Дом 130 м2 для узкого участка. Одесса. "Хроники" стройки.

[sergbon]

А чем подшивали и где покупали?

Подшивался металлом (профнастил Арсенал). Сначала искал софит коричневый - но не нашел (потом в Эпик завезли, но было поздно). Не было т.н. L-планки для зашивки лобовой доски (верхняя часть под капельник, остальное за стропила).

Водосточка Devorex - поставщики Аляски уверяли, что не выцветает на УФ (коричневый). Фото не очень - пасмурно.

_Водосток.xls

Instruction_CLASSIC_RU_B&W_last.pdf

Змінено 2 березня 2012 користувачем sergbon

[cheser1]

У меня вопросик, у меня по проекту либо композитная черепица либо металлочерепица.. Ваша Аляска очччень классно смотрится, думаю, может и себе такую поставить..8-) Нужны ли какие то изменения в фундаменте, армопоясах и стропильной системе?? Усиление чего либо?

Какое ваше мнение? Спасибо

[sergbon]

У меня вопросик, у меня по проекту либо композитная черепица либо металлочерепица.. Ваша Аляска очччень классно смотрится, думаю, может и себе такую поставить..8-) Нужны ли какие то изменения в фундаменте, армопоясах и стропильной системе?? Усиление чего либо?

Какое ваше мнение? Спасибо

 

Все дело в снеговой нагрузке. По нормам она составляет ок. 100 кг./м2 для Одессы. Посчитайте сколько давит крыша. Нагрузка от крыши м\ч будет, к примеру 30(м\ч)+20(утепл)+20(стропилка)+100 (снег)=170 кг./метр2.

Это как-бы в лоб считаем, но крыша скатная 35 град. у меня - поэтому расчет чуть другой.

В общем, для черепицы нагрузку можно принять 130-150 кг/м2 (черепица 45 кг./м2).

Для металлочерепицы она составит около 100-120 кг/м2.

Это для обычного сезона (средний снег) - по нормам считают бОльшую нагрузку.

Не поднимаю сейчас расчеты, но точно могу сказать, что стропилка для черепицы будет сильнее/дороже всего лишь на 20%.

Остальное не меняется. Разница 20 кг./м2 между кровельными материалами для расчета фунд, стен и др. ничтожна.

Естественно, нужен хороший армопояс, и если мансарда из газобетона, еще и пояс на "стобликах" под мауэрлатом.

Считаю, что металлочерепицу для простой крыши делают те, кто хотят экономить "на копейках". Выбор сейчас большой, цены подупали. Аляска нормальная ЦПЧ, но есть и лучше (проходных элементов нет, к примеру - трубы вентиляции, как у меня круглые трудно выводить).

Посмотрите мой расчет для обычной снеговой нагрузки (выходит 130-160 кг./м2). www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1447865&postcount=139 Если привалит снегом, как по нормам - другой расчет. Важна уже форма крыши и т.д.

 

alaska.od.ua/ - сами поставщики средненькие. Но это очень долго описывать. Если сильно интересуетесь - в личку, потом звоните.

Змінено 2 березня 2012 користувачем sergbon

[sergbon]

Так же, как и многие, задавался вопросом - хватит ли газобетона без утепления для комфортной температиры и приемлемом потреблении газа (по сравнению с тостыми стенами из кирпича или ракушки).

До этого жил в разных квартирах и домах (у родителей дом из газобетона, например), поэтому сравнивать могу на своем опыте.

Как подойти к вопросу? Есть расчеты по ДБН, мнения разных людей, разговоры о 100 Вт/м2 и т.д. Во вложениях расчеты и программа (потренироваться, грубо прикинуть цифры) для одной комнаты дома (подсвечена на фото).

ДБН нужен, чтобы понимать порядок цифр и не ошибиться в меньшую сторону при определении теплопотерь.

Чтобы считать для себя, а не по советски, нужно понимать цифры и разбираться в логике ДБН (что такое инфильтрация, например).

