топка с вод.рубашкой

[Misha_k]

 

 

 

А никто не приводит.

 

 

 

 

Не приводят, потому что в этом нет смысла. Для каждого дымохода по европейским нормам есть такое понятие как температурный класс. Это может быть для различных материалов, например Т400, максимально Т600. Температура дым. газов поданная в номинале, правильно вы сказали, что примерно 75% от максимальной мощности, означает, что если у топки в номинале темп. газов 300, то в максимале будет 400-450. Это означает, что под данную топку можно устанавливать дымоход с температурным классом Т400. С учетом погрешности рабочий диапазон для такого класса принимается + - 50 гр. Вот и все. За границей все просто. У нас как всегда, нужно лопатить справочники, а потом толпа народа спрашивает на форумах, какой марки лучше использовать нержавейку. Опять же возвращаемся к тому, на сколько далеко у нас до цивилизации, порождающей кучу ошибок и траты уйму времени для каждого. При установке на выходе топки, различного рода теплообменников и теплоаккумуляторов, учитывается соответственно температура после охлаждения дыма такими приборами.

 

jotul.spb.ru/accessories.htm

[IgorUA]

Такой наивняк и дом на шестьсот квадратов IRL несовместимы.

Если бы все, у кого есть дом на 400-600 м2 были бы такими умными, как вы о них думаете, тогда не нужны были бы форумы, подобные этому...

 

А никто не приводит.

В этом и проблема. Люди лепят дымоходы из асбестоцементных труб для буржуек, надеясь на то, что на выходе из буржуек дым будет иметь температуру 330°С при мощности в 75%, а топят эти буржуйки, когда зимой холодно в доме, не на 75% их мощности, а на 120-150%. Естественно, температура дымовых газов в дымоходе легко может быть 500-600°С, которую уже не каждый утеплённый дымоход из нержавейки (сэндвич) способен долго выдержать.

 

Умные буржуи ставят дымоход с шамотной трубой внутри, то есть дорогой и надёжный Шидель, который держит 1000°С легко и работает лет 50, но у нас пытаются на всём экономить, поэтому ставят что подешевле: асбестоцементные трубы, например. В результате - пожар. Что и требовалось доказать.

 

Ну вот, уже от категорического требования ликвидировать эту трубу приходим к возможности её гильзовки. Вот видите, как полезно бывает читать все исходные данные. ;)

Я уже несколько страниц назад в этой теме рассказал что и как нужно сделать, но меня не слушают...

 

В данном случае максимум, чем грозит разрушение асбоцементной трубы: осыпанием её кусков в топку. Пожар именно от этого — вряд ли. IMHO, конечно.

Представьте себе ситуацию: асбестоцементная труба от перегрева начинает разрушаться со взрывами и грохотом, как пиротехнические хлопушки и салют, куски и осколки этой трубы падают вниз, попадают в каминную топку (буржуйку), а там от ещё более высокой температуры начинают ещё сильнее взрываться и разлетаться с огромной скоростью и ударной силой по сторонам, разбивают нежное и хрупкое кварцевое стекло, вылетают из топки, попадают, раскалённые, на мебель и ковры, которые прекрасно загораются в то самое время, пока хозяин (или хозяйка) дома принимают душ, например. Он (она) слышит непонятный грохот канонады в каминном зале, быстро выбегает нагишом туда, а там всё уже горит буйным пламенем! С истеричными криками "ПОЖАР!!!" хозяин (хозяйка) дома выбегает из дома, в чём мать родила, и дрожа от холода на морозе и стоя голыми ногами на снегу, бессильно в слезах созерцает, как горит в доме всё, что было нажито за всю жизнь честным и непосильным трудом...

 

Так что лучше вначале перебдеть, чем затем оказаться в такой жуткой и неисправимой ситуации. Это моё IMHO, которое я никому не навязываю. Каждый сам кузнец своего счастья, и каждый сам решает как ему поступить с соблюдением противопожарных требований в своём собственном доме: соблюдать их или наплевать на них.

[triumff]

Представьте себе ситуацию: асбестоцементная труба от перегрева начинает разрушаться со взрывами и грохотом, как пиротехнические хлопушки и салют, куски и осколки этой трубы падают вниз, попадают в каминную топку (буржуйку), а там от ещё более высокой температуры начинают ещё сильнее взрываться и разлетаться с огромной скоростью и ударной силой по сторонам, разбивают нежное и хрупкое кварцевое стекло, вылетают из топки, попадают, раскалённые, на мебель и ковры, которые прекрасно загораются в то самое время, пока хозяин (или хозяйка) дома принимают душ, например. Он (она) слышит непонятный грохот канонады в каминном зале, быстро выбегает нагишом туда, а там всё уже горит буйным пламенем! С истеричными криками "ПОЖАР!!!" хозяин (хозяйка) дома выбегает из дома, в чём мать родила, и дрожа от холода на морозе и стоя голыми ногами на снегу, бессильно в слезах созерцает, как горит в доме всё, что было нажито за всю жизнь честным и непосильным трудом...

