Propeller

Еще подкину Вам дровишек. Кровля, на которую Вы давали ссылку (конденсат) относится к категории невентилируемых. Продолжим про Запад. Вот еще один производитель кровельного железа. Внизу его документ. www.ribaproductselector.com/Docs/2/12012/external/COL136498.pdf На пятой странице читаем такую фразу : Non-ventilated roof structures are subjected to higher requirements. To prevent moisture caused by diffusion the vapour barrier has to have an sd-value > 100 m (> 500 MNs/g). In all cases it is important that these layers are installed air tight. Calculations show that when moisture is trapped by means of convection, caused by small air gaps in the vapour barrier, it is by a factor of over 150 times greater than that caused by diffusion. 1. В случае невентилируемых кровель сопротивление паропроницанию паробарьера должно быть эквивалентно 100м (!) воздушного столба. Это по сути должен быть почти металл. Пока я здесь читал про максимум 5 м воздушного столба. 2. Но самое важное дальше. Этот паробпрьер должен быть АБСОЛЮТНО герметичным. Так как кол-во пара попадающее за паробарьер через небольшую дырочку в нем в 150 раз превышает, то кол-во пара , попадающее за паробарьер диффузионно. Так что человечески фактор.... Поэтому у нужна вентиляция утеплителя как "защиты от дурака". Добавлено через 2 минуты Меееедленно читаем пирог кровли www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3960858&postcount=234. Видим последствия и ...... продолжаем призывать.

Чтобы Вы отдохнули посмотрите гармоничный вариант инверсионной кровли по профнастилу. Этот вид кровли не требует вентиляции. Инверсионная кровля - это та, где ГИ находится под утеплителем. Вентилировать там ничего не нужно.

1. Я не сторонник обобщений. На Западе говорят разное. Вы поклонник Bauderа. Тогда, пжлста, полистайте : www.bauder.co.uk/assets/b/a/bauderflatroofdesignconsiderations.pdf Там cold roof вполне штатная кровля. 2. Посмотрел я пирог, по Ваши ссылкам. А что Вы хотели? Паропроницаемый утеплитель был законсервирован. Ну есть воздушная прослойка над утеплителем. А где , как минимум её связь с атмосферой? Ведь пару нужно куда-то уходить. Если тот, кто проектировал кровлю ....Ладно....Не буду. Выйдите сейчас на улицу. Наденьте на себя свитерок (воздушная дышащая простойка) и ветровку. Даже бегать не нужно. Просто постойте на месте. Что-то мне говорит, что свитерок минут через 15 можно будет выкручивать. Кроме того, страпила являлись хорошими мостами холода. Ведь утеплитель лежал МЕЖДУ стропил. А стропила тоже есть смысл утеплять. Чтобы закончить. Если есть паропрницаемый утеплитель, то ему нужно дать возможность пару, который его проницает покинуть, а не скопиться в полости над ним.

Продухи тут некуда тулить. Они должны быть между утеплителем и ГИ. Мне не понятна эта конструкция. Непонятно зачем паропроницаемый утелитель класть под ЭППС. В чем тайный смысл? Смотрите внизу. Вы можете сделать такую боль-мень дышашую кровлю. kroemsami.ru/wp-content/uploads/2013/11/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB.jpg Под слой ГИ установить флюгарки. roofsystems.stroika.biz.ua/upload/products/16039/z/16039_13952360250.jpg А можно замутить инверсионную кровлю. Но это позже.

Тут Вы намудрили. По профнастилу есть стандартные решения. Забейте в поиск "ПВХ мембрана профнастил" и смотрите картинки. Уклон в этом случае делается самим профнастилом. Тем более внизу у Вас подвесной потолок, который сделает потолок горизонтальным. По ЭППС 20 см вполне достаточно.

Если она плоска деревянная, то - да. Если будет вентзазор, то тогда нужно хотя бы ставить на кровлю флюгарки. Хотя в этом же пироге, если минвату заменить ЭППС, то вода теоретически будет конденсироваться в слой утеплителя. Это нормально для ЭППС. Мне сквозняк (минимальный воздухообмен) ближе. Это эффективней.