До сих пор, по-моему, в ДБН нет табличного значения теплосопротивления стены из ГБ 400, есть только для плотности 500. (Вообще насчет ГБ D400 сплошные пробелы в нормах - откуда брать, например, сопротивление сжатию для стены D400? Только доверяя производителю (ссылка устарела). Или непонятно как экстраполировать другие значения, измеренные 5-10 лет назад). ИМХО.

Придется считать +-20%. Эти 20% для оценки - нужно ли утеплять стену из ГБ 30 см D400 могут оказаться критичными. Но у меня 37,5 см. (ссылка устарела)

Еще про влажность ГБ с эстонского сайта www.aeroc.ee/print.php?page=965&lang=rus&print=1

Интересно еще, что восприятие "комфортной" температуры меняется в завис. от влажности (классный график -нашел в форуме). А увеличивая темп. с 20 до 24, например, увеличиваем прилично расход газа.

heatcalc.part1.rar

heatcalc.part2.rar

[sergbon]

Получился план отопления, который потом давал монтажникам и по нему закупали материалы. Теплый пол только на кухне и в санузле.

 

Момент еще в том, что ширина окон 1.8 м, а радиатор, например, для комнаты 13,2 м2 нужен не больше 1100 Вт. при расчете 80 Вт/м2. Ширина должна быть не меньше 2/3 окна. Подбираем с запасом 20% по мощности.

Если не сделать запас и купить точно 1100 Вт., то придется держать высокую температуру СО, и радиатор в 80град. будеть "сушить" воздух и "гонять пыль" сильно.

 

Остановился на радиаторах 30см.х1100см. santehnic.kiev.ua/radiatory_korad

Мощностью около 1350 Вт.

Мощность указана для температурного режима 90/70/20

90 - температура воды входящей в радиатор (Твх=90°С)

70 - температура воды выходящей из радиатора (Твых=70°С)

20 - температура воздуха в комнате (Ткомн=20°С)

Реальная же подача при -20 на улице была не выше 60град., т.е. все радиаторы не работали на номинальной мощности.

[sergbon]

Расчет реальных теплопотерь и газа.

Повторение моих постов из других веток с уточнениями:

_______________________________

Расходы на отопление моего дома при -15 (внутри+23)

Дом из газобетона 375 см. (стена без утепл. www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.5&mid0=74&d1=37.5&mid1=54&l1=0.12&name1=Porenbeton%20400kg/m3&d2=2&mid2=76&bt=0&T_i=23&RH_i=50&T_e=-15&RH_e=70&outside=0)

мансардный, 100 м2 внизу (высота 2,9 м.)+30 м2 мансарда (на самом деле 50 м2 по объему, но 2 радиатора по 1400 Вт, 15 см минваты утепление), пол на грунте, утеплен 5 мм. ЭППС, окон 20 м2 двойной с/п с i-стеклом. Теплый пол 10 м2 (кухня+с/у) - на RTL www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85388. Полотенцесушитель в СО. На север окон нет.

В сутки с ГВС потребление 14,5 м3 газа.

Только отопление 14,5-2,5=12 м3 газа на 130 м2.

Энергии на отопление 12*8,5=102 кВт*ч.

В среднем на м2 102000 Вт*ч/130 м2=785 Вт*ч/м2 в сутки.

Или 33 Вт/м2 - потребляемая мощность дома при -15. (785/24)

(правильнее, конечно, на м3, но не буду нагромождать расчеты).

Подача сейчас в СО 60 град. (радиаторы сталь КОРАД 300х1100)

При ср. темп 0 на улице, дома +25, потребление было 10,5/сутки. - котел был на минимуме - подача 48 град. и не работал на 90% мощности (Ariston 24 FF).

 

Вот читал всякую инфу и подитожил для себя - проверьте.

Энергия

1 кВт*ч = 1000 Вт*3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж

1 МДж = 1/3,6 кВт*ч = 0,278 кВт*ч

ru.wikipedia.org/wiki/Киловатт-час

 

Электроэнергия

КПД электронагревателя 98%, так как почти все потери преобразуются в тепло и остаются в помещении.

То есть 1 кВт*ч потребленной электроэнергии дает 3,53 МДж тепла (3,6*0,98 ).