Спилберг нервно курит в сторонке. Если такое и происходит, а я думаю что где-то такое и было, то никак не укладывается в голове идея с гильзовкой.В идеале зазор между нержавейкой и асбестом получается 9 мм. Но на 10 метровом дымоходе это невозможно и там во многих местах зазора не будет. И что будет с нержавейкой когда весь этот армагеддон наступит?Тем паче если это будет на 4-5 год эксплуатации этой нержавейки. Короче чем дальше тем навязчивей вот это, только колпак сварной металлический.Покритикуйте.

[Ыёй]

температура выходящих в дымоход дымовых газов запросто может быть более 300°С, что приведёт к разрушению дымохода из асбестоцементной трубы.

IgorUA, если мы рассматриваем конкретную ситуацию у triumff-а, то ничего подобного не произойдет.

Если Вы в детстве читали книгу "Занимательная физика", то там задавался такой вопрос: можно ли вскипятить воду в бумажном стаканчике на открытом огне?

Если Вы правильно ответите на этот вопрос, то поймете, что ничего с а-ц трубой не будет. И Спилберг здесь не причем, все в рамках законов физики.

[IgorUA]

Вот так будет лучше и надёжнее. Никаких уголков в перекрытии колпака быть не должно! От нагрева они прогнутся! Только шамотная плита.

[IgorUA]

Если Вы в детстве читали книгу "Занимательная физика", то там задавался такой вопрос: можно ли вскипятить воду в бумажном стаканчике на открытом огне?

Можно. Но пока не обгорит бумажный ободок крепёжа донышка этого стаканчика.

 

Если Вы правильно ответите на этот вопрос, то поймете, что ничего с а-ц трубой не будет.

Асбестоцементная труба снаружи залита раствором по всей высоте, как об этом сказали выше, то есть она в прочном кожухе-панцире. При нагреве тела расширяются. При температуре дыма в 500-600°С внутренняя поверхность асбестоцементной трубы будет иметь температуру существенно выше, чем её наружная поверхность, которая также будет активно нагреваться (и будет греться этот панцирь из раствора, а затем и кирпичная кладка). Внутренние слои этой асбестоцементной трубы могут начать разрушаться, как я указал выше. Кроме этого зажатая в цементный панцирь труба будет испытывать очень сильные внутренние температурные напряжения, что будет только способствовать её скорейшему растрескиванию и разрушению с осыпанием вниз.

 

Так что лучше её или загильзовать трубой из нержавейки диаметром 180 мм (та ещё задача при высоте дымохода в 10 м! ) или же значительно понизить температуру дыма за счёт строительства над каминной топкой кирпичного колпака с теплообменными каналами, что:

1) исключит возможность повреждения дымохода из асбестоцементной трубы, но не устраняет проблему образования конденсата и плохой тяги при растопке камина;

2) оставит больше тепла в доме, которое будет аккумулироваться кирпичной кладкой из горячего дыма.

 

При такой высоте дымохода (10 м) можно поставить гильзу из нержавейки диаметром 150 мм, а снаружи её утеплить в зазоре между нею и асбестоцементной трубой. Это будет наилучшим решением. Тяги должно хватить.

 

И в дополнение к этому сделать кирпичный колпак над топкой камина для значительного понижения температуры дыма, так как 500-600°С даже для жаропрочной нержавейки сильно не полезно.

 

Это будет более экономный и надёжный вариант, чем ставить на камин водяной теплосъёмник, вести к нему трубы, обеспечивать герметичность соединения, чтобы не было протечек... А если вырубят электричество, то циркуляционный насос работать не будет, и камином пользоваться будет нельзя, так как в теплообменнике закипит стоячая вода, что чревато резким повышением давления и разрывом металлопластиковых труб системы водяного отопления дома от парового удара.

 

Если кто из печников ремонтировал кирпичный дымоход, то он знает, что цементно-песчаный раствор, использованный в кладке части дымохода, которая находится над крышей дома, от перегрева слоится и осыпается вниз чешуйками и трухой. И это дымоход, который подключён к кирпичной печи типа шведка, которая даже 200°С в дымоход не способна выдать. Так что нюансов куча, и лучше сделать всё грамотно и без риска сжечь свой дом.

