушені умови експлуатації

[shneider_vova]

Якщо повітропроводи на проетувались на таку температуру, то на них ззовні буде багато конденсату. Вентиляційники можуть багато розказати, як вони бавляться із теплоізоляції холодної сторони канальників.

 

у меня все каналы утеплены мин. 10 мм полиэтилена (колени), или 20 мм ваты (труба). Зимой пробовал несколько дней подавать +5 или около того, проблем не было даже в котельной, где неутеплены воздуховоды. Утепленные, правда, за натяжным потолком, и мне там не видно, что было, но последствий не наступило

 

Добавлено через 1 минуту

Гріти підлогу і в той час охолоджувати кондиціонером повітря — це трохи мартнотратство

это дешевле, чем лечить вавку в своей голове

 

Добавлено через 43 секунды

Зокрема, вентиляція працює тільки тоді, коли є люди і лиш настільки, наскільки людем потрібно.

я работаю дома. жена с меньшим дитем в декрете. так что вентиляция работает всегда