и стоит 33 укр.коп. = $0,0412 (при курсе 8,00 и потреблении >150 кВт.ч)

 

Газ

Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м

Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии

www.solaronics.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=97&lang=ru

 

КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т.е. потребляем 1 куб. м, платим 72,54 укр. коп., получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч или 30,6 МДж.

 

3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от сжигания природного газа, стоит 3,6*72,54/30,6 = 8,53 укр.коп. = $0,0107

Больше в 1.52 раза если>2500 м3: 8,53*(109,8/72,54)=12,97 коп.

 

Итак в 2011 г., на $1 в Украине можно было купить/произвести:

Тепловой энергии от сжигания газа — 93,5 кВт*ч

Тепла от потребления электроэнергии — 24,3 кВт*ч

газ сейчас (01/31/2012) в 3,85 раза дешевле для отопления ($91/1000м3)(с учетом КПД).

Цены на энергоносители в Европе www.energy.eu/

 

РАСХОД ГВС при темп. воды +5 - греем до 50.

Для того чтобы нагреть 1куб (1000кг.) воды, считаем

Е(энергия)=С(теплоемкость воды)х(Т1-Т2)(разность температур)х 1000кг., имеем 4,183кДж/(кг.К)х45Кх1000кг.=188235кДж. (188,235 МДж.), в кВт.ч = 188235/3600=52,2875 кВт.ч

Т.е. для нагрева 1 м3 воды от 5 до 50 град.С нужно ок. 6,2 куба (188.235/30.6).

Примем в день: ванная 200 л, душ 100 л (20 мин. 5л./мин.), посуда и др. 100 л.

Потребление для семьи 3-4 человек в день зимой примем 0,4 куба (летом меньше и дешевле).

Потребности ГВС в зимний день:

2,5 куба газа (6,2*0,4) т.е. 2 гривны. в среднем. (2,5*0,725 или 2,6 гривны по 2-му тарифу)

или 21,2 кВт.ч эл. энергии (53*0,4) т.е. (21*0,33) т.е. 7 гривен.

Змінено 5 березня 2012 користувачем sergbon

[cheser1]

Не претендую на истину, но мне кажется перекрытие 2/3 окна радиатором-это мало. Лично себе себе буду ставить по размеру окна, как минимум, а то и чуть больше. Может по высоте будут чуть меньше, но ширина точно не 2/3 окна. Теплые потоки с радиатора должны отсекать холодный воздух идущий от окна , причем по всей ширине окна. ИХМО, но себе буду делать так.8-)

[sergbon]

Это продолжение пред. постов.

Хочу вписаться в 1-й тариф по газу - пересчитываю теплопотери.

Полсезона позади - можно прикидывать расход за год.

Расчитываю подсчитать с +-10% точностью.

 

Исходные данные -

1. показания счетчика, 2. приблизительные (+-10% ) значения R стен, окон и т.д., 3. замеры расхода по ГВС (ванная).

Остальные величины (теплоемкость воды, теплота сгорания газа и т.д.) - табличные.

Если кто-то знает точнее цифры (напр. по R пола или окон - поправьте).

 

Важные моменты:

1. Понял, что счетчик показывает "правильный" расход энергии, только если температура не менялась сильно за последние 2-3 дня.

Когда был перепад за день с -10 до -20, - стены компенсировали энергозатраты на поддержание внутр. темп. и потом 2 дня "набирали" отданное тепло. Т.е. расход "размазался" на несколько дней.

2. Окна Рехау Евро 70 2-х кам. с/п и i стеклом.

Принял R=0.69 на метр окна.

Стеклопакет 4-8-4-12-4i(32). R=0.67. Профиль R=0.77.

(ссылка устарела) novikon.com.ua/index.php?p=33

Тут вопросов не было, т.к. откосы снаружи утеплены ЭППС, под отливами все зашпаклевано, стекла не холодные в -20.

R газобетона - коробка была построена в мае уже, лето было сухое, ГБ подсох, но какое R брать? Принял теплопроводность 0,12 (не 0,11, не 0,14) - так расчеты показывают (см. ехель во вложении).

 

Влагопоглощение, кстати, в норме (0,7% ) при -15 и 70% влажн.