[triumff]

или же значительно понизить температуру дыма за счёт строительства над каминной топкой кирпичного колпака с теплообменными каналами

Только вместо кирпича металл 3-5 мм. Представляю себе конусообразный колпак, сужающийся к потолку.Думаю его можно будет сделать в виде термоса.Внутри будет колпак из металла 3-5 мм, снаружи его теплоотводящие пластины, вдоль потока воздуха(эта прослойка сантиметров 10), а потом металлический лист до 2 мм(выполнить нужно максимально эстетично, что бы не морочить голову с облицовкой колпака) покрасить жаропрочной краской под цвет интерьера и все.С колпака разбор воздуха на 2 этаж, а с топки на 1 й. Вопрос. Какой толщины металл для внутреннего колпака? Понимаю,что это не совсем по теме "топка с вод.рубашкой",но еще не известно чем закончится обсуждение моего случая, может прийдем к вод. теплообменнику. К стати, был вчера в двух салонах Харькова. Хотел посмотреть на jotul....-безрезультатно.Спросил сколько будет стоить--19500грн.Вот вам и бизнес по Украински.У киевлян 16000.Харьковчане 3500 берут за доставку топки автолюксом(которая стоит от силы 300 грн). Спросил у них смогут ли сделать теплорасчет(не бесплатно конечно).Ответили что если высота потолков 3,5 м то норму в 1 квт на 10 кв метров нужно брать с коэффициентом 1,4 т.е 1,4 квт на 10 м. Вот и весь теплорасчет. Думаю если заказать в 3 местах теплорасчет то у всех будут разные цифры.Прихожу к такому выводу, просмотрев форумы по данной тематике, что у каждого спеца своя методика.Че за ерунда? Может в моем случае и не надо морочится с этим, т.к. хочу только перейти в меньший тариф по газу, ну а если вдруг будет проблема с котлом и мощности топки немного не хватит, то можно в отдаленных комнатах поставить электроконвектор. Ну, как то так.

[IgorUA]

Об асбесте и асбестоцементе

 

Теплопроводность:

• листового асбеста — 0,116 Вт/м·К (или 0,106 Вт/(м·°К)), не зависит от температуры;

• распушенного асбеста 0,055-0,077 Вт/(м·°К).

 

Теплопроводность асбеста почти такая же, как и теплопроводность бумаги, прессованного картона и древесины.

 

Теплопроводность асбестоцемента более чем в 200 раз ниже, чем у стали (70 Вт/(м·К) (при максимальной плотности асбестоцемента 1,9 г/см3 и естественной влажности она составляет 0,348 Вт/м·°К).

 

Асбестоцемент

 

Асбестоцемент представляет собой затвердевший цементный камень, армированный волокнами асбеста - волокнистого материала природного происхождения. Еще в XIX в. было замечено, что введение асбеста повышает пластичность цементного раствора и позволяет раскатывать его в тонкие листы, которые после затвердевания приобретают высокую прочность при действии растягивающих и ударных нагрузок.

 

Изготовление асбестоцементных блоков и плит, требовавшее большого расхода относительно дорогого асбеста, оказалось экономически невыгодным и не получило развития. Рентабельнее оказались асбестоцементные листы толщиной 4-7 мм, которые широко используются и в настоящее время прежде всего как кровельный материал, более дешевый и долговечный, чем кровельное железо, получаемый путем тщательного перемешивания распушенного асбеста с цементом в водной среде и формования изделий из полученной суспензии на специальных машинах.

 

Материалами для изготовления асбестоцемента служат асбест, цемент специального назначения и вода.

 

Асбест представляет собой горную породу, состоящую из кристаллических минералов нитевидной формы, способных расщепляться на тонкие волокна, вплоть до размеров молекулярного порядка в поперечнике. Волокна асбеста эластичны, теплостойки, проявляют значительную адсорбционную активность, высокую механическую прочность, хорошо смачиваются водой.

 

Существуют две разновидности асбеста - хризотиловый (серпентиновый) и амфиболовый.

 

Хризотил-асбест - это волокнистый минерал серпентиновой группы, имеющий преимущественное промышленное применение. Доля его составляет около 95 % в мировой добыче асбеста. Наиболее крупные мировые запасы асбеста сосредоточены в России, Африке и Канаде. Химический состав хризотил-асбеста Мд3512О5(ОН)4 (или в оксидной форме ЗМдО-23Ю2-2Н2О) соответствует составу водных силикатов магния. Основу кристаллической структуры асбеста составляют кремнекислородные тетраэдры, в которых атом кремния окружен четырьмя атомами кислорода. Тетраэдры способны создавать ассоциации через общие кислородные вершины 5| - О - 5|. Состав таких комплексов может быть выражен формулой п[5Ю]2-, где п -»со. Ионы кислорода с ненасыщенными валентностями сверху и снизу комплекса связываются с Другими цепочками, образуя гексагональную сетку. За счет использования ненасыщенных связей возможно соединение двух сеток по плоскостям в пакет. Между сетками находится активный слой, который может состоять из Мg(ОН)2, АI(ОН)3 и др. соединений.