Гидробарьр не нужен. Ваш лист железа не отделяет среду с одной температурой от среды с другой. Это раз. Дальше, лист имеет толщину где-то 0,7 мм. Его теплоемкость (тепловая инерция) легко успевает за сменой температуры воздуха. Поэтому температура листа всегда = температуре воздуха. Если Вы подшиваете пленку снизу, то Вы формируете под металлом замкнутый воздушный карман (камеру). Вот тут конденсат и может начать появляться. Если помните на кровлях между металлом и гидробарьером есть вентзазор. Задача гидробарьера - не дать воде смочить утеплитель, если кровля прохудилась. У Вас есть утеплитель? Зачем Вам гидробарьер?

Внизу рисунки со ссылками на ориентировочный расчет теплопотерь и риска появления конденсата (метод Глейзер). "Моя" конструкция позволяет к минимум свести кол-во мостиков холода : дерево-дерево-дерево. Если нет вентиляционных отверстий в противоположных стенах парапета кровли, то высота вентзазора - не менее 50-70 мм (из разных осточников). Если есть сквозное проветривание, то достаточно и 30 мм. Я дал сквозное проветривание с вентзазором на менее 70 см (так как зазор переменный - уклон кровли). Кол-во вентиляцонных отверстий - на выбор, но желательно начинать расположение с двух крайних точек (самая права и самая левая) на парапете. Уклон парапета в сторону кровли. Капельники там не нужны. Вода должна течь с парапета на кровлю, а не пачкать фасад.

Да, у него заявленная переменная паропрницаемость. Я думал об "интелекте" этой пленки. Как она замечает, что на улице зима? Как рассказывают в украинском фильме об этом продукте. Ну не может материал, находящийся при постоянной температуре (теплая сторона утеплителя) "чувствовать", что на улице похолодало. "Интелект" свелся к простому. Сопротивление паропропусканию у этого материала изменяется с изменением влажности самого материала (EN 12572). Этот паробарьер гигроскопичный и при увлажнении (как я это понимаю) его структура слегка набухает и каналы по которым может идти пар , соответсвенно, становятся уже. Украинские продавцы ISOVER решили, что так материал чувствует "зима-лето". Дальше переменная паропроницаемость этого материала может быть определена только динамической программой расчета. В случае определения этой величины стандартной статической программой расчета, то сопротивление паропропусканию равно эквиваленту 2,5 м воздушного столба.

Дружище, да какая ху...разница по чем я? Какое это имеет значение? Да? Не? А? Я изучил Вашу ссылку. И у меня первые вопросы. Внизу рисунок. Если я правильно все понял, то правильный дренажный колодец (справа) такой конструкции. Трубы и фильтр не рисовал. Лень. Вопрос №1. Зачем в кольцах делать перфорация до уровня засыпки щебнем? Ведь вода по сути льется в стакан без дна, более того, этот стакан погружен в водопрозрачный щебень. Вы тут недавно вспоминали про сообщающиеся сосуды. Вот вода упавшая колодец, пройдет 60-ти см слой щебня и временно упрется в песок, тонкость фильтрации которого выше чем у щебня и он воду притормозит. И! Вода начнет поднимать свое зеркало вертикально вверх. Равномерно заполняя и колодец и слой щебня вокруг него. НУ....типа....сообщающиеся сосуды....Вот мне и не понятно нафиг та перфорация. ("не" тут надо писать в конце? Запутался...) Это я изобразил на втором рисунке. Вопрос №2. В Вашем варианте куда будет дренировать вода : через дно или через дно и боковые геотекстильные стенки ? Вопрос №3. Перед началом работы Вы проверяете коэффициент фильтрации песка (или по результатам геологии? ), куда должна дренировать вода? Как Вы определяете общий объем воды, который может в себя вместить дренажный колодец для данного дома? Или Вы привязываетесь к площади фильтрации колодца? Почему под дном колодца 50-60 см щебня? Это постоянная величина? Спасибо! Правда, видимо будут еще вопросы.