Пол - тут непросто, но и доля потерь небольшая. Часть полов с подогревом, в грунте 2 клонны всередине дома, фундамент 40 см над землей не утеплен. Принял R=3

Эти все данные - компромисс между теорией и реальными потерями.

В Ехеле долго подбирал эти R, чтобы совпадало с практикой.

 

Самая большая погрешность может быть в теплопотерях мансардной крыши. Вот она (ссылка устарела)

По расчетам 15 см минваты R=0.15/0.04=3.75 минус потери в стропилах пусть будет R=3.2.

Оказалось, что все намного хуже (где-то щели). Как считал:

При -20 температура в мансарде была +12. Там 2 радиатора. По паспорту 1400 Вт при 90/70/20 система работала в тот момент на 60/40. (на 1-м этаже было +22). По таблицам определил, что эти радиаторы 300Х1100 при 60/40/12 дают по 700 Вт. Принимаем, что в мансарду подается 1400Вт + 200Вт (через перекрытие) в час. Площадь 115 м2. (всей крыши 170 м2 - ЦПЧ Аляска).

Определяем λ=1600 Вт/(115*32)=0,43 Вт улетает с м2 в час на градус. R=1/λ=2,3 м2•К/Вт

В общем - чтобы определить правильно все потери, нужно определить точно теплосопротивления R. Тут табличными данными не обойдешся. Нужно корректировать по факту (счетчик газа).

Я забивал сначала показания счетчика, определяются "Суммарно сожжено кВт на отопление". Это фактич.

Затем корректирую все теплосопротивления R, определяется "ИТОГО энергопотребление, кВт". Это расчетн.

Если R правильные, значения совпадают. Всякие мелкие погрешности неважны для расчета в год, имхо.

 

Потери на ГВС. Все сходится - темп. вх. воды +3-5. Обычный двухконтурник сейчас может выдать 50 гр. (дельта 45) при 6-7 л. мин.

Потери, еще, правда в стенах и стяжке есть. Да и котел сначала тупит, что вода то +12 (в доме), то +5, потом разгоняется, потом только нормально. Набирал ванну 230 л. - 1.5 м3 газа. - бегал смотрел счетчик.

 

Потери на перекрытие (дерев. с ут. ватой). Не учитывал (+200 Вт/ч в чердак).

 

Потери на вентиляцию. По СНИПам нужно на 3-х человек подавать 90 м3/ч. Считаю, что при -10 делать приток в сутки (выходные, напр.) 2160 кубов - глупость. Простыть можно, да и греть эти кубы жалко. Открываю раз в пару часов окно полностью на 5 мин. Воздух хороший здесь в Червоном хуторе, хоть от города всего 2 км.

Короче - потери на вентиляцию получил, отняв от енергии по факту (счетчик), теплопотери с предварительными R. Получилоь 12%. Потом скорректировал.

Последнее. Важное. В целом, жить в доме из ГБ комфортно. Но есть одно НО. Стены, все-таки, чуть прохладные, из-за этого приходится держать темп. дома +23-24. При +20 есть дискомфорт. Хотя это первый сезон, надеюсь, в следующем стены будут теплее. Жил одно время в доме из ракушняка 80 см - стены комфортней были. Расход газа не помню - дешево было, т.к. 2000 г.

________________________________________

 

Во вложении - таблица, по которой считаю расходы (подходит для 2-х этажного дома).

!!!Теплопотери дома_2-х эт.+проверка_2500.xls

[sergbon]

Не претендую на истину, но мне кажется перекрытие 2/3 окна радиатором-это мало. Лично себе себе буду ставить по размеру окна, как минимум, а то и чуть больше. Может по высоте будут чуть меньше, но ширина точно не 2/3 окна. Теплые потоки с радиатора должны отсекать холодный воздух идущий от окна , причем по всей ширине окна. ИХМО, но себе буду делать так.8-)

Тоже не претендую, - это раньше ставили на ширину, когда из окон "сифонило" не по детски. Сейчас такого и близко нет (практики ставить на ширину), потому что нет как бы потока холодного воздуха от окон. Тем более в окнах у меня открываетя средняя часть.