 

Значительно большие размеры иона магния в сравнении с ионом кремния являются причиной изгиба пакета и закручивания в трубку или спираль. Трубчатый характер структуры хризотил-асбеста подтвержден электронно-микроскопическими исследованиями. Исследования адсорбционных свойств хризотил-асбеста подтвердили, что он обладает внутренними капиллярами, закрытыми сорбированной водой.

 

Высокая удельная поверхность асбестовых волокон (15-30 м2/г) определяет его высокую адсорбционную активность, в особенности по отношению к гидроксидам щелочноземельных металлов, особенно к Са(ОН)2, что очень важно в его композициях с цементом.

 

При действии высоких температур асбест не горит, но подвержен необратимым процессам разложения: адсорбционная и структурная вода полностью удаляются из него при 600-770 °С, при 800-820 °С наблюдается переход асбеста в форстерит, при температуре 1550°С асбест плавится.

 

Распушенный асбест, в зависимости от насыпной массы, имеет низкую теплопроводность - 0,055-0,077 Вт/(м * °С).

 

Прочность волокон асбеста определяет прочность асбестоцементых изделий. Недеформированный асбест ведет себя при растяжении как истинно упругий материал, подчиняющийся закону Гука. Модуль упругости асбеста составляет 150-185- 103 МПа, а прочность при растяжении образцов длиной 2-10 мм составляет 3200-5400 МПа. Прочность материала при технологической обработке снижается, но остается на довольно высоком уровне - до 700 МПа.

 

Для производства асбестоцементных изделий применяется специальный портландцемент, параметры которого должны обеспечивать технологию производства изделий на конвейерах формования тонколистовых изделий (фильтрационную способность асбестоцементной массы, оптимальные условия ее формовки, раздаточную и отпускную прочность). При автоклавной обработке отформованных изделий может применяться песчанистый цемент.

 

Как технологические добавки и специальные материалы используют вещества, улучшающие технологические сырьевых смесей и полуфабрикатов (полиакриламид, ПАВ пластифицирующего действия), а также свойства готовых изделий (красители, эмали).

 

Различают две основные разновидности асбестоцемента: с рассеянным и связанным расположением волокон.

 

При рассеянном расположении волокна находятся на таком расстоянии друг от друга, что каждое из них работает независимо. В материале со связанным расположением волокон сцепление между ними в зонах контакта создает условия для совместной работы волокон в материале. Рассеянное армирование может перейти в связанное при увеличении длины волокон или их числа в единице объема. В изделиях может преобладать армирование того или иного вида в зависимости от количества коротковолокнистого или длинноволокнистого асбеста. Такое же изменение вида армирования может произойти при сохранении длины волокна, но уменьшении его количества в единице объема асбестоцемента. Если же длина и количество волокна не изменяются, то уплотнение материала с плоскостным или сетчатым армированием сближает между собой плоскости расположения волокон, но характер армирования не изменяется.

 

Продукцией асбестоцементной промышленности являются: волнистые листы; плоские непрессованные и прессованные листы; трубы; электроизоляционные доски; специальные изделия - вентиляционные короба, листы для градирен, детали для гидроизоляционных сводов метрополитена и др.

 

При возведении ограждающих конструкций зданий производственного назначения применяют асбестоцементные панели типа «сэндвич» с минераловатным или пенопластовым утеплителем. Изготавливают также экструзионные погонажные асбестоцементные изделия, многопустотные плиты и панели. Для водопроводных и мелиоративных систем широко применяют напорные, а для наружных канализационных трубопроводов, прокладки кабелей телефонной связи и др. - безнапорные асбестоцементные трубы.

 

Свойства асбестоцемента формируются в результате активного влияния асбестоцементных волокон на свойства цементного камня.

 

Предел пропорциональности, т.е. наибольшее напряжение, до которого материал следует закону Гука, для асбестоцемента составляет 2-5 МПа. Предел упругости его составляет 0,3-0,4 от величины разрушающего напряжения. Чистому растяжению в процессе эксплуатации асбестоцемент подвержен только в трубах, работающих под гидравлическим давлением.

 

Прогиб плоских асбестоцементных листов за счет ползучести при нагрузке, равной 50 % от разрушающей, может возрасти в 3 раза по сравнению с прогибом при кратковременном действии нагрузки. С ползучестью связано снижение прочности асбестоцемента. Согласно исследованиям М.Ю. Харита, разрушающая нагрузка изгибаемых листов при ее действии в течение 10 сут. была на 20 % меньше, чем при кратковременном действии силы.