Так давайте "правильную" конструкцию. "Долго" - это сколько? Ставки есть смысл делать только после того, как Вы определитесь с "долго". Вдруг Вам уже шестой десяток. А вообще, люблю поговорить со специалистами по фильтрации. Давайте, продолжим! ;)

Насколько я понял у ТС просто невес над террасой. Надеюсь не утепленный ;) Это тонкий металл и при его теплопроводности и теплоемкости температура его поверхности всегда не ниже температуры окружающего воздуха (он остывает и нагревается с такой же скоростью, что и воздух). Может быть выше. Под солнцем. Но если поверхность теплее среды, в которой она находится, то конденсат даже теоретически не может на ней образоваться.

Сразу скажу решение будет далеко не уникальным для планеты Земля. Так делают и уже давно.

А если гидробарьер забить?...

Судя по плотности газобетона (400 кг на куб) в его кубе около 800 литров пустоты. Но это такое. Там площадь перегородок между порами, думаю, очень не слабая. Так что запасайтесь шлангом и терпением. Да и вариант ночной работы (с 20.00 до 3.00) никто не отменял. Я не шучу. Были прецеденты работы в жарких условиях.

Извините, просто для себя. А зачем под металлочерепицу гидробарьер ?

Можно пробовать. Но желательно до вечера поддерживать слой этой тонкой штукатурки влажным, не давая высохнуть. Смачивать нужно "водным туманом" и равномерно всю поверхность. Вода из штукатурки будет не только испаряться , но и впитываться ГБ. Поэтому штукатурке нужно помочь и со стороны бетона ekco.uaprom.net/p98952568-prajmer-gruntovka-pod.html

Если не найдете в Украине, кто продает что-то подобное (описание внизу), то : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3960093&postcount=1611 Да и эта хрень Вам бы не помешала : ekco.uaprom.net/p98952568-prajmer-gruntovka-pod.html r-ISOCURE-A.pdf

Прикупите пару канистр грунтовки глыбокого проникновения и сразу после нанесения штукатурки пульвером (садовым распылителем) разбрызгивайте грунтовку по стене. Не думаю, что это как-то существенно повлияет на паропроницаемость, но испарение воды с поверхности чуть снизит.

Пыль пыли - рознь. К примеру, самоуплотняющийся бетон без "пыли" не приготовить. Но эта пыль также гидратируется и участвует в формировании цементного камня. В отсеве пыль - это в основном пыль осадочных пород. Глина и т.д. А она инертная и не принимает участи в химических процессах в бетоне. Дальше такая хрень. Возьмите камешек щебня (пусть дорожный вариант фракции 70) и смочите его поверхность водой. На это пойдет ну....может один Ваш плевок. Теперь возьмите жменю песка того же объема и попробуйте эту жмень пропитать водой. У Вас слюней не хватит. То есть, для того чтобы смочить мелкие частички водой (пыль) Вам нужно гораздо больше воды. А если Вы эту пыль не смочите, то бетон у Вас не будет подвижным (вода выполняет роль смазки между пылинками). Что получаем в бетоне с пылью? Для того, чтобы сделать бетон нужной Вам подвижности Вы будете лить в него воду пока не смочите все компоненты смеси И пыль в т.ч. В итоге, водоцементное отношение у Вас прыгает вверх. Потому , что водой Вам нужно смочить еще пыль. Повышаем ВЦ - снижаем ВСЕ характеристики бетона. Абсолютно все. Лишняя вода потом отжимается на поверхность бетона при его естественном уплотнении. Вместе с часть пыли и цемента. Получаем так называемое цементное молочко, которое "как чешуя....."

На выходных нарисую Вам вариант вентилируемой кровли с учетом всех Ваших вводных.