Мало того, в зале дверь с прозрачным низом, радиатор сбоку - не под дверью. Ничего не тянет.

Маленькая деталь - под дверью в ступеньке (бетон) проходят трубы СО. Верхняя часть теплоизоляции срезана (чуть-чуть догревается ступенька под дверью внутри).

 

Сейчас окна - почти как полтора кирпича стена (-10% ). (ссылка устарела)

Если от окон дует прохладой - фиговые окна (или мостики холода).

[sergbon]

Как я выбирал материалы на фасад.

Всем известно, что стена должна быть паропроницаема, и паропроницаемость должна расти изнутри наружу. Т.е. зимой не препятствовать выходу влаги, что внутри дома (14 гр/м3 при 23гр./60%влажности), наружу (1,6гр./м3 при -10/70%влажности).www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/

Для примера в комнате с объемом 90м3 содержится 90*14=1,26 кг воды (при 23гр./60%влажности).

__________________

Материалы постоянно увлажняются/высыхают, и если нет нормальной вентиляции и приемлемой паропроницаемости шпаклевки, стен - становится некомфортно, не говоря уже о намокании утеплителя на перекрытии, например (не постелили паробарьер).

Посчитал по схеме менделеева влагу:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=101671#post101671

Допустим два человека находятся на протяжении 16 часов в комнате с размерами 5х5 метров с высотой потолков 3 метра, при этом две стены общей длинной 10 метров приходятся на наружные стены, тогда общая площадь наружных стен составит 30 м2.

Примем в соответствии со СНиП 23-101-2000 допустимую температуру и влажность в помещении плюс 22 градуса и 55 % влажности соответственно.

 

Тогда парциальное давление паров внутри помещения составит - 1454.2 Па.

Примем температуру наружного воздуха 0 градусов, тогда упругость паров при 50 % насыщенности составит – 305.5 Па. [Приложение «М» в СНиП 23-101-2000]

При это разность парциальных давлений паров будет – 1148.7 Па.

 

Рассчитаем максимальное количество отведённых водяных через стену из газо- пенобетона Д600 толщиной 400 мм за 24 часа (при неизменных данных условиях температуры и влажности воздуха), если его паропроницаемость по СНиП 23-101-2000 составляет 0.17 мг/(м× ч× Па).

 

Ммах=0.17/0.4*24*1148.7= 11716.74 мг или 11.71674 грамм водяного пара с 1 м2 стены и 351.5 грамм с 30 м2.

 

Так как один человек за сутки выделяет в среднем – 1 кг водяных паров, то два человека за 16 часов – 1 кг.

 

К-т паропроницаемости газобетона D400 равен 0,23 мг/(м·ч·Па) (ссылка устарела)

Ммах=0.23/0.375*24*1148.7= 16909 мг или 17 грамм водяного пара с 1 м2 стены в сутки

Каждый может посчитать дальше и прикинуть, "дышат" стены или нет, какая доля влаги отводится через стены, через вентиляцию и т.д. Но надо еще учесть, что к-т паропроницаемости у наружной шпаклевки будет другой.

Я лично не представляю шпаклевку/штукатурку для фасада, у которой этот коэффициент такой же как у газобетона. Считаю, что шпаклевка, которая будет надежно сцепляться с газобетоном (не отвалится через год), и не мокреть при первом же дожде, будет иметь к-т не 0,23, а 0,1 максимум. (все на основе цемента).

Очень трудно добиться от производителей достоверной информации.

Краску для фасада пока не учитываем вообще (и ее защитные и др. свойства).

[sergbon]

С одной стороны, чтобы стена не увлажнялась и не теряла, в том числе свои несущие свойства, нужна шпаклевка, не "запирающая влагу" в ГБ. С другой стороны - крепкая, эластичная, морозостойкая (особенно при намокании).

Еще одно правило (не часто применяемое - экономия) - шпаклевка должна армироваться сеткой (щелочестойкой на фасаде, чтобы не разъело шпаклевкой). Грунтовка само собой.

По совету фасадчиков, что работали у меня (ездил смотрел их работы), выбрали на стартовый слой ANSERGLOB BCX 40 (ссылка устарела) stroymaterial.dp.ua/goods/str_material/ANSERGLOB/02-12-0002 с сеткой.