 

Ударные нагрузки возможны при транспортных операциях и в процессе эксплуатации асбестоцементных изделий. Поэтому прочность при ударе является одной из главных механических характеристик асбестоцемента.

 

Последствия ударных нагрузок более серьезно влияют на асбестоцемент, чем статические нагрузки. Если на материал действует статическая нагрузка, близкая к разрушающей, после снятия ее прочность асбестоцемента изменится незначительно. Но если подвергнуть изделие ударной нагрузке, близкой к разрушающей, то его прочность снизится на 60-80 %, хотя внешне никаких признаков разрушения может не быть. Это является следствием действия ударных волн на микроструктуру асбестоцемента. Асбестовое волокно может оказаться одновременно в различных фазах ударных волн, что вызывает напряжения растяжения и сжатия по его длине. В результате нарушается сцепление между асбестом и цементным камнем.

 

Столь сильное влияние ударных нагрузок на прочность асбестоцемента требует принятия специальных мер, исключающих удары при погрузке, перевозке, разгрузке и монтаже изделий (например, использовать специальные контейнеры для транспортировки изделий).

 

Асбестоцемент деформируется при водонасыщении и сушке. Набухание по толщине асбестоцементных листов 15-суточного возраста при погружении их в воду на 10 сут. составляет для непрессованных листов 2,4 мм/м, прессованных со средней плотностью 1,67-1,81 г/см3 - 1,6-2,4 мм/м. Усадка в плоскости листа при сушке в течение 6 сут. составляет 2,2-2,4 мм/м. Установлено, что волнистые листы имеют влажностные деформации в направлении поперек волн в 1,5-2 раза больше, чем плоские листы такой же ширины.

 

При одностороннем смачивании асбестоцементных листов они начинают коробиться. Причиной коробления является набухание листа с одной стороны. Эта часть листа удлиняется, в то время как длина сухой части листа остается неизменной. Лист изгибается выпуклостью в сторону смоченной поверхности. Величина коробления листов может достигать по стреле прогиба до 13-21 мм. Коробление листов опасно в асбестоцементных облицовках и конструкциях, особенно если листы закрепляются жестко. Значительное снижение величины коробления (до 40 %) дает прессование листов. Снижает коробление применение песчанистого цемента с запаркой в автоклаве, увеличение плотности листов, использование длинноволокнистого асбеста. Однако самым радикальным средством является гидрофобизация листов, снижающая их водопоглощение и тем самым коробление. Для гидрофобизации могут быть использованы кремнийорганические соединения, мылонафт, стеарино-парафиновые эмульсии.

 

Удельная теплоемкость асбестоцемента мало меняется от величины соотношения между асбестом и цементом и в среднем составляет 0,938х 103Дж/кг°С. Теплопроводность асбестоцемента существенно зависит от содержания асбеста и его плотности. При максимальной плотности асбестоцемента 1,9 г/см3 и естественной влажности она составляет 0,348 Вт/м°С. Коэффициент линейного расширения асбестоцемента составляет 83 107.

 

Теплостойкость асбестоцемента зависит от теплостойкости Цементного камня и асбеста. При нагревании до 250°С и охлаждении прочность асбестоцемента возрастает на 10-20 %. Значительное снижение прочности наблюдается при нагревании до 400°С (до 15 %) и 500°С (до 45 %). При нагреве до 500-590°С дегидратируется Са(ОН)2. Свободная СаО поглощает пары из воздуха и увеличивается в объеме. В результате изделия после охлаждения растрескиваются. Нагрев в интервале 600-800°С приводит к дегидратации асбеста и компонентов цементного камня. После охлаждения такой асбестоцемент сохраняет не более 15-25 % первоначальной прочности. Таким образом, теплостойкость асбестоцемента не превышает 500°С. Она может быть повышена при использовании вяжущего с кремнеземистыми добавками, которые химически связывают гидроксид кальция.

 

Разрушение асбестоцементных листов при многократном замораживании и оттаивании начинается с расслоения, так как самыми слабыми являются обедненные цементом граничные области отдельных слоев материала. Морозостойкость асбестоцемента улучшается с повышением морозостойкости цементного камня, а также с увеличением длины волокон асбеста и при гидрофобизации изделий.

 

Асбестоцемент подвержен всем видам коррозии, которым подвержен и цементный камень. Стойкость асбестоцемента к химической коррозии возрастает при увеличении плотности материала.

 

Долго считалось, что асбестовые волокна, «вмонтированные» в твердеющий портландцемент в асбестоцементных изделиях, не испытывают изменений, могут срываться с поверхности изделий, особенно кровли, витать в воздухе и негативно воздействовать на легкие человека и животных. Однако, исследованиями последних лет показано, что асбестовое волокно весьма прочно закреплено в продуктах гидратации цемента и, химически взаимодействуя с последними, отделиться от изделия под влиянием атмосферных явлений не может.