Там немного по-другому. Перенос пара производится не благотворя конвекции , а благодаря диффузии. Не хочу забивать Вам голову разной.... Давайте дождемся специалистов ;)

Неа. Вы же не сторонник двойных стандартов? ;) Нет. Поэтому скажите мне почему для в вентилируемых фасадов утепленных минватой между стеной и минватой не прокладывают никаких пленок-паробарьеров, а вот в случае с вентилируемой кровлей это нужно делать? Сразу скажу газ (пар) замкнутый в определенном объеме (комната в доме) давит на все его поверхности одинаково. Это значит, что через стены или через потолок пар хочет покинуть помещение с равной прытью. И удается ему это сделать легче и быстрее в местах, где конструкция сопротивляется ему меньше. В идеале - дырочка.

Формально это пирог скатной кровли уложенной под чрезвычайно малым (либо нулевым) уклоном. Об этом заявлялось ранее неоднократно. Техкарт на такие решения нет. Есть техкарты на скатные крыши. Есть техкарты на плоские кровли. Гугл в помощь. Формально это пирог, вентилируемого фасада, повернутого на 90 градусов с водонепроницаемой отделкой. И о нем.О вент фасаде. В пироге вентилируемого фасада, если в качестве пароизоляции применяется минвата ОТСУТСТВУЕТ ПАРОБАРЬЕР между стеновым материалом и утеплителем. ЕГО НЕТ!!!! Нечего не мешает пару воды проходить через стеновой материал, утеплитель и экстрагироваться из утеплителя "сквозняком" в вентзазоре. Теперь читаем пост ТС : То есть, пирог, который Вы рекомендует получается такой сверху вниз : - ГИ - ОСБ - вентзазор (хотя , возможно Вы против этого) - минеральная вата, уложенная между стропилами (лагами) - паробарьер - доска (как пол для минваты) - воздушная прослойка - натяжной потолок Теперь , опираясь на приведенное Вами правило, что паропроницаемость слоев фасадного или кровельного пирога должна увеличиваться изнутри наружу смотрим. Натяжные потолки предлагают тканевые и пленочные. 1. Тканевые - это перфорированный полиэстер (по сути диффузионная мембрана). 2. Пленочный - это ПВХ пленка, которая по сути паробарьер. Вопрос : 1. Если потолок у ТС будет тканевой, то нарушается Ваше правило. Ближе к наруже паропроницаемость слоев уменьшается. Пары будут проходить сквозь потолок и упираться в паробарьер. 2. Если потолок у ТС будет ПВХ-шный, то зачем тогда паробарьер над паробарьером. Ведь, в случае негерметичности ПВХ потолка в "камере" между ПВХ потолком и паробарьером будет "паровой мокрый" затык со всеми вытекающими отсюда штучками не делающими жизнь в доме здоровой. Ничего показывать Вам не буду. На данный момент участвую в теме с единой целью: уберечь неопытных и малопроинформированных людей от некорректной информации специалиста в обмазочной ГИ плоских крыш и аматора в совмещённых перекрытиях и скатных крышах. Не буду ничего обосновывать в этом плане - тут отсутствие знаний и опыта у Вас, видно невооруженным глазом. Но это всё оценочные суждения, на которых не хочу зацикливаться. Взываю не нести ахинею с "паропроницаемой плёнкой под ватой". Форум люди читают. Не вводите их в заблуждение! Вы тратите время на плакаты и призывы "ВЗЫВАЮ" . Не жалко времени? Если Вас от этого прет, то Вам под Раду. Там на таких всегда есть спрос. Steeldah давайте тоже подключайтесь к обсуждению.

Есть такое правило. Толщина бетона должна быть не меньше, чем максимальный размер фракции щебня, умноженный на 3. То есть, если у вас щебень 5-20, то толщина бетона на этом щебне должна быть не меньше 6 см. Поищите, может у вас там есть щебень 5-10. Можно приготовить и так называемый пескобетон. Без щебня, но тогда возрастает опасность появления усадочных трещин и отщелкивание ремонтого слоя от поверхности (бухтение). Добавлено через 6 минут Если у вас там есть отсев, то готовьте такой раствор : цемент-песок-отсев = 1 - 2 - 2 Отсев помойте. Если ремонтный слой будет тонкий (до 3 см), то его не помешает приклеить к существующему бетону. Для этого есть специальные латексные составы.