Финиш - Мастер белая (серую фасадчик ругал). Типа такой blagostroy.od.ua/shtukaturnaya-smes-belaya-master-front-25-kg-pesch.html

Этим финишем сделали фактуру небольшую еще.

Влажность газобетона после шпаклевки смотрел при помощи калькулятора

www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=2.5&mid0=74&d1=37.5&mid1=54&name1=Porenbeton%20400kg/m3&l1=0.12&&d2=2.5&mid2=76&bt=0&T_i=23&RH_i=55&T_e=-10&RH_e=70&outside=0

Брал для расчета Kalkzementputz - известково-цементную штукатурку и смотрел, не превышает ли влагонасыщение допустимый уровень.

В моем случае нет - и стена высохнет через 43 дня после окончания двух холодных месяцев (взял для Одессы ср. темп. -10).

[AНДРЮША]

Зеленая - это сетка? Т.е. фасадчики крепят к стене сетку, а потом замазывают ее клеем?

[sergbon]

Зеленая - это сетка? Т.е. фасадчики крепят к стене сетку, а потом замазывают ее клеем?

 

Зеленая - сетка. Как делать - сначала слой, потом вдавливать сетку и сверху еще слой, или сразу сетку и на нее шпаклевку, зависит как идет сам раствор (если геометрия плохая - так не выйдет).

В моем случае получалось, что шпаклевка "клеится" нормально к ГБ через сетку (грунтовали обильно). После нанесения шпаклевки сетка как-бы плавает внутри слоя - не прилегает прямо к ГБ. Сетку не крепят - помошник иногда придерживает ее для быстроты работы.

С сеткой, что продавалась в Эпике (тоже зеленая щелочестойкая) такое не пройдет - плохая она - разлазится.

Внутри изогипс делали в 2 слоя - слой-вдавливание/разравнивание сетки-слой - все в один прием.

[cheser1]

У меня пару вопросов...

Что вы делали со стенами изнутри?? Сетка? Штукатурка или шпатлевка?? и тд.

И еще, как вы крепили опалубку для заливки сердечников? И что за опалубка?

Заранее спасибо

[sergbon]

У меня пару вопросов...

Что вы делали со стенами изнутри?? Сетка? Штукатурка или шпатлевка?? и тд.

И еще, как вы крепили опалубку для заливки сердечников? И что за опалубка?

Заранее спасибо

 

Слежу за вашей стройкой - удачи, и не очень обращайте внимания на некоторые "гениальные" комментарии.

 

Стены изнутри - грунтовка (СТ17), изогипс с белой сеткой, сатен, покраска.

У меня получился слой шпаклевки от полу- до полутора сантиметров вроде бы.

Штукатурка цем. песч. смесью газобетона внутри - выброшенные деньги, имхо.

Опалубка для сердечников - просто доски - после снятия опалубки сердечник может "выпирать" на 3-5 мм. за газобетон, но это потом нивелируется шпаклевкой.

Также смотрите вложение со схемами для сейсмики - может пригодится (83 года - но, думаю, принцип похож и для ГБ).

Кстати, если будет перекрытие жб - по дбн нужно анкерить плиты с остальным конструктивом.

2-130-6c-I.part1.rar

2-130-6c-I.part2.rar

[cheser1]

Слежу за вашей стройкой - удачи, и не очень обращайте внимания на некоторые "гениальные" комментарии.

 

Стены изнутри - грунтовка (СТ17), изогипс с белой сеткой, сатен, покраска.

У меня получился слой шпаклевки от полу- до полутора сантиметров вроде бы.

Штукатурка цем. песч. смесью газобетона внутри - выброшенные деньги, имхо.

Опалубка для сердечников - просто доски - после снятия опалубки сердечник может "выпирать" на 3-5 мм. за газобетон, но это потом нивелируется шпаклевкой.

Также смотрите вложение со схемами для сейсмики - может пригодится (83 года - но, думаю, принцип похож и для ГБ).

Кстати, если будет перекрытие жб - по дбн нужно анкерить плиты с остальным конструктивом.