 

Фибробетоны с полипропиленовыми волокнами. Из полимерных волокон, применяемых для армирования бетона, наиболее распространены полипропиленовые. Отличительная их особенность - хорошая совместимость с портландцементом и высокая стойкость в среде твердеющих вяжущих. Полипропиленовые, как и другие полимерные волокна изготавливают диаметром 10-500 мкм. В поперечном разрезе они могут иметь как круглую, так и прямоугольную форму.

 

Введение в бетонную смесь 0,1-1% (по объему) полипропиленовых волокон позволяет уменьшить расслаиваемость смеси и улучшить ее перекачиваемость насосом, существенно повысить деформативность и трещиностойкость бетона. Полипропиленовые волокна так же, как и стальные, значительно повышают раннюю прочность композитов на растяжение. При добавке уже 0,1% волокна усадка снижается до 50 %, существенно увеличивается прочность бетона на изгиб и сопротивление удару. Бетоны с полипропиленовыми волокнами имеют высокую морозостойкость, бактерицидность, огнестойкость. Их применяют в конструкциях морских сооружений, мостов, водохранилищ, торкретных облицовках. По сравнению со стальной фиброй полипропиленовая проще дозируется, облегчает укладку бетонной смеси.

 

Авторы: Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин

 

Из-за намокания асбестоцеметной холодной трубы от конденсата, который оседает на ней из дыма, эта труба неравномерно удлиняется - внутри больше, чем снаружи, в результате чего асбестоцемент слоится продольными чешуйками, которые откалываются и осыпаются.

 

При смешивании конденсата с сажей в дымоходе образуется сернистая и серная кислота под воздействием высокой температуры, что разъедает цемент и разрушает саму трубу (она утрачивает прочность и осыпается трухой).

 

Так что даже не нужно высокой температуры, чтобы в дымоходе эта асбестоцементная труба при дровяном отоплении разрушилась.

 

Выход один: гильзовать её нержавейкой диаметром 150 мм, которая в зазоре с асбестоцементой трубой утепляется термостойким утеплителем.

 

И в дополнение к этому сделать понижение температуры дымовых газов из металлической каминной топки за счёт сооружения над ней кирпичного колпака с теплообменными каналами.

[IgorUA]

Только вместо кирпича металл 3-5 мм.

Металл имеет очень высокую теплопроводность по сравнению с кирпичом (любым), поэтому он при малой массе этого колпака (по сравнению с кирпичной кладкой) быстро нагреется и не способен будет на себя забирать тепло от горячего дыма. В итоге получим кроме раскалённой каминной топки ещё и раскалённый сварной колпак из стали, который нужно будет надёжно теплоизолировать от окружающих предметов.

[AndyAntonov]

Так ты просил теплорасчёт у манагера по продажам. Он и слов таких не знает. Я ж ссылку давал на калькулятор. Прикидочный расчёт (15 минут) на нём будет точнее таких «расчётов».

Ещё можно взять бесплатную Herz OCZ. Но для её освоения потребуется время. Хотя, может кто из местных форумных сантехников согласится на халтуру, у них она есть.

[triumff]

Так ты просил теплорасчёт у манагера по продажам. Он и слов таких не знает. Я ж ссылку давал на калькулятор. Прикидочный расчёт (15 минут) на нём будет точнее таких «расчётов».

Благодарю за ссылку, я по тем формулам считал, у меня получилось 22330 вт на весь дом.

Металл имеет очень высокую теплопроводность по сравнению с кирпичом (любым), поэтому он при малой массе этого колпака (по сравнению с кирпичной кладкой) быстро нагреется и не способен будет на себя забирать тепло от горячего дыма. В итоге получим кроме раскалённой каминной топки ещё и раскалённый сварной колпак из стали, который нужно будет надёжно теплоизолировать от окружающих предметов.

Именно потому что металл имеет очень высокую теплопроводность я и предлагаю такой вариант. Поместить внутрь колпака(в самой верхней его части)датчик температуры и увязать его с принудительным обдувом.Думаю при этом будет максимальная теплоотдача. Может еще датчик поставить на теплый воздух(сразу за колпаком), тогда интенсивностью обдува можно добиваться любой температуры на поверхности колпака, так что к этому колпаку можно будет спокойно прикасаться руками как к обычной батарее, а обеспечить плавное повышение(понижение) оборотов вентилятора, в зависимости от температуры, это уже дело техники. Я думаю у нас на радиорынке каждый пятый кулибин соберет такую схему.

[AndyAntonov]

Благодарю за ссылку, я по тем формулам считал, у меня получилось 22330 вт на весь дом.

Какие наружную и внутреннюю температуры брал? А вообще, теплопотери 110 Вт на квадратный метр по современным нормам несколько великоваты. Хотя, при потолках 3,5 м это нормально.

[Misha_k]

triumff, просто высскажу свое мнение. Будете считать по таблицам и обсуждать подобные вопросы на форумах, получите и соответствующий результат. Вы исходите из той ситуации, что если судя по высчитанным теплопотерям, у Вас хорошо утепленный дом, то почему у вас такой расход газа? Может вам строители с утеплением напортачили? Простой пример, совсем не давно.. Деревянный дом 80 квадратов, стоит на отопление I18!! и люди жалуются, что быстро остывает дом. Опущу, что не знали как правильно топить, не топили в режиме тления. Но когда приехали разбираться и в течении часа натопили до 30 гр, начали обследовать дом и... оказалось, что перекрытия якобы хорошо утепленные просто зияли сквозными дырами, через которых виден был гипсокартон потолков. А люди деньги заплатили специалистам за утепление и думали, что у них теплый дом.. Теперь представьте ситуацию, если бы не присутствуя на том объекте, мы по калькулятору считали теплопотери? Как вы думаете, пришли бы к какому то знаменателю? Вот и я о том же.

[triumff]

Какие наружную и внутреннюю температуры брал? А вообще, теплопотери 110 Вт на квадратный метр по современным нормам несколько великоваты. Хотя, при потолках 3,5 м это нормально.

-20 и +20

triumff, просто высскажу свое мнение. Будете считать по таблицам и обсуждать подобные вопросы на форумах, получите и соответствующий результат.

Я это понимаю,а где их взять тех специалистов.Я же вам говорю про вчерашний опыт посещения салона по продаже топок.Так вопрос там задавался не только менеджеру.Был там и монтажник топок и с его молчаливым согласием был дан ответ про 1,4 квт на м квадратный.Я же говорю что предлагал за расчет заплатить.

Вы исходите из той ситуации, что если судя по высчитанным теплопотерям, у Вас хорошо утепленный дом, то почему у вас такой расход газа?

А кто его знает? Шо маєм то маєм. Ну есть еще одна версия. Прошлой или позапрошлой зимой, не сговариваясь с соседом, поделились своими наблюдениями по поводу газа. Одновременно заметили(он у себя,я у себя), что чайник на плите стал закипать заметно дольше+ по счетчикам суточный расход увеличился.И это при том что давление визуально было как всегда нормальное.Вот только цвет газа был не такой яркий как обычно. Вот и все ,похоже на детский бред, с единственной поправкой что надо понимать в каком Зимбабве мы живем.Это у вас в Бяларуси Батька. Последний раз, когда был в Минске(лет 8 назад) сажали директора и главного бухгалтера МТЗ за то что закупались комплектующие по завышенной цене.(у нас же власть сажает только политконкурентов и тех кто не платит откупных). У нас вполне можно предположить,что в Шебелинке(газовое месторождение под Харьковом), подкачивают в систему менее калорийный газ собственной добычи.Вот и мотают счетчики у потребителей. Но это так, может быть и фантазия двух мужиков, которые желали бы платить за газ поменьше.

[salix]

Я же вам говорю про вчерашний опыт посещения салона по продаже топок..

 

И сколько с Вас запросили за топку с установкой?

[Misha_k]

Не, в магазинах не просите посчитать теплопотери)) Представляете, если по словам продавца для Ваших потолков взять к расчету коэф. 1.4 то, мощность топки в таком случае должна для вашей площади 56квт)) Таких в природе не бывает)) Igor N2!))

 

Вобщем начните с проектных организаций. Они Вам все посчитают. Потом я бы заказал экспертизу на дом, на проверку качества утепления и подмешивания газа в том числе)) Если найдутся огрехи в теплоизоляции, то гораздо выгоднее переделать сразу, чем добавлять доп источники тепла и обогревать улицу.. Это будет гораздо дешевле с расчетом на долгие годы. А потом, подберем вам топку. Но сразу скажу, что на такую площадь на полноценное отопление камином все таки не стоит расчитывать. Если только как дополнение и соответственно для уменьшения общих затрат на отопление. В каминных системах, даже самых совершенных по площадям есть ограничения, когда уже не вытягивают эти системы полную площадь. Если бы у Вас было квадратов 250, ну 300, то без проблем.. А так, только как доп источник. То же самое и с кирпичными печами. Какие бы байки печники не рассказывали про возможности своих печей.. Реально, 60-80 квадратов максимум и все. Дальше начинаются просто уже выброшенные деньги на ветер и неимоверный геморой с обслуживанием..