Спасибо.Действительно скромный ник и гениальные комментарии.

Я не собирался штукатурить, но прораб настаивает...или рекомендует .

Типа звукоизоляция увеличиться и если сразу шпатлевать, то уйдет много изогипса и будет дорого.Посмотрим как выгонят стены.

По опалубке тоже понятно, будут ставить какой то упор.

Спасибо еще раз

[cheser1]

Стены изнутри - грунтовка (СТ17), изогипс с белой сеткой, сатен, покраска.

У меня получился слой шпаклевки от полу- до полутора сантиметров вроде бы.

Штукатурка цем. песч. смесью газобетона внутри - выброшенные деньги, имхо.

 

Cкажите , а как себя показала шпатлевка и покраска по истечению времени?? Есть ли трещинки или паутинка?

[sergbon]

Cкажите , а как себя показала шпатлевка и покраска по истечению времени?? Есть ли трещинки или паутинка?

 

Шпаклевка отлично показала - уже в 3-й раз делаю так (другие стройки).

Ни трещинок, ни паутинки нет. Главное - сетка с 2-х сторон стены. Грунтовка СТ 17. Турецкий изогипс.

Внешние стены стояли до шпалевок 4 месяца без отделки. Сейчас внешним стенам год.

Если есть желание - приезжайте - покажу.

[sergbon]

Почувствовал тягу к обустройству участка. Пару фоток, как было в начале весны. И закладка "бордюра". Небольшой сад (1,8 сотки, многолетние деревья уже есть от старых хозяев) будет зонироваться и превращается в красивое место.

[sergbon]

Шпаклевка отлично показала - уже в 3-й раз делаю так (другие стройки).

Ни трещинок, ни паутинки нет. Главное - сетка с 2-х сторон стены. Грунтовка СТ 17. Турецкий изогипс.

Внешние стены стояли до шпалевок 4 месяца без отделки. Сейчас внешним стенам год.

Если есть желание - приезжайте - покажу.

 

P.S. Вряд ли повлияло - но все таки - долго работали для трамбовки чернопола "лягушкой" и "плитой". Думаю, какие-то микронапряжения в стенах уменьшаются, если есть. Еще фото после первого - выравнивающего слоя изогипса и штробы под электрику. Потом был почти везде сатен.

[cheser1]

Сергей, подскажите сколько у Вас отстаивался дом, перед тем как начали шпатлевать.??И сколько в идеале надо ждать, не хотелось бы иметь усадочных трещинок:D.

[sergbon]

Сергей, подскажите сколько у Вас отстаивался дом, перед тем как начали шпатлевать.??И сколько в идеале надо ждать, не хотелось бы иметь усадочных трещинок:D.

 

Коробку построили в мае, внутр. стены в июне, шпаклевку внутри занончили в сентябре - точнее покраску.

В идеале, думаю, для газобетона нужно ждать полгода. Но это перестраховка. Я же видел в вашей теме - строите с армированием, фундамент сплошной - и под внутр. стенами. У меня в местах примыканий - углы - внутренних стен со внешними есть микротрещинки - появились в декабре в шпаклевке - закрашу - и все. Это из-за того, что фундамент под этими внутр. стенами не связан со внешним поверху - только понизу на глубине метр.

Это цементные швы в 1.5 см. усаживаются - в нашем случае со швами в 2 мм. клея - усадки считай нет. Если есть усадка и трещинки - с кладкой что-то не то (видел один раз), или шпаклевали по-быстрому без сетки.

Кстати, на внешние стены ГБ пришел сухой, на внутренние - аж конденсат был на пленке. И внутр. стены простояли до шпаклевки всего лишь 2 месяца.

Но еще раз повторю - на стенах нет даже микротрещинок сейчас (пару микротрещинок в углах примыкания).

В местах стыка сердечников с газобетоном (фото) тоже все хорошо.

[cheser1]

И еще вопросик по окнам. Я смотрю вы их установили до шпатлевания.. Не было ли проблем или повреждений? Не знаю когда себе ставить .

[sergbon]

И еще вопросик по окнам. Я смотрю вы их установили до шпатлевания.. Не было ли проблем или повреждений? Не знаю когда себе ставить .