 

Кстати, какой мощности у Вас газовый котел?

[triumff]

И сколько с Вас запросили за топку с установкой?

Хороший вопрос, а я и не спросил. Осталось еще одно место где посмотреть топку, там спрошу( магазины типа эппицентр в данном случае не рассматриваю, думаю там такой топки нет).

[triumff]

Кстати, какой мощности у Вас газовый котел?

50 квт. Меньше мощности у этого производителя были только газ, а я хотел что бы и тт, на всяк случай.

Вобщем начните с проектных организаций. Они Вам все посчитают. Потом я бы заказал экспертизу на дом, на проверку качества утепления и подмешивания газа в том числе)) Если найдутся огрехи в теплоизоляции, то гораздо выгоднее переделать сразу, чем добавлять доп источники тепла и обогревать улицу.. Это будет гораздо дешевле с расчетом на долгие годы.

Сколько примерно такие расчеты могут стоить?

[salix]

50 квт. Меньше мощности у этого производителя были только газ, а я хотел что бы и тт, на всяк случай.

 

Так может в этом причина повышенного расхода газа. У Вас котел все время работает на пониженной мощности. Никогда это не будет экономичным режимом.

[Misha_k]

Сами расчеты - копейки. А вот экспертиза не знаю.. Но в любом случае, на пальцах это все не считается. Кстати Вы когда теплопотери считали, потери на вентиляцию учитывали? Думаю, что нет, так как очень маленькие теплопотери для вашего обема получились. Если будут считать спецы, то учтут все. А дальше есть уже различные варианты решения, есть различные пути снижения потерь. Рекуператоры очень сильно в этом помогают. Влюбом случае не зная всех составляющих, сейчас мы обсуждаем по принципу "пальцем в небо"

[Misha_k]

Так может в этом причина повышенного расхода газа. У Вас котел все время работает на пониженной мощности. Никогда это не будет экономичным режимом.

 

Salix, кстати прав в этом. Отсюда и увеличенный расход может быть, а главное, очень сильно работа котла в таком режиме влияет на его срок службы. Это у нас просто люди часто думают, что " с запасом" это всегда хорошо.

[triumff]

Это у нас просто люди часто думают, что " с запасом" это всегда хорошо.

Да это не ради запаса, а для того что бы иметь два в одном,газ + тт. Ну не было меньшей мощности с этой опцией..Да и выбор приборов тогда был куда меньше. Да и по большому счету никто и не думал 11 лет назад об экономии.Газ стоил 17 копеек. Это последние 5-6 лет проблема экономии становится актуальной.Стены и окна конечно постарался сделать потеплее уже тогда.

а главное, очень сильно работа котла в таком режиме влияет на его срок службы.

Это что значит, если котел работает в половину своей максимальной нагрузки, то его срок службы уменьшается?Почему?

[triumff]

Так может в этом причина повышенного расхода газа. У Вас котел все время работает на пониженной мощности. Никогда это не будет экономичным режимом.

И тут не врубаюсь. Почему?На 10 литров больше воды греть надо что ли?

[IgorUA]

У Вас котел все время работает на пониженной мощности. Никогда это не будет экономичным режимом.

Современные газовые котлы как правило работают в импульсном режиме на максимальной мощности, чтобы обеспечить максимальный КПД. :D

 

Потери тепла в доме не из-за этого.

 

Повышенный расход газа может быть из-за низкой его теплотворной способности: внаглую и тупо в газовую трубу закачивают обычный воздух, а счётчик считает это как за качественный чистый газ. Вот так газовщики нажухивают народ на ридний нэньке Украине.

[salix]

Да это не ради запаса, а для того что бы иметь два в одном,газ + тт. Ну не было меньшей мощности с этой опцией..Да и выбор приборов тогда был куда меньше. Да и по большому счету никто и не думал 11 лет назад об экономии.Газ стоил 17 копеек. Это последние 5-6 лет проблема экономии становится актуальной.Стены и окна конечно постарался сделать потеплее уже тогда.

 

Послушайте

Комбинированные устройства всегда работают хуже специализированных.

 

Топки для разных видов топлива разные. Если котел комбинированный то скорей всего в конструкции есть своего рода компромиссные узлы. То есть его эффективность ниже чем у специализированных котлов.

 

По поводу половины мощности. Котлы проектируются на максимальную эффективность для мощности близкой к максимальной.Это есть его рабочий режим.

Аналогия. Если ехать на машине со скоростью 40 км/ч расход топлива не будет маленьким.

 

 

В общем я вижу что был прав.

 

Вам сначала надо пересмотреть и наладить существующую систему отопления, а потом уже заниматься установкой новых систем.

 

 

 

А по поводу подмешивания воздуха или чего другого это просто смешно.