Если нормальные рабочие - всегда ставят до шпатлевания. Если есть опасения - можно пленкой закрыть.

Резон еще в том, что с внешней и внутренней стороны важно подложить стяжку под отливы и подоконники. Оптимально подоконники сначала не ставить - стяжка, иначе на пене подоконники играют, а так я спокойно могу на них стать и мыть окно, например - если только пена - труднее.

Тоже и с внешней стороны - многие не делают стяжку под отливы - получают мостик холода, когда пена под окном постареет.

Да и пристреливаться пенопластом к окнам легче, когда они уже стоят - в торце проема (это если сразу фасад делаете - т.е. у меня снаружи нигде нет шпаклевки на пену вокруг окна).

[Billy Rock]

Доброго времени суток!

Надо отдать должное автору тему, что делится своим опытом и наработками в таком нелегком деле, как строительство дома!

 

Позволю себе вставить свои пять копеек и развеять сомнения по конструктивной схеме здания. Несколько слов о себе, занимаюсь проектированием в одном из регионов нашей страны, а именно в Крыму. Как известно, Крым сейсмическая зона с 7-9-ю баллами.

 

Итак, начнем по порядку. Согласно ДБН В.1.1-12:2006 «Строительство в сейсмических районах», Одесса относиться к 7-ми бальной зоне. По таблице 3.1, для 7 баллов, имеем стены комплексной конструкции из мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов, при этом количество допустимых этажей 2. По примечанию 7 к этой таблице, необходимо применять блоки марки по плотности не ниже D600 и по прочности на сжатие класса не менее В2,5. По факту имеем газобетон марки D400, B2,0 (фото 2, пост №65), т.е. уже факт нарушение строительных норм.

 

Далее, согласно п.3.1.3 «В зданиях с несущими стенами, кроме наружных продольных стен, должно быть не менее одной внутренней продольной стены». Стена по факту отсутствует, заменена колонной, которая никак не связана с наружными стенами. Вариант с колонной возможен при каркасной схеме здания, где колонны и ригеля развязаны между собой. В данном случае такое решение не допустимо.

 

Устройство ж.б. сердечников выполнено опять же с нарушением норм. Согласно п.3.10.13 «В стенах комплексной конструкции сердечники должны устраиваться в местах сопряжений стен, в оконных простенках, в местах обрамлений дверных проемов внутренних стен, на глухих участках стен с шагом, не превышающим высоту этажа. Сердечники должны соединяться с антисейсмическими поясами, анкериться с помощью сеток в прилегающей кладке и выполняться открытыми не менее чем с одной стороны».

 

Перемычки – п.3.10.16 «Перемычки должны заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м, допускается заделка перемычек на 250 мм» Судя по фото, перемычки заделаны в кладку на глубину 120-150мм.

 

Это краткий перечень тех нарушений которые были мной выявлены при беглом просмотре темы. Каждый конечно сам для себя решает, в каком доме ему жить и растить детей, но сейсмические нормы были написаны кровью сотен погибших и искалеченный людей, и не приведи господь случиться такому. Так что, Господа, советую серьезно относиться к строительству дома и начинать с грамотного проекта, а все советы строителей и собственные идеи прорабатывать с архитекторами и конструкторами, что позволит в будущем сэкономить средства, силы и нервы!

 

совершенно согласен с primdim. Сам работаю в Крыму. При сдаче в эксплуатацию такого дома положительное техзаключение получить просто нереально. ДБН - это нормы, написанные не просто так. Это закон. И дело не в землетрясении. И дело не в проекте. Я, например, строю в данный момент без красивого согласованного проекта. Однако проект, пусть и черновой, выполнен с соблюдением всех норм и правил, а порой даже с двойным запасом. Именно потому что строю для себя. А вы же сделали с грубыми нарушениями, и своим примером подбадриваете нубов, которые будут строить по вашему примеру с нарушениями. В ответ на обоснованную критику попросту называете наши строительные законы ерундой, а критика - "пугателем".

 

"Разруха не в стране, разруха в головах людей" - (с) п. Преображенский.